tag:blogger.com,1999:blog-18919935582460694662024-03-13T15:25:11.123-07:00Coda EffectsEveryone can make guitar pedalsCoda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.comBlogger77125tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-18959044537718915242020-01-20T13:48:00.003-08:002020-01-21T05:01:42.665-08:00Condensateurs et pédales d'effet DIY : tout savoir<i>On continue la série d'articles sur les différents composants utilisés dans les pédales d'effet et comment ils fonctionnent. La dernière fois, <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/08/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les.html" target="_blank">on avait parlé des résistances</a> et du <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/12/potentiometres-et-pedales-deffet.html" target="_blank">rôle des potentiomètres</a>, deux composants très fréquents dans les effets.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Attaquons le deuxième composant le plus courant : les condensateurs ! </i>👍<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="guitar pedal capacitors" border="0" data-original-height="770" data-original-width="1200" height="410" src="https://1.bp.blogspot.com/-TImbT6LddXQ/XXikyO2i0hI/AAAAAAAAJWk/nDQ-UFpxMS4Ayg2M8XS32_Lr7fJJvY57wCLcBGAsYHQ/s1600/capacitors.jpg" title="guitar pedal capacitors" width="640" /></div>
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<h3>
Qu'est-ce qu'un condensateur ?</h3>
<b>Un condensateur est un composant passif constitué de deux plaques (appelées électrodes) séparées par un isolant </b>(appelé "diélectrique"). D'où le symbole qui le représente dans les schémas électriques :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Condensateur Schéma" border="0" data-original-height="384" data-original-width="802" height="191" src="https://1.bp.blogspot.com/-UDIdf_6-yGQ/XiYbULScH2I/AAAAAAAAKXQ/moJwZw9w_J80ye7q7xMB97u5emm67z9ZgCLcBGAsYHQ/s1600/Condensateur_Schema.png" title="Condensateur Schéma" width="400" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
Ah et bien entendu, <b>les symboles américains et européens sont différents, </b>pour rendre les choses plus simples 🤦♂️. Il existe aussi des condensateurs polarisés qui ont un côté positif et négatif. Le côté positif est généralement indiqué sur le schéma :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Symboles condensateurs" border="0" data-original-height="300" data-original-width="1000" height="192" src="https://1.bp.blogspot.com/-xOqu1HgTGs4/XiYdxUKD1VI/AAAAAAAAKXs/dPgDv3CUmSgl3fKjZH899ZEyvsSn2Yf_wCLcBGAsYHQ/s1600/Condensateurs_symboles.png" title="Symboles condensateurs" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<b>La nature du diélectrique peut être très variable. </b>Certains isolants dans les condensateurs sont composés de plastique ou polymères, certains d'un liquide appelé "électrolyte" (d'où le nom "condensateurs électrolytiques"). Certains condensateurs anciens utilisent même du papier ! (vous avez peut être entendu parler des condensateurs "paper and oil", recherché par les amateurs de mojo vintage....)<br />
<br />
<b>Les condensateurs peuvent stocker une charge entre leur deux électrodes, comme un genre de mini batterie ! Ils laissent aussi passer le courant alternatif, mais bloquent le courant continu.</b><br />
<br />
<b>Les condensateurs ont deux caractéristiques principales :</b><br />
<ul>
<li><b>⚡️Capacitance : </b>la quantité de charge qu'ils peuvent stocker.</li>
<li><b>⚠️ Tension de service : </b>la tension maximale qu'ils peuvent supporter.</li>
</ul>
<br />
Ce sont les deux principales caractéristiques que l'on regarde quand on choisit un condensateur (avec la taille de celui-ci, on verra cela après...).<br />
<br />
<b>La capacitance est exprimée en Farads (F). </b>Cependant, la plupart des condensateurs que l'on utilise dans les pédales d'effet ont une capacitance bien en dessous du Farad! La plupart auront une capacitance exprimée en microFarad (µF), nanoFarad (nF) or picoFarad (pF).<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<i>1 </i><span style="text-align: start;">µ</span><i>F = 1,000 nF = 1,000,000 pF</i></div>
<br />
Généralement, quand on fabrique des pédales d'effet, on utilise toute sorte de valeurs. Cependant, concernant la tension de service, c'est généralement beaucoup plus simple. <b>Une tension de service de 25V ou plus est largement suffisante</b>. En effet, la tension dans les pédales d'effet dépasse rarement les 20V (et encore, ce sera lorsqu'on les alimente en 18V !). Il faut juste faire attention à la taille des condensateurs qui grossissent pas mal avec la tension de seuil.<br />
<br />
Ces caractéristiques sont indiquées sur le condensateur la plupart du temps. Par exemple, sur ce condensateur Wima, on peut lire la capacitance de 0.33 µF ainsi que sa tension de service de 250V :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Wima Film Capacitor" border="0" data-original-height="593" data-original-width="1200" height="197" src="https://1.bp.blogspot.com/-zewXky2KUmI/Xeuco0sQ4SI/AAAAAAAAKE4/EUdu_Nj4hTs80hRWTMzNeFjR0dr4xxgcwCLcBGAsYHQ/s1600/capacitor_value_tolerance.JPG" title="Wima Film Capacitor" width="400" /></div>
<br />
Quand on applique une tension à un condensateur, <b>il va stocker une charge entre ses électrode et peut la restituer en se déchargeant. </b>Comme une petite batterie ! <b>Ils bloquent aussi le courant continu, mais laissent passer le courant alternatif.</b><br />
<br />
On peut bien entendu combiner plusieurs condensateurs. <b>L'effet sur la capacitance et la tension de service sera différent selon si on les met en parallèle ou en série</b>. En parallèle, les capacitances s'additionnent mais la tension de service reste la même. En série, la capacitance diminue, mais les tensions de service s'additionnent.<br />
<br />
Voici les formules pour calculer tout cela :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Condensateurs série parallèle" border="0" data-original-height="728" data-original-width="1600" height="290" src="https://1.bp.blogspot.com/-pb_3Dd3aeV8/XiYb-1RuFQI/AAAAAAAAKXY/affZD0jUtj0hqRHxtuwI0lj8ydlb28_nACLcBGAsYHQ/s1600/Formule_Condensateurs_serie_Parallele.png" title="Condensateurs série parallèle" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
A quoi ressemble un condensateur ?</h3>
Les condensateurs peuvent avoir beaucoup, beaucoup d'aspects différents ! La plupart du temps, ils ont deux pattes et une forme qui peut être cubique, tubulaire ou en goutte d'eau. Cela dépend du diélectrique utilisé.<br />
<br />
<b>Les condensateurs les plus communs que l'on trouve dans des pédales d'effet sont des condensateurs électrolytiques, film et céramique. </b>On les repère facilement sur un circuit : 🔎<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="803" data-original-width="1200" height="428" src="https://1.bp.blogspot.com/-1ZoHBV7Fx_k/XiYeujokSII/AAAAAAAAKX4/I7SJPuRJLO4SnqrthyTmOtY4ey66Lbr2gCLcBGAsYHQ/s16000/Types_condensateurs.png" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="background: #eeeeee; border: 10px solid #eeeeee; margin: 0 auto; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; width: 85%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i> <b>Attention à la taille des condensateurs ! </b>Certains peuvent vraiment être gigantesques ! Il faut toujours considérer ce paramètre avant d'acheter des condensateurs.<br />
<br />
Généralement, <b>plus la tension de service et la capacitance sont élevés, plus le condensateur est gros. </b>C'est surtout vrai pour les condensateurs électrolytiques, qui peuvent être énooormes !</div>
<br />
Voici par exemple deux condensateurs avec la même tension de service (25V), mais avec deux capacitances différentes (<span style="text-align: center;">100 </span><span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F vs 1000 </span><span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F) :</span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Electrolytic capacitors size" border="0" data-original-height="584" data-original-width="1200" height="310" src="https://1.bp.blogspot.com/-Y1hj1DjC0lo/XeuaceShEpI/AAAAAAAAKEs/QhVkuqdUbvcxxxASly8qQAnP1bi-BKcTwCLcBGAsYHQ/s1280/capacitor_sizes.JPG" title="Electrolytic capacitors size" width="640" /></div>
<br />
Maintenant imaginez un condensateurs de 1000 <span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F avec une tension de service de 250V ! <b>Avant de commander un condensateur, toujours regarder sa taille pour éviter les mauvaises surprises.</b></span><br />
<span style="text-align: center;"><b><br /></b></span>
<br />
<h3>
Rôle des condensateurs dans les pédales d'effet</h3>
<b>Les condensateurs sont principalement utilisés pour trois fonctions dans les pédales d'effet</b>. Dans 99% des cas, ce seront (au choix) : des condensateurs de filtrage de l'alimentation, des condensateurs de couplage ou des condensateurs.<br />
<br />
<h4>
Filtrage de l'alimentation</h4>
<b>Un rôle classique pour les condensateurs et de lisser le courant continu de l'alimentions de vos effets. </b>En effet, à la prise le courant est alternatif et il faut le transformer en courant continu.<br />
<br />
Il<b> y a un processus classique en trois étapes qui va transformer le 220V alternatif en 9V continu. </b>que vous retrouverez dans la plupart des alimentations (que ce soit pour vos pédales ou votre ampli). D'abord, on passe de 220V à 9V (ou autre pour les amplis) avec un transformateur. Ensuite, un pont de diodes (ou une lampe rectifieuse dans certains amplis à lampe) va rendre la tension positive. Enfin, des condensateurs vont lisser le tout avec des cycles de charge / décharge.<br />
<br />
Voici un schéma pour que ce soit plus clair :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Alimentation ampli" border="0" data-original-height="609" data-original-width="1200" height="324" src="https://1.bp.blogspot.com/-33G-hTImtS0/XiYgBYP-TaI/AAAAAAAAKYE/8lMAO0DRNCEW8ThcGabAEW2zu2F4x7mAgCLcBGAsYHQ/s1600/Courant_Transfo_diodes.png" title="Alimentation ampli" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
C'est lors de la troisième étape que de gros condensateurs, en se chargeant et se déchargeant, compensent l'alimentation cyclique et génèrent une tension continue ! <b>C'est ce qu'on appelle le filtrage de l'alimentation.</b><br />
<br />
Cependant, la plupart du temps, le filtrage n'est pas parfait et il reste des petites "vagues" dans le courant continu qui peuvent causer du bruit :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="power supply capacitor role" border="0" data-original-height="302" data-original-width="707" height="136" src="https://1.bp.blogspot.com/-6nk2Qx5AAeY/XXd7EkCsmII/AAAAAAAAJVk/lWZLanefokcJZd7r4C6D2xQ7n6hLBgiYQCLcBGAs/s1280/9V_DC_ripples.png" title="power supply capacitor role" width="320" /></div>
Pour éviter cela, on ajoute aussi des condensateurs de filtrage dans les pédales d'effet pour rendre le courant continu encore plus lisse et éviter l'apparition de bruit. On peut l'utiliser aussi lorsqu'on a différentes tensions dans un même circuit (5V par exemple) <br />
<br />
Voici un <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/03/clone-de-vemuram-jan-ray.html" target="_blank">exemple tiré de la pédale Vemuram Jan Ray :</a><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Power supply capacitors guitar pedal" border="0" data-original-height="203" data-original-width="490" height="165" src="https://1.bp.blogspot.com/-UWc7MCsb1MA/XfdCZA9GxiI/AAAAAAAAKIY/gjwBFtR1rrEtsv0bwb5bygMrLoIcdm4sACLcBGAsYHQ/s1600/PowerSupply.png" title="Power supply capacitors guitar pedal" width="400" /></div>
<br />
<br />
Vous en trouverez souvent dans les pédales d'effet et je recommande d'en mettre aussi. Ce sont généralement <b>des condensateurs électrolytiques avec une valeur importante comme 47 <span style="text-align: center;">µ</span></b><span style="text-align: center;"><b>F</b>. Je recommande d'ajouter aussi un condensateur film de 0.1 </span><span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F (pour d<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WytU5uj78-4" target="_blank">es raisons un peu plus complexes liées à la résistance série équivalente</a>).</span><br />
<br />
<br />
<h4>
Condensateurs de couplage</h4>
Une caractéristique très importante des condensateurs, c'est qu'<b>ils laissent passer une tension alternative mais pas une tension continue</b>. Or, <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/05/quest-ce-que-le-signal-dune-guitare.html" target="_blank">votre signal de guitare est un signal alternatif!</a><br />
<br />
Grâce à cette propriété, <b>les condensateurs sont souvent utilisés pour éviter qu'un courant continu se mélange avec votre signal de guitare </b>(ce qui génèrerait du bruit).<br />
<br />
Vous verrez très souvent des condensateurs placés après un étage comprenant du courant continu. Voici un exemple dans le circuit de la Big Muff:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-QVDAs33Qxp8/XXd-OH3D0YI/AAAAAAAAJVw/-1DF9jwDCccKhgiRrx5kyah88Ua_izq_wCLcBGAs/s1600/couplingcaps.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Coupling capacitors Big Muff" border="0" data-original-height="436" data-original-width="1499" height="186" src="https://1.bp.blogspot.com/-QVDAs33Qxp8/XXd-OH3D0YI/AAAAAAAAJVw/-1DF9jwDCccKhgiRrx5kyah88Ua_izq_wCLcBGAs/s1280/couplingcaps.png" title="Coupling capacitors Big Muff" width="640" /></a></div>
<br />
Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup !<br />
<br />
La plupart du temps, ce sont des condensateurs film de valeur intermédiaire (entre 1 nF et 0.1 <span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F)</span><br />
<span style="text-align: center;"><br /></span>
<span style="text-align: center;">Ils peuvent aussi jouer sur la quantité de basse qui peut traverser le circuit. De manière générale, <b>plus le condensateur de couplage a une valeur élevée, plus les basses passeront. </b>C'est pour ça que sur des circuits avec pas mal de basses comme l'Univox Super Fuzz, on retrouve des condensateurs de couplage de 10 </span><span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F ou plus ! 😱</span><br />
<br />
<br />
<h4>
Filtres RC : ajustons les basses et aigus !</h4>
<b>En combinaison avec une résistance, un condensateur peut former ce qu'on appelle un "filtre RC".</b> Ces filtres peuvent enlever les fréquences au dessus ou en dessous d'une fréquence donnée, appelée "fréquence de coupure".<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="RC Filter low pass high pass" border="0" data-original-height="299" data-original-width="400" height="298" src="https://1.bp.blogspot.com/-QQfZ5Ym7Vx0/XXeecHKVACI/AAAAAAAAJV8/-55zdlgd4ysrEt8jJdiTYcMvdDJ-KVXogCLcBGAs/s1600/tonestack.png" title="RC Filter low pass high pass" width="400" /></div>
<br />
<b>Un filtre passe-haut laissera les aigus passer (en coupant des basses), tandis qu'un filtre passe-bas laissera passer les basses en filtrant les aigus. </b>Comme vous pouvez le voir au dessus, le son n'est pas "coupé" d'un seul coup, mais diminue progressivement.<br />
<br />
On peut calculer la fréquence de coupure comme cela :<br />
<b>A high pass filter lets trebles go through, and a low pass filter let the bass frequencies go through</b>.
