Kit Dolmen Fuzz - Manuel d'assemblage

Bonjour !

Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement participé à ma campagne de financement participatif sur Ulule en achetant un kit ou un circuit imprimé de Dolmen Fuzz.

Alors, déjà, un grand merci pour votre confiance et votre patience ! Ca aura été long, mais enfin, vous avez votre kit et vous pouvez attaquer !

Mais patience, avant de vous jeter dans l'aventure, prenez le temps de suivre ce guide pas à pas.

Note : j'écris ce guide au fur et à mesure, et je le mettrais donc à jour étape par étape, ça vous permet de commencer sans attendre que j'ai fini d'écrire le guide complet !

Surtout n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires en bas de cette page :)

C'est parti !

Sommaire

Cliquez pour revenir à l'endroit où vous en êtes dans l'assemblage.

• Introduction
• Contenu du kit
• Matériel nécessaire
• Circuit imprimé
• Les résistances
• Les diodes
• Les sockets
• Les condensateurs
• les LED de clipping
• Le relay bypass
• Potentiomètres
• Switch central
• Footswitchs
• Câble pour la pile
• Mise en boitier
• Souder la LED
• Remplir les sockets et fin

Introduction

Le kit de la Dolmen Fuzz va vous permettre d’assembler une pédale de qualité boutique, avec des composants au top de ce qu’on peut trouver pour l’audio. C’est aussi une bonne première expérience pour se lancer dans le DIY !

La Dolmen Fuzz est inspirée par l’Electro Harmonix Big Muff de l’époque « Sovtek ». Dans les années 90, Electro Harmonix profite de la chute du mur pour lancer la production d’effets en Russie, à St Petersbourg plus précisément.

Elles étaient fabriquées dans une ancienne usine d’équipement dirigée par 2 colonels ! La Big Muff en profite pour changer de look et adopte une couleur militaire kaki, et sont livrées dans des boites en bois au look bien militaire. Elle est ainsi vite devenue collector.

Malheureusement plus produite, elles sont réputées pour leur son lourd très chargé en basses et leur gain un peu plus modéré que les autres Big Muff, ce qui les a rendues aussi très adaptées pour la basse. Comme les Big Muff, elles présentent aussi pas mal de défauts : médiums qui sont coupés, alimentation par pile uniquement, taille énorme…

La Dolmen Fuzz est une version revisitée de ce monstre mythique qui corrige ses défauts, et y ajoute des nouveautés : un potentiomètre de médium vous permet de doser la quantité de médiums, un switch de clipping central vous permet de choisir entre différents niveaux de compression. Un switch « solstice » vous permet d’enclencher une boucle de feedback qui amplifie encore les niveaux de gain ! Enfin, vous bénéficiez aussi de mon système de relay bypass true bypass silencieux, et d’une taille de boitier plus réduite !

Parés à vous lancer ? Allez, c’est parti !

Contenu du kit

On va commencer par voir ensemble ce que contient votre kit. Ce sera l'occasion pour vous de vérifier que tout est là, et de voir ce qu'on met dans une pédale d'effet !

Normalement, vous devriez avoir 14 petits sachets dans votre kit. Ces sachets sont groupés par "thème", évitez donc de les mélanger entre eux, ce sera plus simple !

Voici la liste des sachets avec le nombre de pièce qu'ils contiennent, dans l'ordre auquel on va les utiliser :

• Circuit imprimé (x1)
• Résistances (x26)
• Diodes (x6)
• Sockets (x6)
• Condensateurs (x14)
• Pièces pour le relay bypass (x4)
• LEDs (x6)
• Switch central (x1)
• Potentiomètres (x4)
• Câbles dénudés (x4)
• Pièces électromécaniques (contient les jacks et les 2 footswitchs) (x5)
• Connecteur pour la pile (x1)
• Transistors (x6)
• Boutons (x4)

Alors déjà : s'il vous manque quelquechose, contactez moi tout de suite par email (à l'adresse lelabodebiologie (at) gmail (point) com)

Matériel nécessaire

Pour réaliser ce kit, il vous faudra 2 choses en plus (rien de plus !) :

• Un fer à souder : 30W minimum, avec un embout pointu (pas type recourbé style "électricien" surtout !). Voici un exemple de fer basique ou un fer plus avancé si vous voulez investir un peu plus dans de la qualité.
• De la soudure ! Il vous faut de la soudure 60% étain (Sn). Ca se trouve assez facilement en magasin de bricolage, sinon celle ci fera parfaitement l'affaire

Et c'est tout ! A noter qu'une pince coupante peut aussi être pratique (mais pas indispensable).