As you can see, the sound is not "cut" directly, but is reduced
progressively. The cutoff frequency is calculated that way:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="RC filter cutoff frequency formula" border="0" data-original-height="85" data-original-width="200" height="85" src="https://1.bp.blogspot.com/-3d0IQnKzTao/XXeeuokss3I/AAAAAAAAJWE/rq2NoY1SkKEhmXrGK53yFppIs1W__VHxwCLcBGAs/s1280/fcutoff.png" title="RC filter cutoff frequency formula" width="200" /></div>
<div style="text-align: center;">
(<i>R en Ohms et C en Farads)</i></div>
<br />
<br />
So depending on the value of the resistor and capacitor, you will filter more or less trebles / bass. <b>Use a potentiometer instead of a resistor and you've got a tone control!</b> A famous example using two RC filters is the Big Muff tonestack.<a href="https://www.coda-effects.com/p/big-muff-tonestack-dealing-with-mids.html"> Read more about it here</a>.<br />
<br />
<br />
<h3>
Voyons un exemple </h3>
Voici un circuit tout simple (le buffer de la Klon Centaur) qui utilise des condensateurs:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-PhhQ9fTnzaE/Xe4wzNPl-5I/AAAAAAAAKFk/-3PjyR5JIColxg4sntwoSn4_9OvG8Gu5QCLcBGAsYHQ/s1600/Klon_Buffer_Schematic.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Klon Buffer schematic" border="0" data-original-height="942" data-original-width="1192" height="504" src="https://1.bp.blogspot.com/-PhhQ9fTnzaE/Xe4wzNPl-5I/AAAAAAAAKFk/-3PjyR5JIColxg4sntwoSn4_9OvG8Gu5QCLcBGAsYHQ/s1600/Klon_Buffer_Schematic.png" title="Klon Buffer schematic" width="640" /></a></div>
<br />
Comme vous pouvez le voir, <b>il y a quatre condensateurs</b>: un film de 0.1 <span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F et trois condensateurs électrolytiques polarisés (2x 47 </span><span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F et 1x 4,7 </span><span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F).</span><br />
<span style="text-align: center;"><br /></span>
<span style="text-align: center;">Le signal passe au travers des condensateurs de 0.1 </span><span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F et 4,7 </span><span style="text-align: center;">µ</span><span style="text-align: center;">F. <b>Ce sont des condensateurs de couplage, </b>qui vont empêcher un éventuel courant continu de parasiter le signal.</span><br />
<span style="text-align: center;"><br /></span>
<b><span style="text-align: center;">Les deux condensateurs de 47 </span><span style="text-align: center;">µ</span></b><span style="text-align: center;"><b>F sont utilisés pour filtrer l'alimentation.</b> Un filtre le 9V qui entre directement dans la pédale, et l'autre la tension de 4.5V générée par les résistances R5 et R6. Ainsi, ils assurent un courant continu de qualité et sans bruit 😊</span><br />
<span style="text-align: center;"><br /></span>
<span style="text-align: center;">Voici le schéma :</span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-F5SubMxcSaw/XiYdYZn1SHI/AAAAAAAAKXk/CB1CgMuEhqgXeMbngLvFEZJDIcAiYUhkgCLcBGAsYHQ/s1600/Klon_Buffer_Condensateurs.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Klon buffer condensateurs" border="0" data-original-height="1126" data-original-width="1452" height="496" src="https://1.bp.blogspot.com/-F5SubMxcSaw/XiYdYZn1SHI/AAAAAAAAKXk/CB1CgMuEhqgXeMbngLvFEZJDIcAiYUhkgCLcBGAsYHQ/s1600/Klon_Buffer_Condensateurs.png" title="Klon buffer condensateurs" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
Et voilà ! Ce sont les principaux rôles des condensateurs dans les pédales d'effet. En lisant les schémas, vous aurez plus de facilité à comprendre pourquoi il y a un condensateur ici ou là 😀<br />
<br />
J'espère que cet article vous a été utile. Vous pouvez <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects" target="_blank">suivre Coda Effects sur Facebook</a> ou <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/" target="_blank">suivre sur Instagram</a>.<br />
<br />
<br />
<h3>
Pour aller plus loin</h3>
<ul>
<li><a href="https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_condensateur.html" target="_blank">Page de Sonelec Musique sur les condensateurs</a>(top, et en français !)</li>
</ul>
Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-39718435313410860882019-06-11T02:35:00.000-07:002019-06-11T05:54:20.609-07:00Bien démarrer: quel outils pour fabriquer vos pédales DIY ?Quand j'ai commencé à fabriquer mes premières pédales d'effets, <b>j'étais complètement perdu </b>: <b>de quoi ai-je besoin pour commencer ?</b> <b>Quel matériel acheter ?</b> Ça coûte combien un bon fer à souder ? Et puis tout d'abord, c'est quoi un BON fer à souder ? Où trouver tout ça ?<br />
<br />
Dans cet article, je vais essayer de répondre à toutes ces interrogations qu'on se pose quand on commence. <b>On va parler outils ! 🛠️</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Electronics bench " border="0" data-original-height="635" data-original-width="1000" height="406" src="https://1.bp.blogspot.com/-8iOS6EvGtpQ/XP0ySQFhnuI/AAAAAAAAIgw/Zlg1Sk5kNvYG-L9hunCh_LQnADLdenEmACLcBGAs/s1280/Bench.jpg" title="Electronics bench " width="640" /></div>
<div style="text-align: center;">
<i>(Mon atelier. Qui n'est à peu près jamais aussi rangé !)</i></div>
<br />
<br />
<br />
<h3>
Matériel INDISPENSABLE pour souder / assembler vos circuits</h3>
<h4>
1. Le fer à souder </h4>
On va commencer par le plus évident :<b> le fer à souder </b>! Il est important d'avoir un BON fer à souder quand on commence, cela facilite énormément la vie pour certaines soudures qui peuvent être très pénibles à faire si votre fer ne chauffe pas assez. Je pense tout particulièrement aux embases des jacks, ou pins des 3PDT...<br />
<br />
<b>Je vous recommande donc un fer d'au moins 30W.</b> Un fer haute qualité aura une panne (bout du fer qui chauffe) plus résistante au cours du temps, et il vous sera plus facile de faire fondre la soudure.<br />
<br />
<div style="background: #eeeeee; border: 10px solid #eeeeee; margin: 0 auto; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; width: 85%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i> <b>Attention !</b> Utilisez bien un fer "pointu" pour l'électronique et pas un fer d'électricien !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Soldering iron" border="0" data-original-height="176" data-original-width="400" height="140" src="https://1.bp.blogspot.com/--b98mu8kYKw/XP02edSROmI/AAAAAAAAIg8/oqU7rnDAp0Y_V1e_YDQZFnZwgqOgMlYRQCLcBGAs/s1280/Soldering_iron_electronics.png" title="Soldering iron" width="320" /></div>
</div>
<br />
Je vous ai mis des liens sur amazon car c'est généralement là que j'ai trouvé les prix les plus avantageux. Vous pouvez aussi acheter directement chez les fournisseurs de composants, mais je ne le recommanderais pas trop car les outils vendus sont vraiment de basse qualité. N'hésitez pas à acheter dans vos magasins locaux pour faire marcher le commerce 😉.<br />
<br />
<b>N'oubliez pas de regarder l'occasion</b> (leboncoin par exemple), il y a parfois des affaires à faire ! Parfois, des artisans ou petites entreprises vendent du matériel pro d'occasion. Du matériel increvable à prix vraiment corrects le plus souvent !<br />
<ul>
<li><b>Fer basique :</b> utilisez un fer à souder classique avec une panne pointue, de <b>puissance minimale de 30W.</b> Si vous voulez faire quelques pédales, c'est idéal. <a href="https://amzn.to/2K9cyos" target="_blank">Voici un exemple </a>(5 euros, livraison gratuite !) A noter que vous pouvez en trouver de ce style chez Mr Bricolage ou autre. Vérifiez juste la panne (qui doit être pointue) et la puissance (30W mini)</li>
</ul>
<br />
<div style="background: #eeeeee; border: 10px solid #eeeeee; margin: 0 auto; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; width: 85%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-lightbulb"></i> <b>Et la température ajustable ?</b> Pouvoir régler la température est un plus, mais non indispensable. Il ne faut en effet pas trop chauffer certains composants (germanium par exemple), ou à l'inverse, chauffer plus pour certaines soudures compliquées. Pour du composant de surface (CMS), on utilise des pannes plus fines et pointues, augmenter la température permet de mieux acheminer la chaleur jusqu'au bout du fer. <br />
<br />
Je vous recommande une température de 250°C pour les soudures classiques. Vous pouvez augmenter à 350°C pour du CMS ou des soudures "lourdes" (jacks, 3PDT...)</div>
<br />
<ul>
<li><b>Fer professionnel </b>: vous pensez réaliser pas mal de pédales, et vous voulez directement investir dans du matériel de qualité ? Weller est LA marque de référence, malheureusement extrêmement chère en France. Regardez l'occase, on voit parfois passer de belles choses. Sinon, <b>la marque JBC est un fleuron américain </b>qui propose du matériel professionnel de grande qualité à prix correct. 🇺🇸 <a href="https://amzn.to/2XFUlBY" target="_blank">Voici un super fer qui vous accompagnera longtemps dans votre vie de soudeur</a>, pour environ 40 euro (il fait 26W, mais ne vous inquiétez pas c'est une valeur sûre ! 👍) </li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Weller soldering iron" border="0" data-original-height="163" data-original-width="1000" height="104" src="https://1.bp.blogspot.com/-YYjlB76RijI/XP6TEzny47I/AAAAAAAAIjE/Ayx0Vck1tzYpp0A1SalFB7y2d6axoyVOgCEwYBhgL/s1280/weller-WP35-main-lg.jpg" title="Weller soldering iron" width="640" /></div>
<ul>
</ul>
<br />
<ul>
<li><b>Station de soudage :</b> vous êtes prêt à assembler des dizaines et des dizaines de pédales ? Dans ce cas, une station de soudage thermo régulable est idéale ! Encore une fois, Weller est ce qui ce fait de mieux mais hors de prix en France... De mon côté<b>,<a href="https://amzn.to/2KGEz67" target="_blank"> j'utilise la Hakko FX888D</a>.</b> Ne vous fiez pas à son "look Playmobil", c'est un vrai outil professionnel parti pour vous suivre de nombreuses années ! <a href="https://www.coda-effects.fr/2016/12/une-station-de-soudure-de-qualite-prix.html">Vous pouvez lire mon test ici</a>. Ca fait 3 ans que je l'utilise, j'ai du assembler facilement plus d'une centaine d'effet avec et elle marche comme au premier jour 😀<br />
</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Hakko FX888D" border="0" data-original-height="699" data-original-width="1000" height="446" src="https://1.bp.blogspot.com/-zaWo_btxR20/XP6TNVRPOQI/AAAAAAAAIjI/c9m1eREgUPgU5VnX3qHfBn6m9MMONxNYgCLcBGAs/s1280/hakko-FX888D.jpg" title="Hakko FX888D" width="640" /></div>
<br />
<br />
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<br />
<br />
<br />
<h4>
2. La soudure</h4>
Avant, la soudure contenant du plomb était largement utilisée : elle fond à des températures basses et elle est très pratique pour l'électronique. Cependant <b>suite à la norme européenne RoHS, le plomb fut interdit pour la protection de l'environnement</b>. En Europe, ce sont 9 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont générés chaque année et cette mesure visait donc à éviter la contamination de l'environnement par du plomb. 🌳<br />
<br />
<b>On trouve cependant encore facilement de la soudure au plomb en ligne.</b> Il n'y a pas de différence flagrante entre les deux. Peut être un peu plus de fumée avec la sans plomb. A vous de choisir ! <br />
<ul>
<li><b>Argent ou étain ?</b> Certaines personnes vous diront que les soudures à l'argent sont le top du top. Avec un bon fer, je n'ai jamais remarqué de différences, ni sur la facilité de soudage, ni sur la durée de vie des soudures. C'est comme vous le sentez !</li>
<li><b>Diamètre du fil ?</b> Je vous recommande quelque chose d'inférieur à 1mm. Au delà, ce sera pénible à manipuler pour les soudures un peu précises. Pour du CMS, je vous conseille vraiment du 0.6mm.</li>
<li>Bon <b>laquelle alors </b>? Perso, je l'achète soit en magasin de bricolage, soit en ligne. Sur Amazon, <a href="https://amzn.to/2WzFf4o" target="_blank">je préfère utiliser cette soudure.</a> 100g vous dureront déjà un petit bout de temps.</li>
</ul>
<b>N'hésitez pas à acheter de bonnes quantités</b>. Rien de plus frustrant que de ne plus avoir de soudure quand on veut assembler une nouvelle pédale ! 😆<br />
<br />
<br />
<br />
<h4>
3. Des pinces coupantes, un tournevis, des pinces plates et des pinces à dénuder</h4>
<b>Avoir des pinces est indispensable </b>pour couper les fil, pattes de composants, ou dénuder les fils pour pouvoir faire le câblage sans souci. Pas besoin d'avoir des trucs de l'extrême, ça se trouve pour pas cher, et à peu près partout ! <a href="https://amzn.to/2KE5tLT" target="_blank">Celles-ci sont très bien</a>.<br />
<br />
Voilà<b> deux exemples de pince à dénuder </b>:<br />
<ul>
<li><b><a href="https://amzn.to/2WBFpIA" target="_blank">Pince à dénuder manuelle</a>: </b>simple, fonctionne, pas cher. Que dire de plus ?<br />
</li>
<li><b><a href="https://amzn.to/2F1TrrX" target="_blank">Pince à dénuder automatique</a>:</b> ça permet d'accélérer un peu le rythme, plus pratique une fois qu'on a pris le coup... Mais un peu plus cher.<img alt="" border="0" height="1" src="https://ir-fr.amazon-adsystem.com/e/ir?t=codaeffe-21&l=as2&o=8&a=B00CD24EAK" style="border: none !important; margin: 0px !important;" width="1" /> C'est comme vous le sentez ! </li>
</ul>
<br />
<a href="https://amzn.to/2ZdxCxt" target="_blank"><b>Une pince plate </b></a>est utile pour serrer les écrous des différentes pièces qu'on utilise : potentiomètres, jacks, 3PDT...etc. <a href="https://amzn.to/2WwVIX4" target="_blank">Ce kit comprends pince plate et pince coupante</a>, ça peut être pas mal aussi.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Pince à dénuder manuelle" border="0" data-original-height="754" data-original-width="1000" height="301" src="https://1.bp.blogspot.com/-vFLiBbWgEmI/XP61Qqv9W3I/AAAAAAAAIjc/drBrTBWsqXwI9NEnbWiM5yRre_41W2kowCLcBGAs/s400/wirestripper.jpg" title="Pince à dénuder manuelle" width="400" /></div>
<br />
Enfin, un tournevis est de la plus grande utilité ! Fermer les boitiers, régler des trimpots.... <a href="https://amzn.to/2WCr3Yd" target="_blank">Un tournevis multi fonction comme celui ci</a> est bien pratique pour ça !<br />
<br />
<br />
<h4>
4. Une perceuse</h4>
<b>Pour caler vos réalisation dans des boitiers, il va falloir percer des trous !</b> Une perceuse s'avère alors indispensable pour faire ça... Heureusement pour nous, l'aluminium qui compose les boîtes est un métal très tendre, et ne nécessite donc pas une perceuse de fou.<br />
<br />
Cependant, comme une perceuse peut être utile dans la vie de tous les jours, acheter un bon modèle pourra aussi vous êtes utile si vous êtes un peu bricoleur... 🔨 C'est vous qui voyez !<br />
<br />
Pour percer les boitiers, <b>une perceuse à colonne est vraiment le top</b>. Après, c'est un petit investissement et tout le monde n'est pas prêt à mettre un équipement industriel dans son salon comme moi ! 😅<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Perceuse colonne" border="0" data-original-height="643" data-original-width="1000" height="410" src="https://1.bp.blogspot.com/-d7Tp071iO5A/XP9EbIp6trI/AAAAAAAAIjs/huUCaNv7NYE8Nq7i0CBOWggajj4tX9AewCLcBGAs/s1280/drillpress.jpg" title="Perceuse colonne" width="640" /></div>
<br />
<ul>
<li><b>L'option cheap </b>: j'ai utilisé une joyeuseté chinoise, une perceuse à 12 euros (oui), achetée à Monsieur Bricolage. Vous trouverez surement d'autres options dans le style en ligne à 20 euros. Ca marche pour percer l'alu, pas de souci !</li>
<li><b>L'option "j'investis dans le futur" :</b> à ce moment là, vous pouvez vous lancer avec une perceuse de qualité. Le mieux reste <b>les marques type Makita ou Bosch en gamme professionnelle</b>. Regardez leboncoin, vous y trouverez de très bonnes affaires si vous voulez une perceuse de compétition.</li>
<li><b>La perceuse colonne</b> : vous êtes un vrai et vous voulez fabriquer en petites séries ? <b>Une perceuse colonne de 350W minimum</b> sera votre meilleur allié ! Avoir un laser ou une vitesse réglable est un plus mais pas absolument nécessaire. Par contre, ne faites pas l'impasse sur la sécurité et prenez un modèle avec un arrêt d'urgence ! Evitez la marque Fartools qui produisent des perceuses colonnes pas chères mais pas très puissantes ni résistantes. De mon côté,<b> <a href="https://amzn.to/2WBZIpo" target="_blank">j'ai une Scheppach qui est surprenante pour le prix</a> </b>! Bonne puissance, solidité correcte, mandrin manuel par contre. Le switch a cassé au bout de 3 ans, mais se change facilement. Pour du matos pro, regardez aussi leboncoin.</li>
<li><b>Au niveau des forets</b>, un petit lot de quelques forets de différent diamètre est très utile. Une fraise à percer est aussi très utile, et se trouve pour pas trop cher. Un foret à étage peut aussi être très utile, mais est malheureusement beaucoup plus cher. Cela vous permet de passer à peu près toutes les largeurs nécessaires pour les différents composants utilisés avec les pédales d'effet. <a href="https://amzn.to/2WUIjaP" target="_blank">Ce lot est top</a>. Il vous manquera juste 13mm pour les jacks DC, j'utilise une lime ronde de mon côté.</li>
</ul>
<br />
<div style="background: #eeeeee; border: 10px solid #eeeeee; margin: 0 auto; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; width: 85%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i> <b>Attention ! Petit rappel de sécurité avec la perceuse</b>. On ne porte pas de gants avec une machine tournante, enlevez bagues et bijoux (montre par ex) pour éviter un entrainement dans la machine. Utilisez un étau plutôt que vos mains pour tenir le boitier. Rabattez bien le capot de protection avec la perceuse colonne ! Les accidents arrivent et ce n'est pas beau à voir !<br />
<br />
<i>Petit conseil :</i> collez le numéro de la clinique de la main ou SOS main la plus proche à coté de votre perceuse colonne, on ne sait jamais ! A Paris, c'est le 01 53 65 53 53.</div>
<br />
<br />
Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, de base ! Si vous prenez le basique du basique, vous pouvez donc vous en sortir pour <b>une petite soixantaine d'euros</b> ! Voyons maintenant les outils "accessoires", qui peuvent néanmoins s'avérer bien utile de temps en temps. Pour que cela soit clair, je vous ai mis une note pour chaque objet, pour que vous sachiez lesquels sont les plus utiles (les moins "optionnels")<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
<br />
<h3>
Matériel "accessoire" pour fabriquer vos pédales</h3>
Tout ce qui est listé ici n'est pas indispensable. Cependant, certains comme les pinces fines sont fortement recommandées et vous faciliteront la vie. D'autres sont un peu plus gadget. J'ai donc mis une note sur 5 pour vous permettre de voir qu'est-ce qui est prioritaire sur quoi. Sachant que je ne met jamais 5 sinon ce serait des indispensables.<br />
<br />
<h4>
1. Des pinces fines (utilité : 4,5/5)</h4>
Pour tout vous dire, <b>j'ai hésité longuement à le mettre dans les indispensable</b>. Que cela soit pour tenir un composant sans vous brûler, ou tordre / placer un fil, avoir des pinces fines peut être très très utile.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Soudure CMS" border="0" data-original-height="344" data-original-width="1000" height="220" src="https://1.bp.blogspot.com/-yJsRLnFsOmU/XEyIb9NrPbI/AAAAAAAAH1Y/KlfAkGjpGhYZ9AfT7ao_qiizW2M_VTo1ACLcBGAs/s1280/JFET-soldering.JPG" title="Soudure CMS" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<a href="https://amzn.to/2WANEER" target="_blank">Voici un super kit </a>que j'utilise tous les jours. Le fait qu'elles soient antistatiques est un plus pour les utiliser avec du CMS.<br />
<br />
<br />
<h4>
2. Une troisième main (utilité 2/5)</h4>
C'est quoi ce bazar? Juste un support avec deux bras avec deux pinces qui vous permettent de tenir des pièces. Généralement, il y a aussi une loupe.<br />
<br />
<b>Ça peut être utile pour tenir un composant en l'air (potentiomètre)</b>, comme ça votre main gauche est libre pour gérer la soudure par exemple. Ah et aussi pour mettre un peu de soudure sur vos câbles avant de les souder.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Troisième main électronique" border="0" height="200" src="https://2.bp.blogspot.com/-KeLc7CtCSmM/VgL6dhHWoNI/AAAAAAAABtQ/raspiiJwV90/s1280/Capture%2Bd%25E2%2580%2599e%25CC%2581cran%2B2015-09-23%2Ba%25CC%2580%2B21.15.55.png" title="Troisième main électronique" width="185" /></div>
Bon pour être honnête, la loupe ne sert à rien. Mais ça permet à ce machin de ressembler à un petit bonhomme, ce qui est grave cool. Ce support me sert de temps en temps, mais rien de bien fou.<br />
<br />
<br />
<h4>
3. Un outil pour dessouder (utilité 4/5)</h4>
Si vous êtes comme tout le monde, vous allez probablement faire des erreurs. Le problème, c'est que si souder est simple, <b>dessouder, c'est l'enfer sur terre</b>. Il vous faudra donc un outil pour enlever la soudure. Il en existe deux : la tresse à dessouder, et la pompe à dessouder.<br />
<ul>
<li><b>Tresse à dessouder </b>: c'est ce que j'utilise. On la fait chauffer sur la soudure qu'on veut enlever, et la tresse absorbe la soudure. C'est pas hyper pratique, il faut chauffer pas mal, ça crame un peu les circuits imprimés, et c'est pas top pour les composants à mon avis. De plus, sur les grosses pièces style potentiomètres, c'est juste impossible à utiliser. Mais bon, ça fait le job. Et <a href="https://amzn.to/2Wyl4Uq" target="_blank">c'est vraiment pas cher.</a></li>
<li><b>Pompe à dessouder </b>: un autre outil pratique pour dessouder. C'est un genre de seringue qui va absorber la soudure fondue que vous avez préalablement chauffée avec le fer. Cela fonctionne pas trop mal, mais selon les modèles, cela peut se boucher plus ou moins facilement. Voici <a href="https://amzn.to/2KIRZia" target="_blank">un modèle simple de base</a>, et le <a href="https://amzn.to/2WxWP3M" target="_blank">modèle deluxe en silicone </a>qui rend le système beaucoup plus efficace (et un peu plus cher...).</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><img alt="Pompe à dessouder" border="0" data-original-height="235" data-original-width="492" height="190" src="https://1.bp.blogspot.com/-jT3Dv9Ek1Xk/XP9EqANgU7I/AAAAAAAAIjw/knTq0elESlMlUoZXyKT8Xa7OBg3XR1eQQCLcBGAs/s1280/dessolderingpump.jpg" title="Pompe à dessouder" width="400" /> </b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<h4>
4. Des clés mixtes (utilité 4/5)</h4>
<b>Très très pratique pour serrer la visserie de vos jacks, 3PDT, potentiomètres</b>. Cela permet de bien serrer sans abimer le boitier et d'aller beaucoup plus vite qu'avec une pince plate.<br />
<br />
Vous avez des <a href="https://amzn.to/2WA4S0g" target="_blank">kits vraiment pas cher ici par exemple</a>. <b>Si vous voulez le top du top, vous pouvez acheter <a href="https://amzn.to/2WBUWrF" target="_blank">un kit Facom</a>,</b> marque française qui garantit tous ses outils à vie ! 🇫🇷 On vous change l'outil directement sur présentation de l'outil défectueux, sans vous poser de questions ou vous faire remplir un dossier, c'est vraiment une belle marque.<br />
<br />
Certains préfèrent les clés à pipe. Elles sont parfois plus pratiques pour les potentiomètres par exemple, mais je trouve qu'elles ont une fâcheuse tendance à rayer les boitiers<a href="https://amzn.to/2KccuUG" target="_blank">. Voici un multitool qui marche bien</a>. Vous savez aussi maintenant que si vous voulez le top du top,<a href="https://amzn.to/2X3lDFh" target="_blank"> il suffit de trouver la version Facom</a> 😉<br />
<br />
<br />
<h4>
5. Une lime ronde (utilité 3/5)</h4>
Certains trous à percer ont un gros diamètre, typiquement pour les jacks de l'alimentation (13mm). Pas toujours évident avec une perceuse. Je vous recommande donc d'utiliser une lime ronde assez fine. Ca permet aussi de faire les diamètres "non standard" sans avoir à racheter un foret à chaque fois.<br />
<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Et voilà !</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
C'est à peu près tout ce que j'utilise comme outils pour réaliser mes effets, et c'est amplement suffisant ! Ca représente un petit budget quand on commence, mais rien qu'en clonant une pédale "boutique" vous aurez margé assez pour rembourser ces petits achats de départ !</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Et si vous voulez vous emballer pour avoir l'atelier complet, c'est aussi possible !</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Pour aller plus loin:</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Kv7Y8nAOoFE">Une vidéo utile de MAKE</a> sur les outils pour faire de l'électronique (en anglais)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="http://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_fer_a_souder.html">Sonélec musique</a> : choisir son fer à souder (en français)</div>
<br />
<ul></ul>
<ul></ul>
<a href="https://fr.pinterest.com/pin/create/extension/" style="background-color: transparent; background-image: url("data:image/png; border: medium none; cursor: pointer; display: none; height: 20px; left: 193px; opacity: 0.85; position: absolute; top: 1379px; width: 40px; z-index: 8675309;"></a>Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-26445725750777949652019-06-03T08:56:00.000-07:002019-06-03T08:56:49.165-07:00Prototypez avec une breadboard !Prototyper en électronique n'est pas toujours facile. Soit on part d'un circuit existant que l'on modifie, soit on repart de zéro. Mais dans ce dernier cas, c<b>omment s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi avant de faire un premier prototype "soudé dans le dur" ?</b><br />
<br />
Et bien c'est simple : <b>on va utiliser une breadboard !</b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="DIY guitar effect breadboard" border="0" data-original-height="618" data-original-width="1000" height="394" src="https://1.bp.blogspot.com/-mTHGFvjR_BY/XMn5eU7IPWI/AAAAAAAAIP8/T2Gdxgpmdr0RaCFQBjcr8zY7CAdYuI84wCLcBGAs/s1280/Breadboard1.jpg" title="DIY guitar effect breadboard" width="640" /></div>
<br />
Allez hop ! Dans cet article, je vais vous présenter ce merveilleux outil et comment il peut vous servir à tester de nouveaux effets.<br />
<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<h3>
Qu'est-ce qu'une breadboard ?</h3>
Le nom ne vous aura pas échappé, oui,<b> "breadboard" veut bien dire "planche à pain"</b>. 🍞 Pourquoi ?<br />
<br />
Par le passé, pour prototyper des circuits, on plantait des clous dans une planche, ce qui permettait ensuite de relier les composants entre eux.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Vintage breadboard" border="0" data-original-height="419" data-original-width="799" height="334" src="https://4.bp.blogspot.com/-lgPKG-_LxAc/XK2lYlo5JkI/AAAAAAAAIKQ/s_rvM2WXCEMffFwy9wzBX8hkfbdoM8yyACLcBGAs/s1280/Vintage_breadboard.jpg" title="Vintage breadboard" width="640" /></div>
<br />
Je vous rassure, on ne va pas faire comme ça !<br />
<br />
On va plutôt utiliser une breadboard commerciale comme celle-ci :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Breadboard" border="0" data-original-height="706" data-original-width="1000" height="450" src="https://2.bp.blogspot.com/-PXvgqafQjBg/XMn62gd_1eI/AAAAAAAAIQI/dAH6Efv8mucOLMy0XKgOao-6iCKPRsghwCLcBGAs/s1280/breadboard2.jpg" title="Breadboard" width="640" /></div>
<br />
<br />
<h3>
Comment ça marche une breadboard ?</h3>
On peut insérer assez facilement les composants dans les trous, qui sont ensuite connectés entre eux de la manière suivante :
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Breadboard schematic" border="0" data-original-height="579" data-original-width="887" height="260" src="https://1.bp.blogspot.com/-fL0dNzv_b4w/XNVzdNC8DsI/AAAAAAAAIVA/iw-Kd_clkakI7C_dpfHf0-o9WHN8v2m5gCLcBGAs/s1280/breadboard.png" title="Breadboard schematic" width="400" /></div>
<br />
Les bandes latérales (indiquées en rouge et bleu ici) sont connectées de tout leur long. <b>On y met généralement la masse et l'alimentation</b>. Ca rend les choses plus facile par la suite ! Sur certaines breadboard, il y a même carrément indiqué "+" et "-" ce qui permet de bien se repérer.<br />
<br />
<b>Les bandes horizontales plus courtes servent plutôt à insérer les composants et à les connecter entre eux</b>. On peut ainsi créer assez facilement des petits circuits, voire des circuits complexes !
<br />
<br/>
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<br />
<br />
<h3>
Réalisons un boost !</h3>
Allez, passons au travaux pratiques : on va faire un boost classique, le LPB1 sur breadboard!
<br />
Il vous faudra :
<br />
<ul>
<li>Une <b>breadboard </b>évidemment.<a href="https://amzn.to/2Mcr2Wn"> Je vous suggère ce kit</a> qui intègre des jumpers et un petit convertisseur 5V pratique si vous voulez faire de l'Arduino par exemple.</li>
<li>Pas mal de <b>fil monobrin </b>pour faire les jumpers</li>
<li><b>Deux condensateurs film de 0.1 uF</b></li>
<li><b>Un transistor 2n5088</b></li>
<li><b>Quatre résistances </b>: 430k, 43k, 10k et 390R</li>
<li><b>Un potentiomètre logarithmique 100kA</b></li>
<li><b>Deux entrées jack</b></li>
<li><b>Une entrée alimentation 2.1mm</b></li>
</ul>
Prêt ? On y va !
<br />
Il nous faut tout d'abord regarder le schéma attentivement :
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="LPB1 schematic" border="0" data-original-height="269" data-original-width="400" height="268" src="https://2.bp.blogspot.com/-yNTxz25WXJ4/Vc4mve6FuGI/AAAAAAAABYo/7MmpNDvjwe8/s1280/Capture%2Bd%25E2%2580%2599e%25CC%2581cran%2B2015-08-14%2Ba%25CC%2580%2B19.34.56.png" title="LPB1 schematic" width="400" /></div>
<br />
Et on va le suivre tranquillement !
<br />
<br />
Commençons par souder du fil monobrin aux entrées jack et alimentation.
On va pouvoir les placer sur la breadboard. <b>Pour l'alimentation on se sert bien des deux rails verticaux</b> qui permettront de connecter facilement les composants à la masse ou à l'alimentation:
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="DIY guitar effect breadboard tutorial" border="0" data-original-height="516" data-original-width="1000" height="330" src="https://1.bp.blogspot.com/-Kb_5s5viSzI/XOxATpnP6SI/AAAAAAAAIbs/0RDySqaqsx8nWi8RZ6P6-lBNtRW_1xNHQCLcBGAs/s1280/step_1.jpg" title="DIY guitar effect breadboard tutorial" width="640" /></div>
<br />
On connecte le jack d'entrée à la masse, et on place le signal d'entrée connecté au premier condensateur de 0.1uF:
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="DIY guitar effect breadboard tutorial" border="0" data-original-height="516" data-original-width="1000" height="330" src="https://1.bp.blogspot.com/-DtDDwhP59RM/XOxAXeYVrXI/AAAAAAAAIbw/J3v3ZPIKBIc5wT7O8vF_zaiWKfOG1ib5QCLcBGAs/s1280/step_2.jpg" title="DIY guitar effect breadboard tutorial" width="640" /></div>
<br />
On peut ensuite placer les deux résistances de 43k et 430k pour bien reproduire le schéma. Celle de 43k doit bien être connectée à la masse, et 430k au bus 9V. Je les ai remplacées ici par 470k et 47k.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="DIY guitar effect breadboard tutorial" border="0" data-original-height="536" data-original-width="1000" height="342" src="https://1.bp.blogspot.com/-RQXqZ2N3rNo/XOxAhdGGChI/AAAAAAAAIb0/dNHZeFLRgGEcGiSX7F9Hi4Mh_d7NZr1uwCLcBGAs/s1280/step_3.jpg" title="DIY guitar effect breadboard tutorial" width="640" /></div>
<br />
Notre transistor (attention à ne pas se tromper de sens !) est placé ici. Un jumper doit relier le signal à la base du transistor (patte centrale). La résistance de 390 Ohms est reliée à la masse.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="DIY guitar effect breadboard tutorial" border="0" data-original-height="561" data-original-width="1000" height="358" src="https://1.bp.blogspot.com/-8DP4MwC44wY/XOxAlny7HvI/AAAAAAAAIb8/25bEXSSu2HcR-5Ggg0dkzbUOZb5vGh-zgCLcBGAs/s1280/step_4.jpg" title="DIY guitar effect breadboard tutorial" width="640" /></div>
<br />
Vous voyez que ça s'encombre assez vite. <b>Il est important de bien organiser les composants et câbles</b>, sinon on se retrouve rapidement avec une montagne de fils illisible.
Allez, dernier condensateur relié à la patte de gauche du transistor. La résistance de 10k est connectée au bus 9V.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="443" data-original-width="1000" height="282" src="https://1.bp.blogspot.com/-oMWq4N1B5Hk/XOxAsZ_jdfI/AAAAAAAAIcA/SPWhpFNPC9s0tDEOJGApO1_0AgF_FjS9wCLcBGAs/s1280/step_5.jpg" width="640" /></div>
<br />
On ajoute le potentiomètre. A noter que la patte de droite est reliée à la masse par un jumper :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="DIY guitar effect breadboard tutorial" border="0" data-original-height="567" data-original-width="1000" height="362" src="https://1.bp.blogspot.com/-3EXm6PwqcAg/XOxAwfI13fI/AAAAAAAAIcE/8RAzIe19XDs-KYsw-1N65ZWrWQunlQjHACLcBGAs/s1280/step_6.jpg" title="DIY guitar effect breadboard tutorial" width="640" /></div>
<br />
Rajoutons le dernier jack :
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="DIY guitar effect breadboard tutorial" border="0" data-original-height="555" data-original-width="1000" height="354" src="https://1.bp.blogspot.com/-zGQMadJG5vc/XOxA0fUK53I/AAAAAAAAIcM/R0WSQ5NeHDENXDdI6wZLUi7KDHIGvbfNQCLcBGAs/s1280/step_7.jpg" title="DIY guitar effect breadboard tutorial" width="640" /></div>
<br />
Et voilà, vous avez un LPB1 fonctionnel ! Vous pouvez le tester directement sur votre ampli ! Généralement ça crachotte un peu avec les faux contacts, mais ça permet de tester facilement un circuit ! 😃<br />
<br />
Comme vous avez pu le voir,<b> c'est assez rapide et amusant à faire</b>. Surtout, <b>il est super facile de tester des modifications</b> de cette manière. Je vous laisse avec ce schéma pour faire des tests vous même :
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="LPB1 guide du circuit" border="0" data-original-height="421" data-original-width="640" height="420" src="https://1.bp.blogspot.com/-gLhM1gjzRlw/XK2qtKJ48WI/AAAAAAAAIKo/VfjnSPYVUMwe6l7NmQfLaMrm4OsDiFwnwCLcBGAs/s1280/guide-circuit-LPB1.gif" title="LPB1 guide du circuit" width="640" /></div>
N'hésitez pas à tester des choses !