Le circuit imprimé

On va voir chaque sachet un par un, en commençant par celui ci : le circuit imprimé (aussi appelé "PCB" pour "Printed Circuit Board"). C'est la pièce maitresse de toute pédale : c'est la pièce qui va connecter tous les composants entre eux et sur laquelle on va tous les souder !

Sur cette plaque, vous pouvez distinguer des pistes qui relient les différentes pastilles sur lesquelles on va souder les composants. Il y a des pistes des deux côtés : c'est un circuit imprimé double couche, ce qui permet de le miniaturiser un peu, contrairement aux Big Muff originales qui avaient un circuit simple couche énorme (à peu près 3 fois la taille de celui que vous avez entre les mains !)

Le signal de votre guitare va donc suivre le chemin indiqué par les pistes, et traverser ces différents composants. Cela va transformer votre son clair en énorme son saturé de la Big Muff !

Les parties où on va souder les composants sont dorées car recouverts d'une fine couche d'or. Ce n'est pas pour faire bling bling (même si c'est vrai que ça fait classe :) ), mais car l'or empêche l'oxydation du circuit imprimé, a une très bonne conductivité et permet d'avoir une surface bien plane qui facilite la soudure.

Sur la partie supérieure, chaque composant est dessiné en blanc, avec son nom marqué lui aussi. Voici les noms que vous pouvez y trouver :

• R2 à R31 : ce sont les résistances. A noter qu'il y a trois résistances qui s'appellent "LDR", "ROPT" et "RSW"
• C1 à C30 : les condensateurs. Ils ont différentes formes et donc la forme du dessin sur le circuit imprimé varie aussi selon le type du condensateur à y mettre !
• D1 à D9 : les diodes et LED (qui sont aussi des diodes ;) )
• Q1 à Q4 : transistors. A noter qu'il y a "REG1" qui ressemble à un transistor, mais n'en est pas un (on verra ça plus tard ;) )
• PIC : le microcontrolleur qui contrôle le relay bypass. C'est un genre de mini ordinateur, qui tient dans le tout petit composant que vous voyez sur le circuit imprimé !

On voit bien aussi les traces pour les 2 jacks, le jack d'alimentation (en haut) et les 12 gros trous centraux pour le switch central !

C'est donc là dessus qu'on va souder les différents composants, et on va commencer par les résistances !

Les résistances

Comme leur nom l'indique, les résistances "résistent" au passage du courant ! Si vous voulez un peu plus de détails sur les résistances, vous pouvez lire mon article sur les résistances dans les pédales d'effets.

Voici à quoi ressemble les résistances du kit de la Dolmen Fuzz :

Si vous avez déjà vu des résistances classiques, vous pouvez remarquer qu'elles ont un look un peu spécial pour des résistances : couleur marron au lieu du bleu classique, et pas de bandes colorées pour indiquer leur valeur... C'est quoi ce bazar ?

Vous avez entre vos main le top de la résistance en audio : des Vishay CMF55, qu'on peut trouver dans des amplis HiFi par exemple ! De plus, elles sont très pratiques pour les débutants, car leur valeur est écrite directement sur le coté. Voici une résistance de 10k par exemple :

Voici les valeurs que vous devriez avoir et les numéros associés sur le circuit imprimé :

Par nom :

Nom(s)	Valeur
R2	39.2k
R3	100k
R4	2.74k
R5	2.2k
R6	10k
R7	475k
R8	39.2k
R9	475k
R10	390R
R11	12.1k
R12	10k
R13	12.1k
R14	100k
R15	475k
R16	100k
R17	475k
R18	12.1k
R19	10k
R20	100k
R21	390R
R22	390R
R23	1k
R31	100R
LDR	10k
RSW	10k
ROPT	1.5k

Par valeur :

Nom(s)	Valeur
R2, R8	39.2k
R7, R9, R15, R17	475k
LDR, R6, R12, R19, RSW	10k
R3, R14, R16, R20	100k
R10, R21, R22	390R
R11, R13, R18	12.1k
R4	2.74k
R5	2.2k
R23	1k
ROPT	1.5k
R31	100R

C'est parti : vous allez pouvoir souder chacune de ces résistance dans l'emplacement correspondant du circuit. Il n'y a pas de "sens" pour les résistance, donc vous pouvez les souder comme vous voulez. Prenez votre temps, et vérifiez bien 2 fois avant de souder que vous ne vous êtes pas trompé !