<br />
<br />
Une chose qu'on peut faire facilement, c'est<b> extraire une partie du circuit pour la prototyper sur breadboard</b>. Par exemple, vous pouvez connecter <a href="https://www.coda-effects.fr/p/le-tonestack-de-la-big-muff-comment.html">la partie tonestack d'un circuit de Big Muff</a> sur une breadboard, et essayer plein de valeurs différentes !
<br />
<br />
<br />
Si vous avez apprécié cet article, vous pouvez me remercier en <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects/">likant la <b>page Facebook Coda Effects</b></a>. Vous pouvez aussi <b><a href="https://www.instagram.com/codaeffects/">suivre Coda Effects sur Instagram</a>.</b>
<br />
<br />Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-42579533497630437092019-02-26T06:38:00.000-08:002019-02-26T10:25:13.108-08:00Fabriquer sa propre alimentation DIY pour pedalboard : oui ou non ?Il faut pas se mentir, le jour où j'ai du acheter ma première alimentation pour pedalboard, ce n'était quand même pas la joie.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
Non seulement ça coûte à peu près le prix d'une pédale neuve (et je préfère ajouter <s>une énième fuzz dont je n'ai pas besoin</s> une super pédale qu'une alim évidemment ! 😁), mais en plus <b>la différence entre les modèles ne me paraissait pas évidente</b>...<br />
<br />
Bricolant depuis un petit bout de temps je me suis demandé : <b>est-ce possible de fabriquer une alimentation soi-même ?</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Power Supply Carl Martin Pro Power" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-dn8_Ui3uLjg/XExc507qgeI/AAAAAAAAH0U/HEaumrIN8S4KnC1CeliPW0KBxBjex4ItgCLcBGAs/s1280/Alim1.JPG" title="Power Supply Carl Martin Pro Power" width="640" /></div>
<br />
Allez, hop ! Dans cet article je vais vous expliquer comment marche une alimentation, quels sont les critères pour reconnaître une bonne alimentation et si c'est une bonne idée de la faire soi même !<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<br />
<h3>
Qu'est ce qu'une alimentation ?</h3>
Une alimentation a un rôle (à priori) simple : <b>transformer le 220 Volts alternatif qui sort de votre prise de courant en une multitude de sorties 9 Volts en continu</b> pour alimenter vos pédales.<br />
<br />
<b>Facile ? En apparence seulement !</b> Pour en savoir un peu plus, je vous propose d'aller regarder à l'intérieur de la mienne, la <a href="https://amzn.to/2Hxuybn" target="_blank">Carl Martin Pro Power</a>:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Carl Martin Pro Power gutshot inside" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-xe1lYieUuQY/XExd5IRPkxI/AAAAAAAAH0c/HSlsLqGELjoYlWliOM7MRFXiHPzZLEtdACLcBGAs/s1280/Power_Supply_inside.JPG" title="Carl Martin Pro Power gutshot inside" width="640" /></div>
<br />
Comme vous pouvez le voir, c'est assez compact!<br />
<br />
<b>L'élément central est un transformateur</b>, il permet comme son nom l'indique de transformer le courant alternatif 220V en un courant alternatif de plus faible voltage. C'est un transformateur R10, qui délivre environ 15V en sortie au lieu des 220V qui sortent de votre prise.<br />
<br />
Pour transformer ce courant alternatif de 15V en courant continu, on utilise généralement un pont de diodes. Le courant qui en sort est cependant généralement assez imparfait et on le lisse généralement avec des condensateurs.<br />
<br />
Pour assurer un courant DC régulém il y a <b>deux régulateurs de voltage que vous pouvez voir ici </b>:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Regulators Power Supply" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-roRxSEBpSbg/XExjNWVxvsI/AAAAAAAAH0o/k6BjAgN7t4YGcpCniy5Tf-cRu_j4IFfJwCLcBGAs/s1280/regulator_power_supply.JPG" title="Regulators Power Supply" width="640" /></div>
<br />
Vous en avez peut être déjà utilisé dans une pédale d'effet, dans ce cas vous devez sûrement remarquer quelquechose :<b> ils sont énormes !</b><br />
<br />
Ce sont des LM317, qui ont la particularité d'être réglables. <b>Ils peuvent chacun délivrer jusqu'à 1.5 A</b>. Si on calcule rapidement, cette alimentation a deux sorties 500 mA, et 6 sorties 100 mA, ce qui fait 1600 mA au total, soit bien en dessous de la capacité des deux LM. Logique !<br />
<br />
Vous pouvez voir les énormes dissipateurs thermiques, qui touchent le boitier une fois celui ci fermé. En effet, <b>ces composants chauffent énormément ! </b>Il est VITAL de pouvoir correctement évacuer cet excès de chaleur, qui pourrait sinon provoquer un incendie.<br />
<br />
<b></b>
Vous pouvez enfin voir de nombreux condensateurs, avec des valeurs assez importantes :<br />
<b></b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Power supply capcitors" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-V2v5lFIiCF0/XExlnvHTzBI/AAAAAAAAH00/lY8lcGjHMNc7UKEoCnWjXIaRhWLPUHc0gCLcBGAs/s1280/Capacitors_power_supply.JPG" title="Power supply capcitors" width="640" /></div>
<br />
<b>Tous ces condensateurs ont un rôle : filter l'alimentation !</b> Ils vont éliminer les derniers petits parasites de courant alternatif qui pourraient subsister et ainsi éviter du bruit 50Hz dans vos pédale (la fameuse "ronflette" !) Vous pouvez voir qu'il y en a un par sortie.<br />
<br />
Donc<b> pour résumer, il se passe ça dans une alimentation :</b> le courant 220V est transformé en 15V alternatif avec un transformateur, puis en courant continu par un pont de diodes, qui va être régulé par des régulateurs. Ce 9V est ensuite stabilisé par une multitude de condensateurs électrolytiques.<br />
<br />
<br />
<h3>
Qu'est ce qu'une BONNE alimentation ?</h3>
Alors, évidemment il y a les bonnes et mauvaises alimentations.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Chasseurs inconnus" border="0" data-original-height="141" data-original-width="250" src="https://2.bp.blogspot.com/-gpYVA0auHCc/XDX6lL-frFI/AAAAAAAAHuI/beqRGwGDZJsss3G4k9fhUk8KU_JApv2bQCLcBGAs/s1600/chasseur.jpg" title="Chasseurs inconnus" /></div>
<br />
La mauvaise alimentation, elle fournit 9VDC mais ça buzze. La bonne alimentation fournit 9V DC, ça buzze mais...<br />
<br />
Au delà des caractéristiques des alimentations (nombre de sorties, intensité délivrée par sortie...etc), <b>il y a principalement deux facteurs au niveau électronique qui font la différence</b>.<br />
<br />
<h4>
1. Qualité du filtrage</h4>
Les condensateurs de filtrage vont en partie déterminer la qualité du signal DC en sortie et la quantité de bruit qui va en découler.<br />
<br />
<b>La qualité du filtrage de sortie n'est pas la même selon les alimentations et cela peut générer des différences importantes</b>. Dur de juger sans la mesure du bruit de sortie qui est rarement fournie par les fabricants... (tiens donc...)<br />
<br />
<h4>
2. Type de transformateur et isolation électromagnétique</h4>
Les transformateurs émettent des ondes électromagnétiques qui peuvent être captés par les câbles ou effets environnant. Selon le type de transformateur et l'isolation de celui ci, <b>ces ondes électromagnétiques peuvent générer plus ou moins de bruit</b>.<br />
<br />
Généralement, les alimentations utilisent un<b> transformateur à noyau R </b>qui ont des émissions électromagnétiques bien plus réduites que d'autres types de transformateurs comme les transformateurs toroïdaux. La Carl Martin Pro Power a ce type de transformateur par exemple.<br />
<br />
Voodoo lab utilise par exemple un transformateur thoroïdal "custom" qui a mon avis devrait générer plus de bruit. <br />
<br />
Pour ses alimentation Ojaj et Zuma, Strymon a utilisé un autre type d'alimentation, les alimentations à découpage, qui génèerent beaucoup moins de bruit. Ils ont aussi changé l'emplacement du transformateur pour le mettre dans un boitier noir :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Strymon Ojaj" border="0" data-original-height="413" data-original-width="908" height="290" src="https://3.bp.blogspot.com/-zcmjmCVkwik/XExqHytgBWI/AAAAAAAAH1A/orlnAWadh9IS8N-gt9ONbgQ0D_WsF8_yACLcBGAs/s1280/ojaj.jpg" title="Strymon Ojaj" width="640" /></div>
<br />
<br />
<b>Et ça marche !</b> Regardez cette vidéo pour voir la différence :<br />
<br />
<div class="videoWrapper">
<iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YCiHaqOdJ-A" width="560"></iframe>
</div>
</div>
<div>
<br />
<br />
<br />
<h3>
Alimentation DIY : faisable ?</h3>
La réponse est "oui mais non". Construire une alimentation fonctionnelle est assez simple.<br />
Construire une alimentation efficace, sans risques est incroyablement plus complexe !<br />
<br />
En effet, il va vous falloir déjà <b>gérer les risques de surchauffe </b>: les éléments de l'alimentation peuvent chauffer énormément. Un simple régulateur peut ainsi chauffer à plus de 100°C pour dissiper seulement 1,5W d'énergie !<br />
<br />
<b>Vous avez aussi un risque électrique ! </b> Il faut penser à intégrer tous les éléments qui assurent votre sûreté en manipulant l'alimentation : fusibles, contrôle de la masse, circuit de coupure...etc.<br />
<br />
C'est pour ça que toutes les alims sont certifiées CE, ce qui vous garantit sécurité niveau risques électriques et incendie :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="CE norm" border="0" data-original-height="324" data-original-width="1000" height="206" src="https://1.bp.blogspot.com/-SWbf5NYeiAk/XExySLzk5YI/AAAAAAAAH1M/09x3xmMDKZ0NTnIUQU1MidRkLOgW_0UpQCLcBGAs/s1280/normeCE.jpg" title="CE norm" width="640" /></div>
<br />
Un autre problème, c'est celui du boitier. Ce ne sont malheureusement pas des boitiers standards...<br />
<br />
Enfin, il est peu probable que vous arriviez à un bon niveau de performance comme celles vendues dans le commerce. <br />
<br />
Donc de mon côté, j'aurai tendance à vous dire de <b>ne pas faire ça vous même et de plutôt en acheter une norme CE avec des sorties isolées</b>.<br />
<br />
Ma <a href="https://amzn.to/2RgzH7x" target="_blank">Carl Martin Pro Power est vraiment très bien et abordable</a>, si vous êtes prêt à y mettre les moyens, l<a href="https://amzn.to/2Tg3TBj" target="_blank">'alimentation Ojai</a> ou <a href="https://amzn.to/2ROJ1V8" target="_blank">Zuma </a>de Strymon est ce qui se fait de mieux sur le marché.<br />
<br />
<br />
<br />
Si vous avez apprécié cet article, vous pouvez me remercier en likant <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects">la page facebook Coda Effects </a>! Vous pouvez aussi <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/" target="_blank"> suivre Coda Effects sur Instagram</a>.<br />
<br />
<br />
<h3>
Pour aller plus loin (en anglais) :</h3>
<ul>
<li><a href="https://www.strymon.net/effects-pedal-power-supplies-white-paper/" target="_blank">Article de Strymon</a> sur les alimentations</li>
<li><a href="https://www.pedalsnake.com/blog/category/the-noise-manual/" target="_blank">Guitar Noise Manual par PedalSnake</a>: excellent guide sur l'origine des bruits en guitare électrique</li>
<li><a href="http://www.ti.com/lit/ds/slvs044x/slvs044x.pdf" target="_blank">Datasheet</a> des LM317 </li>
<li><a href="http://jamestransformer.com/en/transformer/R_core_transformer.html" target="_blank">Page </a>sur les transformateurs à noyau R </li>
</ul>
</div>
Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-68610673061615309512019-02-04T11:37:00.001-08:002019-02-04T11:38:23.723-08:00Clone de JHS Superbolt et les JFETs disparus<b>Voici ma dernière réalisation : un clone de JHS Superbolt !</b> Comme vous le savez peut être, <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/08/clone-de-jhs-superbolt-rog-supreaux.html" target="_blank">j'avais déjà réalisé un clone de cette pédale</a>, mais j'ai enfin conçu un PCB pour celle-ci !<br />
<br />
Voici quelques photos :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="JHS Supebolt clone" border="0" data-original-height="847" data-original-width="1200" height="450" src="https://4.bp.blogspot.com/-OkfCBIRjA9U/XEM5hySp4EI/AAAAAAAAHxI/dd5h2USmmToIB-iqrY_FAH3UijuG2ofCACLcBGAs/s1280/SuperBolt.JPG" title="JHS Supebolt clone" width="640" /> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Le logo Supro a été fabriqué à la découpeuse laser sur une feuille autocollante noire</b>. Je trouve que cela lui donne vraiment un look sympa !</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="JHS Supebolt clone" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-K9DrEKi-EQQ/XEM5zXlyLvI/AAAAAAAAHxQ/5t4zHy1INcIuTZm42OQ9qmnxOzcQJFO0ACLcBGAs/s1280/SuperBolt2.JPG" title="JHS Supebolt clone" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<a name='more'></a>J'ai changé la position des potentiomètres et du switch (qui était plutôt étrange sur mon premier build en y réfléchissant...). Les contrôles sont donc : volume, gain, Hi / Lo switch et le potentiomètre de tonalité.<br />
<br />
Voici une photo des entrailles de la bête :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="JHS Supebolt clone gutshot" border="0" data-original-height="1033" data-original-width="1200" height="550" src="https://1.bp.blogspot.com/-uDW7qkJ3EUM/XERIX7A2wRI/AAAAAAAAHyM/ZJfyrx2AonUZCjzTJkRLUIv4Y0FVo1NXwCLcBGAs/s1280/proto.jpg" title="JHS Supebolt clone gutshot" width="640" /></div>
<br />
Et le PCB dans sa version finale :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="JHS Supebolt clone PCB" border="0" data-original-height="900" data-original-width="1200" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-jUr_dn2WbZo/XEM6f47Q1pI/AAAAAAAAHxY/G7AJwrh9WQgwqSJgeyhF-wX6DEJLl13qwCLcBGAs/s1280/PCBpaysage.JPG" title="JHS Supebolt clone PCB" width="640" /></div>
<br />
Comme à mon habitude,<b> j'ai fait faire des PCB au top de la qualité avec des pads immersion or. </b>Cela facilite la soudure (important pour le SMD) et je trouve le look blanc / or plutôt sympa ! 😃<br />
<br />
Comme <a href="https://www.coda-effects.fr/p/pcb-black-hole.html" target="_blank">mon PCB de la Black Hole</a>, j'ai fait en sorte que l'on puisse utiliser soit des transistors traversants, soit des composants de surface :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="JHS Supebolt clone PCB" border="0" data-original-height="468" data-original-width="998" height="300" src="https://4.bp.blogspot.com/-1xDNckT3f9U/XEM7ECZzSgI/AAAAAAAAHxk/PORtyldJTrQDkXVJwZ3thWXTHzg4ikYZwCLcBGAs/s1280/JFETdetails.jpg" title="JHS Supebolt clone PCB" width="640" /></div>
<br />
Si cela vous intéresse, vous pouvez acheter le circuit imprimé ici :<br />
<br />
<center>
<a class="btn" href="https://www.coda-effects.fr/p/slightly-modified-supreaux-pcb.html" target="_blank"><span aria-hidden="true" class="fa fa-wrench fa-lg"></span> Acheter le PCB</a></center>
<br />
J'avais fait des premiers tests sur ce PCB il y a déjà un certain temps, mais je n'avais jamais réussi à en tirer un bon son, même après avoir testé tout un tas de valeurs pour chaque composant... Un vrai cauchemar !<br />
<br />
Je n'ai compris le problème que récemment :<b> mes JFETs étaient des contrefaçons ! 😱</b><br />
<br />
Aujourd'hui, <b>les JFET traversants ne sont plus fabriqués. La plupart des J201 qu'on trouve en ligne sont des transistors rebadgés. </b>En effet, la plupart des transistors JFETs utilisés dans les appareils modernes sont des composants de surface. Les JFET traversants étaient des reliques du passé.<br />
<br />
Pour certains types de transistors, il existe encore des applications industrielles qui nécessitent des composants traversants. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les JFETs. Les fabricants voyants les ventes décliner, ils ont arrêté la production, qui peut être en perte en dessous d'un certain volume de composants (on parle de très gros chiffres !)<br />
<br />
Comment faire alors de notre côté ? Les JFET ont quand même un super son en saturation, qui se rapproche du son des lampes !<br />
<br />
Aujourd'hui, <b>il existe deux solutions pour les DIYers comme nous : utilisez des composants de surface si le PCB le permet ou utiliser des adaptateurs. </b>Je vais vous présenter tout ça !<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Comment souder des composants de surface</h3>
Si le PCB le permet, c'est la solution la plus simple. Vous devez seulement apprendre à souder des JFETs en composant de surface et croyez moi, <b>ce n'est pas aussi compliqué que cela en a l'air</b>.<br />
<br />
Suivez juste ces étapes ! Niveau équipement, c'est plus simple si vous utilisez un fer à souder avec une pointe fine. Si vous avez <a href="https://www.coda-effects.fr/2016/12/une-station-de-soudure-de-qualite-prix.html" target="_blank">la station de soudure Hakko FX888D</a> que je recommande, vous pouvez <a href="https://amzn.to/2HSqUsK" target="_blank">utiliser cet embout</a> qui est juste PAR-FAIT !<br />
<br />
Tout d'abord, <b>placez un peu de soudure sur le pad :</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="How to solder SMD JFET transistors" border="0" data-original-height="437" data-original-width="1200" height="232" src="https://1.bp.blogspot.com/-GsWnGR3lXns/XEM741Mrd4I/AAAAAAAAHxs/3Vgc8XoZpC8kFfIRZgpdom2guEs1ZH4IQCLcBGAs/s1280/JFETsolder1.jpg" title="How to solder SMD JFET transistors" width="640" /></div>
<br />
Ensuite, <b>placez le transistor avec des pinces antistatiques. </b>Je vous recommande <a href="https://amzn.to/2DakBv5" target="_blank">ce set qui n'est pas très cher et très bien</a>. (ce sont celles que j'utilise)<br />
<br />
Vous pouvez souder le transistor. Attention à ne pas trop le chauffer !<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="How to solder SMD JFET transistors" border="0" data-original-height="344" data-original-width="1000" height="220" src="https://1.bp.blogspot.com/-yJsRLnFsOmU/XEyIb9NrPbI/AAAAAAAAH1Y/KlfAkGjpGhYZ9AfT7ao_qiizW2M_VTo1ACLcBGAs/s1280/JFET-soldering.JPG" title="How to solder SMD JFET transistors" width="640" /></div>
<br />
Enfin, <b>vous pouvez souder les derniers pads du transistor :</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="How to solder SMD JFET transistors" border="0" data-original-height="340" data-original-width="1000" height="216" src="https://4.bp.blogspot.com/-9d0iNn5nFsk/XEyKYweMHxI/AAAAAAAAH1k/DZswSulMtNYnIQjfeRdt8AtOBzf0OnzZACLcBGAs/s640/JFET_one_solder.jpg" title="How to solder SMD JFET transistors" width="640" /></div>
<br />
Et voilà !<br />
<br />
<br />
<h3>
Utiliser un adaptateur</h3>
Il existe des "mini PCB" qui vous permettent de passer d'un JFET en composant de surface à quelquechose en traversant.<br />
<br />
<b>C'est très pratique si le PCB que utilisez n'est pas adapté aux composants de surface ou si vous utilisez du veroboard.</b><br />
<br />
Vous pouvez <a href="http://www.diyguitarpedals.com.au/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=286" target="_blank">en acheter directement ici</a>, ou si vous en avez besoin d'un certain nombre, <a href="https://oshpark.com/shared_projects/7TAIpS4u" target="_blank">en faire fabriquer ici</a>. Dans les deux cas, cela mettra un peu de temps à arriver, mais une fois que vous avez un petit stock, vous serez tranquille. <br />
<br />
<b>Vous pouvez souder le JFET comme précédemment :</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="JFET through hole adapter board" border="0" data-original-height="394" data-original-width="1000" height="252" src="https://1.bp.blogspot.com/-f4VyKvrkgOc/XFhLP0XT85I/AAAAAAAAH5U/ktUTTXk9zK8djSiiZYsjL2aVG2zGNgbuwCLcBGAs/s1280/JFET-adapter-PCB-step1.jpg" title="JFET through hole adapter board" width="640" /></div>
<br />
Ensuite, vous pouvez souder un connecteur courbé et obtenir un JFET traversant au look un peu spécial :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="JFET through hole adapter board" border="0" data-original-height="406" data-original-width="1000" height="258" src="https://4.bp.blogspot.com/-mA02VZyFtto/XFhLVu6SIsI/AAAAAAAAH5Y/fOcD-bRLM08jn7__WmcyYr9d8oJD3lKXACLcBGAs/s1280/JFET-adapter-PCB-step2.jpg" title="JFET through hole adapter board" width="640" /></div>
<br />
Attention à ne pas faire trop chauffer le transistor quand vous soudez. Ils ne rentrent pas non plus dans des sockets...<br />
<br />
Et voilà ! Deux solutions pour remplacer vos JFETs traversants !<br />
<br />
<br />
<br />
J'espère que ce post vous a été utile. Postez un commentaire si vous avez des remarques ou des questions !<br />
<br />
Si vous avez aimé cet article, vous pouvez me remercier en<a href="https://www.facebook.com/Codaeffects"> likant la page Facebook Coda Effects</a>. Vous pouvez aussi <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/">suivre Coda Effects sur Instagram</a>. Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-4219067770640880822018-09-20T01:29:00.001-07:002018-09-20T01:45:02.651-07:00Pourquoi je publie mes schémas en ligne (et pourquoi vous devriez faire pareil)Quand j'ai commercialisé mes premières pédales d'effet, j'ai fait le choix de publier leur schéma en ligne. <b>J'ai toujours trouvé que le monde des effets pour guitare manquait de transparence et c'était donc un mouvement tout naturel pour moi. </b>J'ai ensuite commencé à vendre des circuits imprimés de mes réalisations, ce qui permettait à chacun de les reproduire chez lui ! Génial, non ?<br />
<br />
Pourtant, quand j'en ai parlé à certains amis, famille et collègues, j'ai eu beaucoup de remarques comme : "mais pourquoi ferais-tu une chose pareille ? Tu donnes les clés à tout le monde pour te copier !"<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Coda Effects Dolmen Fuzz" border="0" data-original-height="797" data-original-width="1200" height="424" src="https://1.bp.blogspot.com/-7L2ew8qgrv8/W6NaBiABGNI/AAAAAAAAG-8/n-rS8dGYKuwm73cDEyYD_hI9biVj4_MrQCLcBGAs/s1280/Dolmen-Fuzz.jpg" title="Coda Effects Dolmen Fuzz" width="640" /></div>
<br />
<br />
J'ai donc choisi de rédiger cet article pour expliquer<b> pourquoi je publie mes schémas et photos de l'intérieur de mes effets en ligne</b>, et pourquoi je pense que vous devriez faire la même chose.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Si quelqu'un veut (vraiment) copier votre effet, il y arrivera</h3>
On va pas se mentir : la plupart des circuits de pédales d'effet ne sont pas ultra-complexes... Et quand on voit que certains sont capables de copier des smartphones 😉, on comprends vite que <b>faire le rétro engineering d'une pédale d'effet est relativement facile</b> pour quelqu'un de déterminé.<br />
<br />
Certains sites comme le forum <a href="http://freestomboxes.org/" target="_blank">freestomboxes.org</a> en ont d'ailleurs fait leur marque de fabrique ! Le Pirate Bay des effets en quelque sorte ! 😃<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="freestompboxes logo" border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="200" src="https://2.bp.blogspot.com/-LYF_2Y6OLUg/W6EOORv3ZzI/AAAAAAAAG-k/lwmq_oDHu3UsB_YlDY19RDoRyuhUntU5ACLcBGAs/s1280/freestompboxeslogo.jpeg" title="freestompboxes logo" width="200" /></div>
<br />
<b>Une autre difficulté est que breveter un schéma de pédale d'effet est quasiment impossible ! </b>En effet, pour déposer un brevet en Europe, il faut prouver la nouveauté de l'invention. Etant donné la simplicité des schémas de pédales d'effet, la nouveauté est nulle, ça reviendrait à breveter la cuisson des pâtes en quelque sorte !<br />
<br />
<b></b>
Il existe quelques brevets sur les effets (<a href="http://www.muzique.com/misc/patent37.pdf" target="_blank">BK Tube Driver</a> par exemple), mais ils sont américains, anciens et plus valides généralement. Enfin,<b> un brevet est très difficile à valoriser pour une petite entreprise comme des fabricants d'effet </b>: il faut engager de longs et coûteux procès, le jeu en vaut rarement la chandelle.<br />
<br />
<b>Il n'y a donc quasiment aucunes restrictions ou difficulté pour copier des circuits de pédales d'effet !</b> Si quelqu'un veut donc le faire, il pourra sans soucis, d'autant plus sur des circuits analogiques.<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
La plupart des circuits sont aussi inspirés par d'autres circuits</h3>
Comme je l'ai dit juste avant, la plupart des circuits sont aussi inspirés par d'autres.<br />
La <a href="https://www.coda-effects.fr/p/black-hole.html" target="_blank">Coda Effects Black Hole</a> est par exemple inspirée par la partie préamp du Sunn Model T. Et ce n'est pas un problème !<br />
<br />
Pour la plupart des gens, <b>c'est même un gage d'honêteté et de confiance</b> (on n'est pas en train de se faire refourguer un énième clone de Tubescreamer...). Savoir d'où le circuit est inspiré permet aussi de se faire une idée du type de son de l'effet et évite à vos clients de se tromper !<br />
<br />
Enfin, publier vos circuits est aussi un moyen de rendre honneur aux concepteurs originaux du circuit.<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Les DIYers ne sont pas des clients "classiques"</h3>
En fait, les gens qui fabriquent eux-même des pédales d'effet en achètent rarement : ils préfèrent les fabriquer eux-mêmes !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="soldering" border="0" data-original-height="185" data-original-width="240" src="https://2.bp.blogspot.com/-52ct_KfTwrE/W6EJTO3emTI/AAAAAAAAG-Q/dYKbF-UYVF4MAvi_tn1rT0r5RZPb99BDACLcBGAs/s1600/soldering.gif" title="soldering" /></div>
<br />
Du coup, si vous vendez vos circuits imprimés, vous vous adressez à un nouveau type de clients ! <b>Au lieu de "compromettre votre entreprise", au contraire vous vous étendez votre offre !</b><br />
<br />
Par ailleurs, je trouve cela hyper enrichissant de voir ce que d'autres gens sont capables de faire avec vos circuits. Regardez cette pédale faite avec <a href="https://www.coda-effects.fr/p/pcb-black-hole.html" target="_blank">le PCB de la Black Hole</a> par exemple :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sunn preamp DIY" border="0" data-original-height="1492" data-original-width="1600" height="372" src="https://2.bp.blogspot.com/-bu6Qk5jFqgA/W6EM99qt-TI/AAAAAAAAG-c/-UwM4F53XnUWozCBXtg5KiA8qG6zwCEiQCLcBGAs/s1280/29745083_1027855160686710_6761753401871830457_o.jpg" title="Sunn preamp DIY" width="400" /></div>
<br />
Génial, non ?<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Être transparent est une manière de montrer votre expertise</h3>
Quand vous publiez votre schéma électronique ou montrez l'intérieur de votre effet, les gens qui s'y connaissent un minimum (et même des néophytes)<b> peuvent facilement voir le travail que ça représente !</b><br />
<br />
Je pense que c'est aussi apprécié par les clients : ils voient bien que le travail que vous faites est de qualité et que vous savez ce que vous faites.<br />
<br />
Regardez cette photo de l'intérieur d'une pédale Strymon :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Strymon gutshot" border="0" data-original-height="515" data-original-width="1000" height="328" src="https://1.bp.blogspot.com/-it1TtLG2zhs/W6EEOiU8mJI/AAAAAAAAG-E/lBoTDk6T1OImo7CgZKXC1GpcR9YEbz4fACLcBGAs/s1280/Strymon-inside.jpg" title="Strymon gutshot" width="640" /></div>
<br />
On voit quand même assez rapidement que ça ne blague pas chez Strymon ! 😎 Publiez des photos de l'intérieur de vos effets !<br />
<br />
Tout cela vous donne la légitimité pour vendre des effets et de nouer une vraie relation de confiance avec vos client. <br />
<br />
<br />
<b>Qu'est-ce que vous en pensez ? Ai-je fait le mauvais choix ?</b> <br />
Répondez dans les commentaires.<br />
<br />
Si vous avez apprécié cet article, vous pouvez me remercier en likant <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects">la page facebook Coda Effects </a>! Vous pouvez aussi <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/" target="_blank"> suivre Coda Effects sur Instagram</a>.<br />
<br />
<b> </b>Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-24125037479235044852018-08-14T01:03:00.002-07:002018-08-14T01:05:08.567-07:00Les différents types de diodesS'il y a bien un argument marketing que l'on voit souvent chez les fabricants "boutique", ce sont <b>les fameuses diodes ultra rares vintage en poil de licorne</b>... Les diodes germaniums parfois synonyme de son vintage, rond et chaleureux, tandis que certaines diodes silicium rares alimentent les passions...<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="diode types" border="0" data-original-height="788" data-original-width="1100" height="458" src="https://4.bp.blogspot.com/-Vty0hhWG96Y/W3BDbOggptI/AAAAAAAAG8M/OaVlgg2Ko6gQVO-T4X-Bm5e4iYNHIRvwwCLcBGAs/s640/diodes2.jpg" title="diode types" width="640" /></div>
<br />
Il est temps de faire la lumière sur cette affaire !<br />
<br />
Qu'est-ce qu'une diode ? Comment ça marche ? Lesquelles utiliser dans un circuit de pédales d'effet ? <br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<br />
<h3>
Mais au fait, c'est quoi une diode ?</h3>
Pour bien comprendre la distinction entre les types de diodes, il faut un peu comprendre comment ça marche, mais vous allez voir ce n'est pas si compliqué.<br />
<br />
<b>Une diode est un composant semi conducteur</b> ! Elles sont polarisées, avec une anode et une cathode, ce qu'on voit sur le symbole :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Diode shéma polarité" border="0" data-original-height="451" data-original-width="644" height="278" src="https://2.bp.blogspot.com/-4nNIza_pgwg/WNeM_XYwEvI/AAAAAAAADFc/RQpX1zoOVH03uRq9KPV-RyWTIN-E-RCxQCPcBGAYYCw/s400/diode.gif" title="Diode shéma polarité" width="400" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
Qu'est-ce
que ça veut dire ? Comme le nom l'indique, <b>elle ne conduit pas le courant "normalement". </b>Je vais essayer d'expliquer tout cela avec des mots qui
vont sûrement choquer les électroniciens parmi nous, mais le but est
de comprendre grosso modo comment ça marche !<br />
<br />
La diode est composée de deux parties :<br />
<ul>
<li>une partie pauvre en électron (jonction P, comme "positive conduction")</li>
<li>une partie riche en électron (jonction N, comme "negative conduction")</li>
</ul>
En gros, v<b>ous avez une partie où les électrons vont se sentir "bien" (la partie P, comme Pauvre en électrons), et une autre où ils vont avoir du mal à passer </b>(partie N, ils sont déjà trop nombreux !)<br />
<br />
<b>Au départ, les électrons n'arrivent pas à passer la partie riche en électrons : ils vont s'accumuler dans la partie P</b>. Dès qu'il y a assez d'électrons accumulés, ils ont assez de "puissance" pour pouvoir passer la zone riche et arriver dans la zone N : le courant passe !<br />
<br />
Cela entraîne ce que l'on appelle une tension de seuil : <b>en dessous d'une certain tension, le courant n'a pas "la force" de passer au travers des deux couches</b>. Par exemple, pour une diode silicium classique, le courant ne passera pas en dessous de 0.6V.<br />
<br />
Techniquement si on trace "courant qui passe" versus "tension aux bornes de la diode", ça donne ça :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="diode tension de seuil" border="0" data-original-height="251" data-original-width="296" height="338" src="https://3.bp.blogspot.com/-MuWdcGIg0rY/W2hdQzz8bzI/AAAAAAAAG5U/p7nkMHdPr4wPXgAK_iE0sMwKAHiuSeONACLcBGAs/s1280/courbe1.gif" title="diode tension de seuil" width="400" /></div>
En dessous de 0.7V le courant ne passe pas. Au dessus : ça passe !<br />
<b> </b><br />
<b>Cette tension de seuil entraîne aussi une chute de tension </b>quand le courant passe au travers de la diode. Par exemple, si on fait passer 9V au travers d'une diode, en sortie vous aurez non pas 9V mais 8.4V !<br />
<br />
<b>Par ailleurs, le courant ne peut passer que de l'anode vers la cathode. </b>Il y a
toujours un petit courant qui peut passer appelé "courant de fuite",
généralement très faible. Si vous appliquez une tension trop forte à
l'envers, la diode laissera passer le courant en sens inverse : c'est la
tension de claquage.<br />
<br />