Voilà comment je fais de mon coté (en accéléré) :

Petit rappel : une bonne soudure est une soudure brillante (pas "terne"), ne mettez pas trop de soudure, juste ce qu'il faut pour faire un petit "volcan" au niveau de la patte. Si la soudure vous parait "collante" ou pas assez fluide, c'est que votre fer ne chauffe pas assez, ou que votre soudure n'est pas du 60% Sn, faites attention !

Je suis en train de réaliser une vidéo pour vous expliquer comment faire une belle soudure.

Voici à quoi devrait ressembler le PCB une fois les résistances mises en place :

On peut maintenant passer aux diodes.

Les diodes

Les diodes sont ce qu'on appelle des "semiconducteurs". Elles ont la particularité de ne laisser passer le courant que dans un sens, pratique pour éviter les inversions de polarité ! C'est le rôle de D10 et D5.

Si vous regardez dans votre sachet, vous avez 2 types de diodes :

• 2 diodes 1n4001 : elles sont très cylindriques et noires. Ce sont des diodes classique qui peuvent encaisser pas mal de courant (1A, mais peuvent encaisser des pics de 30 Ampères !)
• 4 diodes 1n914. Plus petites, elles sont brunes / transparentes. Elles sont plus adaptées au traitement du signal. Ce sont elles qui vont créer la saturation de la Big Muff !

Nom(s)	Valeur
D5, D10	1n4001
D1, D2, D3, D4	1n914

Il va donc falloir les souder comme les résistance, on plie les pattes, on les place, on soude et voilà !

 Attention ! Les diodes sont des composants polarisés, il faut donc les souder dans le bon sens ! Une bande noire (ou blanche sur les 1n4001) vous indique la cathode de la diode, que vous retrouvez sur le circuit imprimé. Voici un petit schéma explicatif :

Ne vous trompez donc pas !

Voici à quoi devrait ressembler votre circuit imprimé après cette étape :

Voilà, on a déjà bien avancé mine de rien !

Les sockets

Les sockets permettent d'éviter d'avoir à souder des composants un peu plus sensibles à la chaleur comme le microcontrolleur ou les transistors. Ca permet aussi de tester facilement différents types de transistors facilement !

Normalement, vous devez avoir 5 sockets pour transistors (3 trous en ligne) et un pour le PIC (8 pattes).

Il faut souder chacun des sockets au niveau des transistors Q1 à Q4, au niveau de REG1 et sur l'emplacement du PIC.

 Astuce : Pour les sockets des transistors, voici une technique qui marche très bien que j'utilise. Commencez par mettre un point de soudure sur une des pastilles d'un socket :

Ensuite, placez le socket dans les 2 autres trous, et faites fondre le point de soudure au fer :

Appuyez un peu sur le socket pour l'enfoncer et le mettre à peu près droit (attention à ne pas vous brûler), puis retournez le PCB et soudez les pattes de l'autre coté. Commencez par les pattes non soudées.

 Attention : le socket du PIC a un sens. Il y a une encoche sur le haut qu'il faut bien faire correspondre avec l'encoche dessinée sur le circuit imprimé

On y placera les composants après, pour l'instant, on laisse les sockets vides.

Voici à quoi devrait ressembler votre PCB maintenant:

Ca commence à ressembler à quelque chose !

Condensateurs

La Dolmen Fuzz utilise des condensateurs de type différents. Normalement, dans votre sachet, vous devriez avoir 3 types de condensateurs : 11 condensateurs de type "film" Wima (les cubes rouges), un condensateur électrolytique (cylindrique, violet et doré) et 3 condensateurs silver-mica, le top pour l'audio (noirs et assez gros).

Pour plus d'infos sur les différents types de condensateurs, lisez mon article : condensateurs : que choisir ?

 Attention : Le condensateur électrolytique est polarisé. Ne vous trompez pas de sens en le soudant :

Les condensateurs film et silver-mica ne sont pas polarisés par contre.

Commencez par les condensateurs les moins hauts : placez les dans le trou correspondant, puis retournez le PCB, et soudez ! La valeur du condensateur est écrite sur le coté directement.