Ce qui nous donne le graphique suivant :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="diodes caractéristiques" border="0" data-original-height="276" data-original-width="358" height="308" src="https://3.bp.blogspot.com/-IN7zLq4GmVY/W2hdYscgAEI/AAAAAAAAG5Y/s99dnRaU6XIBLRpQHUSfv9Msim-eZZOhQCLcBGAs/s1280/diode4.gif" title="diodes caractéristiques" width="400" /></div>
Ce type de graphique est présent sur toutes les datasheets de diodes. Si vous savez le lire (pas si compliqué hein ?), vous êtes capable de sélectionner les diodes comme un pro !<br />
<br />
<b>Selon la nature de la diode et des matériaux semi conducteurs utilisés, la tension de seuil change ! </b>Comme nous le verrons plus tard, c'est important pour nos petites boîtes.<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Les différents types de diodes</h3>
Il existe aujourd'hui un grand nombre de types de diodes différentes. Je vais lister les principales que vous retrouverez dans des pédales d'effet.<br />
<br />
<h4>
Diodes germanium</h4>
Les fameuses ! Elles sont utilisées dans des effets vintage, mais aussi dans des modernes. On les reconnait facilement avec leur grosse capsule en verre.<b> Leur tension de seuil est faible, autour de 0.35V,</b> mais cela peut varier selon les modèles.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="germanium diode" border="0" data-original-height="466" data-original-width="1000" height="296" src="https://3.bp.blogspot.com/-0FX-lkE8YGU/W3BE_UZrXzI/AAAAAAAAG8c/cPfed81yOxQzA63847dVNyytV8WOwrUmACLcBGAs/s640/germanium-diode-2.jpg" title="germanium diode" width="640" /></div>
<br />
<b>Elles sont principalement utilisées pour distordre le signal</b>, mais aussi parfois pour<b> corriger un biais de température</b> quand on utilise des transistors germanium. En effet, les diodes germanium sont sensibles à la température, comme les transistors germanium. En les positionnant stratégiquement dans le circuit, on peut compenser les variations de températures ! <a href="https://www.coda-effects.fr/2016/10/tonebender-mkiii-aion-electronics-phobos.html">Lisez mon analyse du circuit de la Tonebender mkIII</a>, il y en a justement une pour cela.<br />
<br />
Ex: 1n34A<br />
<br />
<br />
<h4>
Diodes silicium de signal</h4>
Plus petites que les diodes germanium, <b>leur tension de seuil est un peu plus élevées à 0.7V.</b> On en trouve partout ! Dans la plupart des overdrives et distorsions <b>ce sont les plus utilisées pour créer la saturation</b>.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="1n4148 silicium diode" border="0" data-original-height="405" data-original-width="1000" height="258" src="https://3.bp.blogspot.com/-_P5cCt_idbc/W3BFG2cXF8I/AAAAAAAAG8g/5FtEDo4DTfEJnSlW-ur1RiCh5ybng8qmwCLcBGAs/s640/silicium-signal-diode.jpg" title="1n4148 silicium diode" width="640" /></div>
<br />
<a href="https://www.coda-effects.fr/2015/05/clone-de-big-muff-rams-head.html">La Big Muff en a par exemple quatre</a> dans son circuit. <br />
<br />
Ex : 1n4148, 1n914<br />
<br />
<br />
<h4>
Diodes silicium de puissance</h4>
Un peu plus grosses que les diodes silicium de signal, leur tension de claquage est plus élevée : elles peuvent supporter une plus grosse tension dans le sens opposé.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="1n4001 silicium power diode" border="0" data-original-height="467" data-original-width="1000" height="298" src="https://4.bp.blogspot.com/-Yc1vWhMNLfA/W3BFMUaaySI/AAAAAAAAG8k/57AJCQMv2WQRZRcnm-xltZzymMGE521SwCLcBGAs/s640/silicium-power-diode.jpg" title="1n4001 silicium power diode" width="640" /></div>
<br />
<b>On les utilise généralement pour empêcher les court-circuits et protéger l'alimentation</b>.<br />
<br />
Ex : 1n4001<br />
<br />
<br />
<h4>
LED</h4>
On les oublie souvent celles là, et pourtant ce sont aussi des diodes !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="red LED" border="0" data-original-height="579" data-original-width="1000" height="370" src="https://2.bp.blogspot.com/-r9gT0Nb0BZI/W3BFQECJl3I/AAAAAAAAG8s/DEuG6pQZ03UtuNdksle1QKLJeuol1VEJgCLcBGAs/s640/LED.jpg" title="red LED" width="640" /></div>
<br />
<b>Elles ont la particularité d'avoir une tension de seuil élevée</b> qui varie avec la couleur de la LED :<br />
<div style="margin: auto; width: 75%;">
<table>
<thead>
<tr>
<td><b>Couleur</b></td>
<td><b>Tension de seuil</b></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #cc0000;">Rouge</span></td>
<td>1.7V</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #e69138;">Orange</span></td>
<td>2.0V</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #f1c232;">Jaune</span></td>
<td>2.1V</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #6aa84f;">Vert</span></td>
<td>2.2V</td>
</tr>
<tr>
<td><span style="color: #3d85c6;">Bleu</span></td>
<td>3.2V</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
Ex : LED rouge, verte ...etc<br />
<br />
<br />
<h4>
Diodes Schottky</h4>
Ces diodes nommées d'après M. Schottky (à vos souhait), physicien allemand, ont la particularité d<b>'avoir une tension de seuil très bas</b>.<br />
<br />
<b>Elle sont très pratique pour protéger l'alimentation des court-circuits</b> car elles entraînent des pertes de voltage quasi nulles, contre 0.6V pour les diodes de puissance.<br />
<br />
<br />
<h4>
Molecular diodes</h4>
Celui là est plus pour le fun ! En 2017, le <s>demi-dieu</s> fabricant Dr Scientist a commercialisé une série de distorsion nommée Heisenberg avec des "diodes moléculaires". Vous pouvez les voir ici, sur des cartes SIM :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Molecular diode overdrive pedal" border="0" data-original-height="324" data-original-width="700" height="296" src="https://1.bp.blogspot.com/-7pbt13EujwY/W2tMxkLBPhI/AAAAAAAAG6g/8zN0TBKU7WgA6k306jfjrHTpwW8TG9g3wCLcBGAs/s1280/1484762265352.jpg" title="Molecular diode overdrive pedal" width="640" /></div>
<br />
<b>Késako qu'une diode moléculaire ? </b>Au lieu de laisser la jonction P-N "vide", on ajoute une couche de 2 nanomètres avec des molécules organiques. Cela donne des diodes qui réagissent de manière complètement différentes ! Elles laissent par exemple passer le courant dans les deux sens !<br />
<br />
<b>Ces diodes sont encore assez difficiles à trouver dans le commerce et viennent plutôt du milieu de la recherche</b>, mais comme Dr Scientist n'a aucune limites, il en a fait un effet ! Il y a même <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5200923/">une publication dans un journal scientifique associée</a>.<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Mais laquelle choisir ?</h3>
<b>Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout la tension de seuil</b>. En effet, la plupart des distorsions jouent sur le fait que les diodes vont "couper" le signal lorsque celui-ci est au dessus ou en dessous de la tension de seuil, ce qui va créer de la saturation !<br />
<br />
Selon les diodes que l'on choisit, on peut moduler ce phénomène :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="écretage diodes" border="0" data-original-height="592" data-original-width="688" height="548" src="https://2.bp.blogspot.com/-MucUPO9c4Fc/VPcqhnWQN4I/AAAAAAAAAhI/xE4TmKKcTuc/s1280/Capture%2Bd%E2%80%99e%CC%81cran%2B2015-03-04%2Ba%CC%80%2B15.33.15.png" title="écretage diodes" width="640" /></div>
<b>Selon la nature des diodes, on va écréter plus ou moins le signal</b> : on va créer plus ou moins de saturation ! Ce phénomène est souvent désigné comme le <b>"diode clipping",</b> terme que vous avez sûrement déjà entendu.<br />
<br />
<b>Les diodes germanium coupent plus le signal et créent donc une plus grosses distorsion</b>. A l'inverse une LED donnera un son beaucoup plus ouvert, j'en utilise d'ailleurs sur<a href="https://www.coda-effects.fr/p/dolmen-fuzz.html"> ma Dolmen Fuzz</a>, ça dynamise vraiment le son !<br />
<br />
Un petit tableau pour récapituler tout ça :<br />
<div style="margin: auto; width: 85%;">
<br />
<table><thead>
<tr><td><b>Type</b></td><td align="center"><b>Tseuil</b></td><td align="center"><b>Saturation</b></td></tr>
</thead><tbody>
<tr><td>Schottky</td><td align="center">0.15V</td><td align="center">Ultra compressé, trop de distorsion !</td></tr>
<tr><td>Germanium</td><td align="center">0.35V</td><td align="center">Saturation lourde et compressée</td></tr>
<tr><td>Silicium</td><td align="center">0.6V</td><td align="center">Saturation classique, de l'overdrive à la distorsion</td></tr>
<tr><td>LED/td></td><td align="center">1.6V</td><td align="center">Saturation ouverte et dynamique</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<br />
Mais ce n'est pas tout ! <b>On peut aussi combiner les diodes !</b> En mettant deux diodes d'affilée, l'écrêtage est moins important :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="diodes clipping" border="0" data-original-height="362" data-original-width="714" height="324" src="https://4.bp.blogspot.com/-yzEk7qlQp_k/W2tHWL17ZjI/AAAAAAAAG6I/1sVWHE2MyfwTXoPWIUvKHJBcg2sjD-WnACLcBGAs/s1280/diodes-clipping.png" title="diodes clipping" width="640" /></div>
<b>Il est aussi possible de faire du "clipping assymétrique"</b> en mettant deux diodes d'un côté et une de l'autre, mais aussi de mélanger le type de diodes... etc. Voilà un monde d'opportunités et de choses à tester qui s'ouvre à vous !<br />
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Attention !</b> Tout cela dépend aussi évidemment de comment les diodes sont placées dans le circuit ! Cela marche la plupart du temps, mais certains cas sont particuliers. Testez !</div>
<br />
<b>La bonne nouvelle c'est que c'est très facile à tester avec un switch DPDT ! </b>Câblez le à l'emplacement des diodes comme je l'ai fait sur <a href="https://www.coda-effects.fr/2016/04/clone-de-la-black-arts-toneworks-pharaoh.html">mon clone de Pharaoh :</a><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Diode mod pharaoh" border="0" data-original-height="207" data-original-width="320" height="257" src="https://3.bp.blogspot.com/-Sh4FCt9Le5s/V7bWDZskSII/AAAAAAAACsg/-D7rDkoZgec66jX4xM1Na6VWzsqjB366QCLcB/s1280/Capture%2Bd%25E2%2580%2599e%25CC%2581cran%2B2016-08-19%2Ba%25CC%2580%2B11.48.44.png" title="Diode mod pharaoh" width="400" /></div>
Ici un exemple avec clipping assymétrique avec des diodes germanium, et clipping classique avec 2 diodes silicium. Mais vous pouvez tester toute les combinaisons que vous voulez !<br />
<br />
<br />
<h3>
Protection des inversions de polarité</h3>
On va aussi se servir des diodes pour protéger le circuit des inversions de polarités. Imaginez : un petit malin s'amuse à brancher la pile à l'envers sur votre super pédale boutique.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="evil though" border="0" data-original-height="215" data-original-width="500" height="171" src="https://4.bp.blogspot.com/-WbZ559jysGc/W2tKAdTSYSI/AAAAAAAAG6U/42R-f_1eqaUU9pSs_6zqvz9IzBzw7M8bwCLcBGAs/s400/giphy.gif" title="evil though" width="400" /></div>
<div style="text-align: center;">
<i>Branchons la pile à l'envers pour voir ce que ça donne...</i></div>
<br />
<b>Si elle n'a pas de diode de protection, il y a de fortes chances que les composants de votre circuit subissent des dommages</b> (notamment les condensateurs polarisés !).... Voire pire qu'ils prennent feu ou explosent !<br />
<br />
<b>Pour éviter ce scénario catastrophe, on ajoute une diode de protection</b>. Si l'alimentation est branché à l'envers, elle ne laissera pas passer le courant !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="simple polarity inversion schematic" border="0" data-original-height="180" data-original-width="964" height="73" src="https://4.bp.blogspot.com/-TklQh2pTzac/W2tW4zyWnnI/AAAAAAAAG6s/sk72KJU-p3cyYI9rqr_cQGvtKormeggUwCLcBGAs/s400/diode-circuit-polarity-protection.png" title="simple polarity inversion schematic" width="400" /></div>
<b>On utilise une diode capable d'encaisser pas mal de courant comme une diode de puissance 1n4001</b>, ou une diode Schottky qui ne fera pas perdre beaucoup de tension en sortie. Un des inconvénients de la diode Schottky est qu'elle a un peu de courant de fuite.<br />
<br />
C'est un petit circuit bien simple à bien ajouter dans chacun de ses effets ! <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Voilà ! Vous savez tout sur les diodes ! A vous d'expérimenter maintenant !<br />
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<br />
<br />
<h3>
Pour aller plus loin</h3>
<ul>
<li><a href="https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_diode.html">Article sur les diodes</a> sur Sonelec musique, très bien fait et en français ! </li>
<li><a href="http://www.electronique-3d.fr/Les_Diodes.html">Autre article </a>sur les diodes explicant bien la jonction P-N</li>
<li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=9EJIihaLV9g">Vidéo de Just Nick</a> sur les diodes moléculaires </li>
<li><a href="https://www.nanologaudio.com/store/p11/NanologDevice">Achetez des diodes moléculaires</a> ici !</li>
</ul>
<br />
<ul>
</ul>
Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com12tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-74169873688706313322018-07-18T12:58:00.000-07:002018-07-19T05:52:49.170-07:00Univox Super Fuzz : le monstre des 70s ! (partie 1/2)Les gens disent que j'ai une passion un peu extrême pour l'Univox Super Fuzz... En vrai, si je pourrais fonder une secte vénérant cette pédale, je le ferais !<br />
<br />
Je suis tombé amoureux de cette pédale qui a tout pour plaire ! Un son lourd et puissant à souhait et le look qui tue ! <b>Pour moi, c'est tout simplement LA fuzz de référence.</b><br />
<br />
<b>Après avoir vu le groupe Fu Manchu en Mai, je n'ai pas pu résister et j'ai fini par en acheter une</b> (au grand dam de mon porte monnaie...) J'ai pu sauver mes meubles et éviter la banqueroute <s>en vendant un rein</s> en trouvant une en panne que j'ai réparée en remplaçant quelques condensateurs électrolytiques.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="838" data-original-width="1200" height="446" src="https://3.bp.blogspot.com/-DkgiBc6JVg4/W0-Z3YNpaXI/AAAAAAAAGx4/2iEg5x-aigME-eb-sHrE9uxVGA5DOzkGgCLcBGAs/s1280/Univox_Super_Fuzz.jpg" width="640" /></div>
<br />
La Super Fuzz est vraiment la fuzz ultime pour moi, et j'ai donc choisi d'écrire l'article le plus complet du web sur cette pédale mythique. Commençons par voir son histoire !<br />
<br />
C'est parti !<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<br />
<h3>
Historique d'Univox et de la Super Fuzz</h3>
L'histoire de l'Univox Super Fuzz est assez torturée... Elle est en effet passée par pas mal de formes :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Univox Super Fuzz versions" border="0" data-original-height="374" data-original-width="564" height="424" src="https://3.bp.blogspot.com/-QFkrd-FULkM/WvAcywa4VRI/AAAAAAAAGI0/B7I4pbsCjDIiBPuiFS6M0i6vW62hqx70ACLcBGAs/s1280/super-fuzz-versions.jpg" title="Univox Super Fuzz versions" width="640" /></div>
<br />
Passons les en revue !<br />
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-thumbs-up"></i><b> Un grand merci </b>à Bob Feldman de <a href="http://shin-ei.com/" target="_blank">shin-ei.com</a> qui a répondu à mes questions sur la marque Shin-Ei.</div>
<br />
Tout est parti du Japon. A cet époque, <b>le Japon était dans sa période économique florissante des "Golden Sixties" et l'industrie était en pleine croissance.</b> Beaucoup d'entreprises de guitares et musique ont vu le jour à cette époque : Teisco, Aria, Guyatone... qui fabriquaient et exportaient des intruments abordables. Pas mal d'entre eux étaient "très inspirés" par leur équivalent américain !<br />
<br />
<b>La première forme de la Super Fuzz est née dans un multi-effet ressemblant à un ampli produit par la marque Honey, la Psychedelic Machine</b>. Cette petite tête de la taille d'une valise contenait un trémolo, une fuzz et une vibe. Cet effet confidentiel est bien entendu introuvable aujourd'hui !<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Honey Psychedelic Machine" border="0" data-original-height="210" data-original-width="525" src="https://1.bp.blogspot.com/-ATx6aDi-xwM/WuHpgUknQPI/AAAAAAAAGAo/Hnfs0Vn_RuYB7wuXIRIyVoyMkBAYXCPGwCLcBGAs/s1600/honey_psychedelicmachine_003.jpg" title="Honey Psychedelic Machine" /></div>