Voici les différentes valeurs des condensateurs :

Par nom :

Nom(s)	Valeur
C1	0.1uF
C2	0.1uF
C3	0.1uF
C4	0.1uF
C5	0.1uF
C6	47nF
C7	47nF
C8	6.8nF
C9	6.8nF
C10	500pF
C11	500pF
C12	500pF
C13	0.1uF
C30	100uF
C31	0.1uF

Par valeur :

Nom(s)	Valeur
C1, C2, C3, C4, C5, C13, C31	0.1uF (Wima)
C10, C11, C12	500pF (Silver mica)
C8, C9	6.8nF (Wima)
C6, C7	47nF (Wima)
C30	100uF (Electro)

Voici à quoi devrait ressembler votre PCB maintenant :

Les LED de clipping

Dans votre sachet "LED" vous devez avoir 4 petites LED rouges.

Ces LED vont aussi créer la saturation. En effet, les LED sont aussi des diodes et peuvent créer de la saturation, comme les diodes silicium que vous avez soudées au début ! On pourra passer de l'une à l'autre avec le switch central. Les LED apportent un son plus ouvert, moins saturé, vraiment sympa pour des distortions un peu plus discrètes.

Placez les LED sur D6, D7, D8 et D9, puis soudez les. Évitez de les chauffer trop longtemps quand vous les souder, ce sont des composants un peu plus fragiles que les diodes ou résistances.

 Attention : les LED sont des composants polarisés. Voici un petit schéma pour ne pas vous tromper :

 

Ne vous trompez donc pas !

Voilà à quoi devrait ressembler votre PCB maintenant :

Le relay bypass

Le système de relay bypass est un système True Bypass complètement silencieux, avec un switch "soft". C'est beaucoup plus résistant dans le temps qu'un système classique, et ça ne fera jamais de gros bruit de "pop".

Dans votre sachet, vous devez avoir 4 composants : le relai (NA5WK), le photo-FET (qui permet d'éviter les vilains pop), le PIC et un composant qui ressemble à un transistor, mais qui est en fait un régulateur de voltage ! Il permet de convertir les 9V que reçoit votre pédale en 5V pour alimenter correctement le PIC (qui aurait du mal à supporter 9V !). Il s'appelle 78L05.

Pour l'instant, on va laisser le PIC et le régulateur de voltage de côté (on les placera sur leur socket à la fin), et on va souder le relai et le photoFET sur leur emplacement.

Le relai se place sur K1, et le photoFET sur OPTO.

 Attention : le photoFET est polarisé, ne vous trompez pas dans l'orientation ! Il y a un point imprimé sur le photoFET pour signaler le sens du composant, et une encoche l'indique sur le circuit imprimé.

Le relai est aussi polarisé, mais vous ne pourrez pas vous tromper car les pattes sont polarisées aussi ;)

Voici à quoi devrait ressembler votre circuit imprimé maintenant :

Un peu plus en détail (vous pouvez bien remarquer le point et l'angle gauche du photoFET) :

Bon on est vraiment pas loin de la fin là !

Potentiomètres

Pendant cette étape, on va souder les potentiomètres. Les potentiomètres sont des résistances variables qui vous permettent d'ajuster les réglages de votre fuzz. Si vous voulez en savoir un peu plus, lisez mon article sur les potentiomètres.

La Dolmen Fuzz comporte 4 potentiomètres, contrairement à la Big Muff originale qui n'en a que trois. On y trouve un potentiomètre de volume, sustain, tone et mids, qui permet de régler la quantité de fréquences medium dans votre son.

Nom(s)	Valeur
Sustain, Volume, Tone	B100k
Mids	B25k

Il faudra les souder de l'autre coté du PCB qui sera la partie supérieure de la pédale.

 Astuce : Pour souder les potentiomètres, j'utilise une technique qui ressemble pas mal à celle que j'utilise pour les sockets. On commence donc par mettre un point de soudure sur une partie du PCB :

Ensuite, placez le potentiomètre, et faites fondre le point de soudure au fer :

Enfoncez un peu le potentiomètre, puis soudez le potentiomètre de l'autre coté. N'essayez pas d'enfoncer complètement le potentiomètre, enfoncez le environ jusqu'à la moitié de la partie "fine" de chacune des pattes.

Une fois que vous avez soudé tous les potentiomètres, votre PCB devrait ressembler à cela (avec un schéma) :
 

 

Encore quelques soudures et on pourra mettre tout ça en boite ! 

Jacks et DC jack

Il nous reste encore quelques composants à souder, notamment les jacks.

Vous avez dans un sachet les jacks d'entrée et sortie, qui sont des Neutrik haute qualité, qui sont pas près de vous lâcher ! Enfin, vous avez aussi un jack d'entrée pour l'alimentation.

Il faut les souder de l'autre côté du PCB (celui où on a soudé les composants).

N'hésitez pas à mettre de la soudure, il faut vraiment remplir chacun des trous. N'oubliez pas de bien chauffer les pads et pattes des composants, afin d'obtenir une soudure bien brillante.

Le switch 4PDT

Il doit normalement vous rester un gros switch bleu avec 12 pattes. Il va permettre de choisir entre 3 type de clipping : les diodes silicium (à droite), pas de diode ou les LED (à gauche).

On va le souder dans l'espace central. Il faut le souder du côté des potentiomètres (on veut y avoir accès depuis l'extérieur). Enfoncez le bien jusqu'au bout, puis soudez le. Ne lésinez pas sur la soudure, et n'hésitez pas à bien chauffer pour obtenir des soudures bien brillantes et sans trous :

Voici à quoi devrait ressembler votre PCB :

Allez, plus que quelques soudures et on est tranquilles !

Les footswitchs

On va maintenant faire le "câblage". Je met des guillemets car il y a à peine 2 câbles à souder, sur les switchs !
On a un premier switch pour le bypass, et un switch qui permet d'enclencher la boucle de feedback entre 2 transistors, qui va créer un genre de larsen assez intéressant. 

Pour souder les switchs, je fais ça en 3 étapes.

Tout d'abord, tordez un peu le bout dénudé d'un câble et placez le dans un "anneau" du swich, de manière à ce que le câble tienne à peu près :

Ensuite, soudez le câble. N'hésitez pas à bien chauffer pour que tout cela tienne bien. De mon côté, j'augmente un peu la température de mon fer à 370°C pour cette étape. Sinon, appliquez le fer un peu plus longtemps ;) Mettez assez de soudure pour remplir le trou.

Vous devriez obtenir une soudure bien brillante qui remplit bien le trou. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à appliquer plus de soudure :

Répétez l'opération pour les 4 parties à souder du switch, et on est partis pour la suite !

Vous pouvez alors souder la partie "libre" des câbles au circuit imprimé sur les pads situés en bas au centre du PCB qui s'appellent "ON" et "FDBK".

Il n'y a pas de polarité, vous pouvez donc souder comme vous voulez :)

Attention à ne pas mettre trop de soudure, il faut absolument que ces 2 parties ne se touchent pas ! Voici un schéma :

Voici une photo pour vous montrer à quoi cela ressemble "en vrai" :

Vous voyez, attention à la soudure pour ne pas que cela se touche, c'est hyper important pour que votre pédale fonctionne ! Si vous avez un multimètre, vous pouvez vérifier au multimètre que vous n'avez pas une résistance de 0.

Super ! On est bientôt à la fin là !

Câble pour la pile

Si vous voulez qu'on puisse mettre une pile dans votre Dolmen Fuzz, c'est le moment de souder le câble pour pouvoir mettre la pile de 9V.

Pour cela, il suffit de souder le connecteur pour la pile à coté du switch 4PDT sur le coté "supérieur" du circuit imprimé :

Attention la pile est évidemment un composant polarisé.

 Attention : La pile est un composant polarisé, avec une borne + et - (bon je pense que je ne vous apprends rien ici ^^)

Comme pour les LED, la partie + correspond au pad carré (fil rouge sur le connecteur), tandis que la partie négative est ronde (fil noir sur le connecteur).
Ne vous trompez donc pas !

Mise en boitier

Allez, on attaque la phase finale : la mise en boite !

Vous pouvez déballer votre boitier pré percé ! Commencez par enlever tous les écrous et les rondelles sur les potentiomètres et les switchs. Sur les footswitch, vous pouvez laisser un écrou, par contre enlevez bien les deux sur le switch 4PDT central.

N'oubliez pas de dévisser aussi les écrous et rondelles sur les jacks.

Vous devriez avoir quelquechose comme ça sur votre établi (avec le câble pour la pile en plus que j'avais zappé au moment de la photo...):

Placez ensuite la LED qu'il vous reste dans votre sachet sur l'emplacement de la LED sous le switch. Surtout ne la soudez pas pour le moment !

Pour rappel :

 Attention : les LED sont des composants polarisés. Voici un petit schéma pour ne pas vous tromper :
  Ne vous trompez donc pas !

Voici à quoi devrait ressembler votre circuit maintenant, avec la LED non soudée :


On la soudera plus tard, c'est important qu'elle reste mobile pour l'instant.