<br />
L'entreprise Honey a été créée en 1967 par deux anciens employés de chez Teisco. Rapidement, ils ont réalisé que la Psychedelic Machine offrait peut être trop de choses d'un coup et qu'il serait peut être plus judicieux commercialement parlant de vendre chaque effet séparément.<br />
<br />
<b>Ils ont donc sorti la Honey "Baby Crying Fuzz" FY-6, la toute première itération de la Super Fuzz </b>(évidemment introuvable aujourd'hui 😃) :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Honey FY-6" border="0" data-original-height="466" data-original-width="540" height="276" src="https://1.bp.blogspot.com/-N877m1SzeF8/WuHu5Yjc7HI/AAAAAAAAGBA/ADgaRPCnNG0378cPxWn-bsY8jYPl-IP0ACLcBGAs/s1280/honey-FY6.jpg" title="Honey FY-6" width="320" /></div>
<br />
<b>Ils ont malheureusement déclaré faillite en 1969 et furent rachetés par une autre entreprise dénommée Shin-Ei. </b><br />
<br />
<b>Shin-Ei a créé de nombreux effets fantastiques vendus dans les années 60 : </b>l'Uni-Vibe, la Companion Fuzz FY-2... Ils possédaient aussi la marque Companion qu'ils utilisaient quand ça leur chantait de manière complètement aléatoire ! Souvent, leurs circuits étaient vendus sous licence et de nombreuses marques ont donc produit leurs effets.<br />
<br />
La Honey Psychedelic Machine a par exemple été rééditée sous la marque Companion :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Companion Psychedelic Machine" border="0" data-original-height="217" data-original-width="740" height="187" src="https://2.bp.blogspot.com/-Fw6GrmAO7Q4/WuHsQZzO-YI/AAAAAAAAGA0/DUwFmFX1-UIiMzdG-bSnW67PFAjpBUDpQCLcBGAs/s1280/Companion-Psychedelic-Machine.jpg" title="Companion Psychedelic Machine" width="640" /></div>
<br />
Toujours quasi-introuvable !<br />
<br />
<b>Le génie de l'électronique derrière la plupart des effets est le japonais Fumio Mieda, </b>qui a aussi créé le Korg MS-20. Il a notamment inventé l'Uni-Vibe, la Super Fuzz, la Companion FY-2 fuzz... et <a href="https://patents.google.com/?inventor=fumio+mieda&oq=fumio+mieda">il a toujours des brevets à son nom en 2017 </a>!<br />
<br />
<b>Shin-Ei vendait la Fy-6 sous son nom de marque, mais a aussi vendu le circuit sous license à de très, très nombreuses marques. </b>La plupart changeait juste l'étiquette sur le boitier, comme par exemple Companion :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Companion FY-6" border="0" data-original-height="465" data-original-width="620" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-lh-tncxrCkY/WuHwd--Il6I/AAAAAAAAGBM/Ti-f7FHz4x8wmvWAmQKp5fQEC40DYLweACLcBGAs/s640/companion-FY6.jpg" title="Companion FY-6" width="640" /></div>
<br />
<b>Voici une liste de toutes les marques qui ont vendu la FY-6 : </b><i>Apollo, Companion, Shaftesbury, Mica, JAX, Kent, Teisco, Marlboro,
Memphis, Bruno, Boomer, Alex, Ace Tone, Aria, Avora, Crestwood, Crown,
Diamond, Elk, Electra, Excetro, Goya, Hohner, Honey, Kimbara, LRE, Lord,
Luxor, Mana, Maya, Mayfair, Mica, National, Northland, Oscar, Pax,
Rands, Sekova, Selmer, Tele-Star, Tempo, Thomas, Zenta, Royal</i>... Incroyable non ?!<br />
<br />
Les Super Fuzz sous ces noms de marque sont généralement moins chères que la version de Companion ou Shin-Ei. Sous le capot, ce sont pourtant exactement les mêmes !<br />
<br />
<b>Une autre marque commercialisant le circuit était... Univox !</b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Univox Super Fuzz FY-6 u-1093" border="0" data-original-height="320" data-original-width="436" height="469" src="https://3.bp.blogspot.com/-jlshbEO1gsc/WuHyAf9FEPI/AAAAAAAAGBY/-ln8-UFQXgIlojH3EhU45zebxcct56v7gCLcBGAs/s640/univox-Super-Fuzz-u-1093-FY-6.jpg" title="Univox Super Fuzz FY-6 u-1093" width="640" /></div>
<b>Cette version est aussi connue sous le nom "U-1093". </b>Elle était peinte en grise au lieu du noir traditionnel et contenait le circuit identique à la version de Shin-Ei.<br />
<br />
Univox est une marque avec une histoire assez complexe. <b>Pour faire simple : Univox était l'importateur de Shin-Ei aux USA.</b><br />
<br />
En détail, tout est parti de Unicord Corporation, un fabricant de transformateurs qui a acheté une entreprise nommée Amplifier Corporation of America, basée à New York. En 1967, <b>Unicord fut achetée par Gulf & Western (la compagnie pétrolière..), et a fusionné avec Merson, </b>un importateur de guitares de marques Hagstrom, Tempo...etc. Cette nouvelle entreprise vendait désormais des guitares, amplis et effets sous le nom Univox.<br />
<br />
<b> </b><br />
<b>A noter qu'on retrouve le nom Unicord dans certains cas, et notamment dans le cas de l'Unicord U-250 Uni-Fuzz.</b> Cette autre version de la Super Fuzz était alimentée directement depuis la prise électrique dans le but de diminuer le bruit. C'était aussi une manière pour Unicord de vendre leurs transformateurs ! Cette version était logée dans un imposant boitier gris, avec une version noire par la suite :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Univox Uni-Fuzz U250" border="0" data-original-height="465" data-original-width="620" src="https://1.bp.blogspot.com/-_ms48QjT964/WuM4ONuK4eI/AAAAAAAAGCY/9M7oPsKY_moVHbRLQ_zZmlrBvCCfCAIhQCLcBGAs/s1600/uni-fuzz2.jpg" title="Univox Uni-Fuzz U250" /></div>
<br />
Par rapport à la version précédente, les contrôles sont situés directement en façade. Pas de switch sur celle-ci à part un bouton "on off" au sommet de la pédale... Pas super pratique !<br />
<br />
Il était possible d'y brancher un mini switch au niveau du jack annoté "cancel", qui jouait alors le rôle d'un kill switch et coupait le son. Pas hyper pratique non plus !<br />
<br />
<b>Vers 1970, la FY-6 change de look et devient la Super Fuzz avec son look absolument incroyable :</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-BijQyt-OT00/WuH2jQ29LTI/AAAAAAAAGBk/4aokUzodP6oghDHflelORAxcdPKpZKfUwCLcBGAs/s1280/univox-Super-Fuzz-u-1095.jpg" width="640" /></div>
<b><br /></b>
<b>C'est la version "U-1095". </b>C'est le même circuit que la FY-6 "U-1093", à part pour un petit détail que nous verrons dans l'analyse du circuit. Cette version est immédiatement devenue hyper populaire et fut notamment utilisée par Pete Towshend en live.<br />
<br />
De ce que j'ai pu voir, <b>cette pédale a existé en quatre thèmes de couleur : </b>boitier rouge et pad bleu (la plus courante), boitier blanc et pad bleu (rare), boitier noir et pad gris (très rare) et boitier gris avec un pad gris foncé (assez courant) :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-Em5k-pn17B0/WvAcmOGF0II/AAAAAAAAGIw/DWoKo4zeWroSMFw2cgF8uhj5zCAQKC5kACLcBGAs/s1600/superfuzz-colors.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Univox Super Fuzz colors" border="0" data-original-height="434" data-original-width="1361" height="204" src="https://3.bp.blogspot.com/-Em5k-pn17B0/WvAcmOGF0II/AAAAAAAAGIw/DWoKo4zeWroSMFw2cgF8uhj5zCAQKC5kACLcBGAs/s1280/superfuzz-colors.jpg" title="Univox Super Fuzz colors" width="640" /></a></div>
<br />
Les versions blanches et grises ont une peinture assez fragile et la plupart des exemplaires que l'on trouve en ligne sont assez abimés.<br />
<br />
<b>Elle était vendue pour 39 dollars à l'époque, ce qui correspond à environ 255 dollars aujourd'hui.</b> Pas donnée donc ! <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-RiY_Qt5Pm2E/WuH5xuqwuFI/AAAAAAAAGB4/KWk0sfQzRu44QinwqUH9YKc4nEP_v9W4ACLcBGAs/s1600/uv-prices.gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="623" data-original-width="765" height="520" src="https://3.bp.blogspot.com/-RiY_Qt5Pm2E/WuH5xuqwuFI/AAAAAAAAGB4/KWk0sfQzRu44QinwqUH9YKc4nEP_v9W4ACLcBGAs/s1280/uv-prices.gif" width="640" /></a></div>
<br />
Elle était livrée dans une boîte bleue arborant un écriteau orange "FUZZZ." dessus... Tellement cool ! 😎<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Univox Super Fuzz box" border="0" data-original-height="407" data-original-width="575" src="https://2.bp.blogspot.com/-BNGZ4u-Gm9w/WuH86aHGhOI/AAAAAAAAGCE/YIDQEzRq0D4WQDd44L4xRWcKlyxVN2EfQCLcBGAs/s1600/box.jpg" title="Univox Super Fuzz box" /></div>
<br />
En 1978, Unicord a arrêté de produire les instruments Univox. Ils ont changé le nom pour "Westbury", une marque qui vivota jusqu'en 1982, date à laquelle Unicord disparu en fusionnant avec Korg.<br />
<br />
<h4>
Et maintenant ?</h4>
La Super Fuzz a-t-elle complètement disparue de la surface terrestre ? <b>Est-il possible de se procurer une fuzz telle que celle ci aujourd'hui sans hypothéquer ma maison et voir une grosse brique rouge prendre toute la place dispo sur mon pedalboard?</b><br />
<b><br /></b>
L'histoire de la Super Fuzz ne s'est pas arrêtée avec la fin d'Univox. De nombreuses pédales d'effet sont en effet très lourdement inspirées de cet effet mythique.<br />
<br />
<b>Une des plus connues aujourd'hui est <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/08/boss-fz2-la-hyper-fuzz.html">la Boss Hyper Fuzz FZ-2</a>. </b>Elle intègre en plus un égaliseur actif Basses / Aigus en plus qui permet de pousser les basses par rapport au modèle originale. Sortie en 1993 et produite à 35 000 exemplaires, elle est aujourd'hui assez rare et recherchée car très utilisée dans le genre Doom / Stoner (Electric Wizard n'utilisent presque que celle ci !)<br />
<br />
<b>Shin-Ei est aussi renée de ses cendres aux USA. </b>Ils proposent actuellement des répliques de leurs effets originaux comme la <a href="http://shin-ei.com/#fy6">Honey FY-6 Super Fuzz</a>. <br />
<br />
Enfin, de nombreux fabricants d'effets en petite série comme moi travaillent d'arrache pied pour essayer de vous proposer des effets le plus proches possible de l'originale... Perso, je suis sur le dossier ! A venir bientôt...<br />
<br />
<br /><br />
<h3>
<b>Pour aller plus loin (en anglais)</b></h3>
<ul>
<li><a href="https://web.archive.org/web/20060209205401/http://univox.org:80/history.html">Univox.org</a> un site créé par un fan de la marque. Malheureusement disparu du web, on peut encore le trouver grâce à la Internet Wayback Machine</li>
<li><a href="https://www.vintageguitar.com/22533/univox-uni-fuzz-super-fuzz/">Super article</a> sur Vintage Guitar Magazine à propos de l'histoire de la Super Fuzz</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Univox_Super-Fuzz">Article Wikipedia</a> sur l'Univox Super Fuzz </li>
<li><a href="https://web.archive.org/web/20080703062728/http://members.fortunecity.com/uzzfay/home.html">Un autre super site web disparu</a> sur la Super Fuzz </li>
<li><a href="https://www.premierguitar.com/articles/1969_Univox_U_250_Uni_Fuzz">Permier Guitar article</a> sur la Uni-Fuzz.</li>
<li><a href="http://shin-ei.com/">Site officiel de Shin-Ei / Honey </a> Ils proposent principalement des reproductions de leurs effets vintage.</li>
</ul>
Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-8952498442855501452018-06-26T02:07:00.000-07:002018-06-26T02:14:31.292-07:00Condensateurs : que choisir ?L'électronique, c'est comme les Legos !<br />
<br />
Quand on marche dessus, ça fait mal ! 😃<br />
<br />
Non, en vrai, ça y ressemble quand même pas mal : on assemble différentes briques (nos composants) selon un schéma préétabli (notre circuit).<br />
<br />
Seul problème : un peu comme des briques de Lego de différentes couleurs, <b>nos composants se déclinent souvent en de nombreuses versions possibles, versions qui ont parfois les mêmes valeurs</b>... Par exemple, on peut trouver de trèèèès nombreux types de condensateurs, qui regroupent parfois les même valeurs : Panasonic SMF, Wima MKP2, FKP2, MKT standard...<br />
<br />
Quelle foire ! Tachons de faire un peu d'ordre dans tout cela, et de voir lesquels sont les mieux adaptés à notre usage (pédales pour guitare, domaine du son donc).<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Les 6 grands types de condensateurs</h3>
Il y a globalement 6 types de condensateurs : électrolytiques, céramique, film, tantale, polystirène et mica.<br />
<br />
Ces types correspondent à la matière dans laquelle le condensateur est fait. Au sein de chacune de ses catégories, on a ensuite différentes caractéristiques à regarder : matière précise du condensateur, tolérance, voltage de fonctionnement, et bien sûr sa valeur.<br />
<br />
Voici quelques exemples de condensateurs : céramique, tantale, Panasonic SMF, FC (électrolytique) et Wima MKP2<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-family: inherit;"><img alt="guitare type de condensateurs" border="0" height="332" src="https://4.bp.blogspot.com/-ldcUe0Kj9xA/VQRRp_DJoGI/AAAAAAAAAjU/iWWBy10Jn58/s1280/capacitors.gif" title="Types de condensateurs pédale" width="640" /></span></div>
<br />
Commençons :<br />
<ul>
<li><span style="font-family: inherit;"><b>Condensateurs électrolytiques : </b>ce sont des condensateurs de forme cylindrique. Ils ont des valeurs assez élevées. Je vous conseille des les utiliser pour des valeurs supérieures à 1uF. <br />Généralement, ils sont aussi polarisés, donc attention à l'orientation. Un bon modèle que je vous conseille sont les Panasonic de la série FC, top qualité et look noir / or imparable !</span></li>
<li><span style="font-family: inherit;"><b>Condensateurs céramiques : </b>on les utilise pour les petites valeurs de l'ordre du pF. Ce type de condensateur n'est pas très apprécié des audiophiles, à cause de leur fréquence minimale de passage : 100Hz. En gros, si vous mettez un de ces types de condensateur directement sur le passage du signal sans autre alternative pour celui ci, vous risquez de perdre en fréquences basses (voici <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Nw5QJdQNLKs">un son de 100Hz </a>pour vous donner une idée des fréquences perdues). Cependant, placés à des endroits stratégiques du circuit (par exemple en parallèle d'un autre endroit où le signal peut passer), ils sont pratiques pour doser le passage des fréquences aiguës. Leur tolérance est généralement élevée, donc je vous conseille des modèles à tolérance faible pour éviter de trop grand écart de valeurs.</span></li>
<li><span style="font-family: inherit;"><b>Condensateurs film-mica :</b> utilisés pour les faibles valeurs de l'ordre du pF comme les céramiques. Meilleurs que les céramiques, mais plus chers et surtout plus volumineux. Je vous recommande de pas vous casser la tête et de rester sur les céramiques.</span></li>
<li><span style="font-family: inherit;"><b>Condensateurs tantales : </b>ce sont des condensateurs en forme de goutte, utilisés pour des valeurs de l'ordre du uF. Ils ne sont pas trop trop adaptés pour l'audio, et sont de plus assez cher. Leur seul avantage pour la réalisation de pédales d'effet est le gain de place. Parfois leur défaut "audio" est utile car il va causer un son un peu "harsh" / rocailleux propice à certaines fuzz (big muff par exemple, comme la pharaoh de black art toneworks)</span></li>
</ul>
<div style="background: #eeeeee; border: 10px solid #eeeeee; margin: 0 auto; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; text-align: center; width: 85%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Un petit commentaire sur les condensateurs tantale :</b><br />
Les condensateurs tantales sont très très pratiques car ils sont de taille très réduite. Du coup, ils sont utilisés dans beaucoup d'appareils électroniques comme vos ordinateurs, téléphones... etc. Pour les fabriquer, il faut utiliser un minéral, le coltan, qui est aujourd'hui au centre de nombreuses polémiques sur les conditions de son minage, avec notamment des violations des droits de l'Homme. Vous pouvez <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Coltan">en lire plus sur Wikipedia</a>. J'essaye de ne pas en utiliser à cause de cela, surtout quand on ne peut pas en tracer leur origine.