Vous allez pouvoir maintenant placer tout cela dans le boitier pré-percé. Dévissez la plaque arrière du boitier, puis placez dans le trou correspondant à la LED la pièce rouge en plastique qui va contenir la LED :

Ensuite, on va insérer tout le circuit dans le boitier. Pour cela essayez de placer d'abord les gros footswitch au niveau des 2 trous en bas, puis faites rentrer les potentiomètres et switchs dans la partie supérieure.

N'hésitez pas à "tordre" un peu les potentiomètres s'ils ne sont pas tout à fait alignés avec les trous, normalement, vous devriez avoir de la marge, et donce cela devrait rentrer sans trop de souci. Il faut que les potentiomètres touchent vraiment la partie supérieure du boitier. Voici à quoi cela devrait ressembler (j'ai vissé un potentiomètre pour pouvoir prendre la photo) :

Les jacks devraient être à peu près alignés dans les trous. Si ce n'est pas entièrement le cas (notamment pour le jack DC), on pourra tordre un peu le PCB pour essayer d'aligner un peu mieux après avoir vissé les différentes pièces.

Vérifiez que la LED est bien insérée dans la pièce transparente rouge. Pour cela, poussez la en poussant les pattes, et vérifiez par transparence qu'elle vient bien s'insérer dedans. C'est très important pour la suite.

Une fois que vous avez vérifier cela, vissez donc les potentiomètres et les switchs. N'hésitez pas à bien serrer, si vous avez une pince ou des clés de 10 et 12 (10 pour les potentiomètres, 12 pour les footswitchs), n'hésitez pas à vous en servir, sans trop forcer quand même hein ! Vérifiez que les footswitch restent à peu près droits dans le boitier, il ne faut pas qu'ils touchent les bords, au risque de créer un faux contact.

N'oubliez pas de visser les jacks sur le coté. Là aussi, rien de sert de trop serrer, le but c'est juste que cela tienne et ne bouge pas. N'hésitez pas à déplacer un peu le PCB manuellement pour que cela soit assez aligné pour pouvoir bien visser.

L'intérieur de votre pédale devrait ressembler à cela :

Souder la LED

On va souder la LED pour qu'elle reste en place.

Pour cela, vérifiez qu'elle entre bien dans la pièce plastique comme tout à l'heure :

Une fois cela fait, enfoncez la pièce en plastique, en maintenant la LED, jusqu'à entendre un "clic". La LED sera alors "coincée" dans la pièce rouge.

On va pouvoir ainsi la souder. Commencez par mettre un petit bout de scotch ou patafix pour mainteainir la pièce rouge enfoncée au maximum (et éviter qu'elle retombe quand vous retournerez la pédale pour souder la LED...)

Retournez maintenant la pédale,et soudez la LED. Attention à faire attention à ne pas brûler le condensateur et autres composants avoisinants... Ce n'est pas forcément évident, prenez votre temps. Une technique qui peut être pratique pour voir la "meilleure" position est d'essayer avec le fer à froid pour trouver la meilleure position possible.

Là aussi, il est important de ne pas mettre trop de soudure pour ne pas faire de faux contacts... C'est un peu la soudure la plus dure du build, courage après c'est fini !

Vous devriez avoir quelque-chose comme cela :

Vous pouvez tordre les pattes pour les retirer.

Remplir les sockets et fin

On va placer les composants dans les sockets. C'est surtout une histoire de polarité et de placer les composants au bon endroit à ce moment.

Commençons par les transistors. Vous pouvez choisir différents transistors pour Q4, en fonction du gain que vous souhaitez. Ca changera aussi un peu l'équilibre basses / aigus, expérimentez ! Coupez un peu les pattes à la bonne longueur, puis enfoncez les bien jusqu'au bout, il pourraient se détacher sinon. Voici un schéma :

Les transistors sont des composants polarisés il y a donc un sens à respecter lorsque vous les placez sur socket. Bon ça parait logique, mais voici un schéma au cas où :

Vous pouvez ensuite placer le PIC dans son socket. Là aussi, attention à l'orientation. Pour rappelt :

L'intérieur de votre pédale devrait ressembler à cela maintenant :

Vous pouvez refermer le boitier en vissant le dos. Vous pouvez alors mettre les boutons. Pour cela, mettez le potentiomètre au minimum, puis vissez le bouton pour le faire tenir. Pour les 2 gros boutons Sustain et Volume, vous devrez les soulever un peu pour que la jupe ne touche pas la surface du boitier.

Et voilà ! Paré à rocker !

Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à poster un commentaire ci dessus.