</div>
<ul>
<li><span style="font-family: inherit;"><b>Condensateurs films :</b> leur valeur est comprise dans une gamme assez large entre 1nF et 1uF... Autant dire que vous allez en utiliser pas mal ! Le top du top du condensateur film pour l'audio est le MKP (polypropylène), je vous conseille les Wima MKP2 qui sont juste top pour ce genre d'utilisation. Vous avez aussi les Panasonic SMF ECQ qui sont aussi très bon avec un format plus simple à utiliser (longues pattes, format plus fin) Enfin, dans le pire des cas, les condensateurs MKT feront l'affaire aussi, et sont moins chers. </span></li>
</ul>
<br />
<b>Voici un petit tableau résumant quoi utiliser :</b><br />
<div style="margin: auto; width: 95%;">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Valeur</th>
<th style="text-align: center;">Type de condensateur</th>
<th style="text-align: center;">Exemples</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10-1000pF </td>
<td style="text-align: center;">Céramique, Film-Mica</td>
<td style="text-align: center;">Céramique Vishay, normes militaires</td>
</tr>
<tr>
<td>1nF-1uF</td>
<td style="text-align: center;">Film</td>
<td style="text-align: center;">Wima MKP2, MKS2, Panasonic SMF</td>
</tr>
<tr>
<td>1uF et plus </td>
<td style="text-align: center;">Électrolytique</td>
<td style="text-align: center;">Panasonic FC</td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
<span style="font-family: inherit;">Sauf quand indiqué bien entendu</span><br />
<br />
<span style="font-family: inherit;">Attention aux pièges<span style="font-family: inherit;"> <span style="font-family: inherit;">! <b>Certains condensat</b><span style="font-family: inherit;"><b>eurs sont énormes</b>, regardez bien la taille qu'ils font avant de les commander. Les Wima MKP10, ou les<span style="font-family: inherit;"> Panasonic MPP sont absolument énormes et inutilisables dans des pédales d'effet par exemple !</span></span></span></span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Et la tension de fonctionnement ?</h3>
La tension de fonctionnement (ou working voltage) est la<b> tension maximale qu'un condensateur peut supporter.</b><br />
<br />
<b>Au delà de cette valeur, le condensateur peut être sérieusement endommagé, voire brûler ou exploser !</b> Il faut donc y porter vraiment attention lorsque vous sélectionnez vos condensateurs. <br />
<br />
Pour une pédale d'effet, on utilise des tensions assez réduites, jusqu'à 18V si vous utilisez un doubleur de tension. Généralement, en prenant <b>une tension de fonctionnement de 25V on est tranquille.</b><br />
<br />
De manière générale, prenez la tension de fonctionnement la plus haute possible. <b>Attention, vérifiez bien la dimension des condensateurs !</b> Plus la tension de fonctionnement est importante, plus le condensateur est gros généralement donc faites attention. <br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Exemples dans des pédales commerciales </h3>
<h4>
Mojo Hand Iron Bell</h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Mojo Hand Iron Bell" border="0" data-original-height="664" data-original-width="1000" height="424" src="https://2.bp.blogspot.com/-9xqySU3Qzn0/WzIAmjEf4yI/AAAAAAAAGlk/yVDx76jrAFIwE7crFfpBdRFrn5niK5WBACKgBGAs/s1280/img61355718.jpg" title="Mojo Hand Iron Bell" width="640" /></div>
<br />
On reconnait ici des condensateurs céramiques (en jaune / orangé), des condensateurs MKT (carrés rouges avec des écritures sur le dessus), et quelques Wima (carrés rouges). Il y a aussi des panasonic SMF (au dessus du mot "Iron" écrit sur le circuit imprimé, ovale rouge foncé). Globalement, que du bon !<br />
<br />
<br />
<br />
<h4>
Fulltone OCD</h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-family: inherit;"><img border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-RRKqAEvXrDg/UJR5roYZ4jI/AAAAAAAAN3M/vWxtoKe3V4I/s640/Image620.jpg" width="640" /></span></div>
<br />
Ici, on voit des condensateurs céramiques (bruns, à gauche du potentiomètre du bas, ou à droite du potentiomètre du haut), des condensateurs multicouche céramique en pagaille (les "gouttes" bleues un peu partout dans le circuit), et deux condensateurs électrolytiques (cylindres noirs en haut à gauche). Pas top les multicouches céramique... Mais ça reste OK.<br />
<br />
<br />
<br />
<h4>
Bearfoot Pale Green</h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-family: inherit;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-f_B8aDsCX1E/T7z_5vnHLfI/AAAAAAAABXo/Eh7Js414-Ss/s1600/7004196507_ff3caf9366_b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="424" src="https://2.bp.blogspot.com/-f_B8aDsCX1E/T7z_5vnHLfI/AAAAAAAABXo/Eh7Js414-Ss/s640/7004196507_ff3caf9366_b.jpg" width="640" /></a></span></div>
<span style="font-family: inherit;"><br /></span>
<span style="font-family: inherit;">On peut voir un condensateur tantale (goutte orange à droite), des MKT (carrés bleus, probablement des Epcos) et des condensateurs électrolytiques de différentes tailles (petits et gros cylindres noirs et blancs). Très bien aussi !</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-family: inherit;">Voilà ! J'espère que cela vous a été utile ! N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires !</span><br />
<span style="font-family: inherit;">Vous pouvez <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects/">liker la page Facebook Coda Effects</a> ou <a href="http://instagram.com/codaeffects/">suivre Coda Effects sur Instagram</a>. </span><br />
<br />
<br />
<span style="font-family: inherit;"><b>Pour aller plus loin </b>(en français, youpiii) :</span><br />
<span style="font-family: inherit;">Détail sur les types de condensateur (excellent site pour les débutants en électronique au passage !) <a href="http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_condensateur.html">http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_condensateur.html</a></span> Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com13tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-52284771494753367482018-06-05T07:00:00.001-07:002020-08-07T02:02:02.582-07:00Tutoriel : construisez votre première pédale d'effet !Vous n'avez jamais construit de pédale d'effet ? Vous êtes un peu perdu et ne savez pas par quoi commencer ?<br />
<br />
Vous êtes au bon endroit ! J'ai décidé de rédiger ce tutoriel complet pour vous expliquer c<b>omment construire un clone d'Earthquaker Devices Acapulco Gold, étape par étape. Pas d'excuse pour ne pas s'y mettre !</b><br />
<br />
L'Acapulco Gold est une pédale facile à réaliser et avec un son assez cool par ailleurs. <b>Parfaite pour débuter !</b> Le circuit est aussi assez basique, avec un petit nombre de composants. En suivant cet article, vous devriez être capable de réaliser votre premier effet perso !<br />
<br />
Si tout se passe bien, votre pédale devrait ressembler à ça :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Acapulco Gold clone" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-nSC0ufvYaWw/WwWEl98SSHI/AAAAAAAAGQY/Iq-ny1MweIANNTrY40N_hTFeEXK9dLXawCLcBGAs/s1280/Acapulco-gold-clone.jpg" title="Acapulco Gold clone" width="640" /></div>
<br />
Plutôt cool non ? Prêt à vous lancer ? On y va !<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Sommaire</h3>
<ul>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#1">De quels outils avez vous besoin ?</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#2">Quels composants acheter pour assembler votre Acapulco Gold ?</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#3">Stripboard ou circuit imprimé ?</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#4">Souder le PCB</a> </li>
<ul>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#5">Résistances</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#6">Diode</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#7">Sockets</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#8">Condensateurs</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#9">Potentiomètres</a></li>
</ul>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#10">Percer le boitier</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#11">Câbler le circuit</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#12">Que faire si votre pédale ne fonctionne pas</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#13">Analyse du circuit : comment ça marche ?</a></li>
<ul>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#14">Power Supply Filter</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#15">Input stage</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#16">Filter</a></li>
<li><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1891993558246069466#17">Output stage</a></li>
</ul>
</ul>
<br />
<br />
<br />
<h3 id="1">
De quels outils avez vous besoin ?</h3>
<b>Avant de réaliser votre première pédale, il va falloir vous équiper</b>. Si vous êtes déjà un peu bricoleur, il est probable que vous avez déjà en votre possession la majorité des outils nécessaires.<br />
<br />
<b>Je vous suggère d'acheter vos outils sur Amazon ou votre magasin de bricolage du coin</b>. Ne les achetez pas sur les magasins d'électronique en ligne spécialisés en effets pour guitare : ils vendent souvent des outils de mauvaise qualité.<br />
<br />
C'est un petit investissement, mais ça pourra vous être utile pour d'autres choses, et ça se garde longtemps ! Vous pouvez aussi en acheter certains d'occasion pour moins cher. On trouve de super stations de soudure sur leboncoin à prix correct par exemple.<br />
<br />
Voilà la liste des courses : <br />
<ul>
<li><b>Un fer à souder</b>. Évidemment. Il doit avoir une puissance de 30W minimum. Vous risquez d'avoir du mal à bien souder en dessous. Voici un <a href="https://amzn.to/2sr6RGY">modèle "de base"</a> et un<a href="https://amzn.to/2H5TWjf"> "deluxe"</a> si vous voulez investir un peu. Le réglage en température n'est pas utile pour notre usage, généralement je laisse sur 350C. Le modèle de base est même fourni avec de la soudure !</li>
<li><b>Soudure 60% Sn/étain</b>. Un diamètre de 1mm ou moins <a href="https://amzn.to/2suAzuR">comme celle-ci</a> convient parfaitement.</li>
<li><b>Des pinces</b> <b>coupantes</b>. <a href="https://amzn.to/2H8tYeX">Celles-ci</a> sont très bien, 2 euros livraison gratuite ! </li>
<li><b>Une pince à dénuder</b>. La <a href="https://amzn.to/2J3dNkQ">version "manuelle"</a> ou une automatique un peu plus chère.</li>
<li><b>Une perçeuse.</b> On en a besoin pour percer le boitier. Pas besoin d'une<a href="https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-a-colonne-scheppach-dp13-350-w-e10732#&xtmc=perceuse_colonne&xtcr=2"> perçeuse colonne</a> pour débuter (même si c'est plus pratique). L'aluminium est un métal mou très facile à percer. De mon côté, j'ai pas mal utilisé<a href="https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-sans-fil-12-v-1-2-ah-1-batterie-e1500504375"> une perçeuse à 15 euros</a> ! </li>
<li><b>Un foret étagé.</b> Très pratique pour percer les trous ! <a href="https://amzn.to/2HazVrt">Cet ensemble disponible sur amazon</a> est vraiment pas cher et bien fait..</li>
<li><b>Une lime ronde. </b>C'est pour les trous de format "spécial". Le jack DC rentre dans du 13mm par exemple. Un foret de 13 mm c'est bien trop gros pour que le perçage soit bien propre, donc généralement, je lime pour agrandir le trou de 12 mm fait avec le foret étagé. <a href="https://amzn.to/2kCGqdM">Une toute simple comme celle</a> là fera l'affaire ! </li>
</ul>
Je sais que ça coûte un peu cher, mais de bons outils, ça change la vie ! De mon côté, j'ai un peu fait toutes les gammes de prix, je vous ai mis ici les meilleurs rapports qualité prix que j'ai vu.<br />
<br />
Avec tout ça, vous êtes paré pour faire votre premier effet ! Vous pouvez approfondir le sujet en lisant <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/10/bien-demarer-quel-outils-pour-fabriquer.html">mon article sur les outils pour pédales d'effet.</a><br />
<br />
<b>Si vous voulez la Rolex des fer à souder avec un bon rapport qualité prix</b>, vous pouvez lire <a href="https://www.coda-effects.fr/2016/12/une-station-de-soudure-de-qualite-prix.html">mon avis sur la Hakko FX888D</a>, une super station de soudure professionnelle à 140 euros.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<h3 id="2">
Quels composants acheter pour assembler votre Accapulco Gold ?</h3>
C'est parti ! On va utiliser les meilleurs composants disponibles sur internet pour notre pédale.<br />
<br />
Choisissez votre zone géographique (j'ai laissé Amérique du Nord pour les Canadiens qui me liraient 😊) :<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<a class="btn" href="javascript:void(0)" id="europe" style="border: none;">Europe/France</a> <a class="btn" href="javascript:void(0)" id="america" style="background-color: #e0e0e0; border: none;">Amérique du Nord</a><br />
<br />
<div id="textamerica" style="border-color: #e5e5e5; border-style: solid; border-width: 1px; display: none; width: 95%;">
<br />
Je vous suggère de commander chez Mammoth Electronics sur <a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com">smallbear-electronics.mybigcommerce.com</a>. C'est un fournisseur basé aux USA, qui sont assez rapides et bon marché. Ils ont tout ce qu'il nous faut ! Voici ma sélection de composants :<b> </b><br />
<br />
<b>Composants électromécaniques :</b>
<br />
<ul>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-right-angle-pc-mount/" target="_blank">1x potentiomètre Alpha de 100k Audio (log)</a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-solder-terms-linear-audio-taper/" target="_blank">1x potentiomètre Alpha de 1M Audio (log)</a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/2-1-mm-all-plastic-round/" target="_blank">1x DC jack 2.1mm </a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-sf17020f-0302-3pdt/" target="_blank">1x switch Alpha 3PDT </a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/1-4-in-mono-switchcraft-11/" target="_blank">2x jacks Switchcraft 6.3mm </a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/1-4-diameter-set-screw/" target="_blank">2x boutons cools de votre choix avec un diamètre interne de 6.3mm</a> 😎 </li>
</ul>
<br />
<b> Condensateurs</b> <br />
<ul>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/topmay-tmc05-001-f-1-f/" target="_blank">1x condensateur Topmay TMC05 4.7nF (0.0047 uF)</a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/electrolytic-radial-16v-1-f-100-f/" target="_blank">2x condensateurs électrolytiques de 10uF </a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/electrolytic-radial-16v-1-f-100-f/" target="_blank">2x condensateurs électrolytiques de 1uF </a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/electrolytic-radial-16v-1-f-100-f/" target="_blank">1x condensateur électrolytique de 47uF </a></li>
</ul>
<br />
<b> Résistances</b> <br />
<ul>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/metal-film-240k-to-10-meg-individual/" target="_blank">1x résistance à couche métallique de 1M</a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/metal-film-43k-to-220k-individual/" target="_blank">1x résistance à couche métallique de 68k</a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/metal-film-6-8k-to-39k-individual/" target="_blank">1x résistance à couche métallique de 22k</a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/metal-film-6-8k-to-39k-individual/" target="_blank">1x résistance à couche métallique de 10k </a></li>
</ul>
<br />
<b>Semiconducteurs</b> <br />
<ul>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/diode-1n4001/" target="_blank">1x diode 1n4001</a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/ic-lm324n/" target="_blank">2x circuits intégrés LM386-N1</a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/ic-socket-machine-pin-mill-max-8-pin/" target="_blank">2x sockets 8 pattes pour circuit intégré</a></li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/led-t-1-3-4-5mm-water-clear-high-brightness/" target="_blank">1x LED de 5 mm de la couleur de votre choix </a>😃</li>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/led-hardware/" target="_blank">1x ''contenant" pour LED de 5 mm </a></li>
</ul>
<br />
<b>Boitier et câble</b> <br />
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i> Ne prenez pas un boitier 1590G qui ne conviendra pas à notre usage !<br />
<ul>
<li><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/b-size-1/" target="_blank">1x boitier de type 1590B de votre couleur favorite !</a> </li>
<li> <a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/24-solid-tinned-copper-50-ft-spool/" target="_blank">Du câble 24 AWG</a></li>
</ul>
<br /></div>
<div id="texteurope" style="border-color: #e5e5e5; border-style: solid; border-width: 1px; width: 95%;">
<br />
Je vous recommande d'acheter vos composants chez <a href="http://musikding.de/" target="_blank">musikding.de</a>, un fournisseur allemand. Ils sont très rapides pour expédier les commandes et leurs prix sont intéressants pour de petites commandes. Voici mon choix favori de composants :<b> </b><br />
<br />
<b>Electromécanique</b>
<br />
<ul>
<li><a href="https://www.musikding.de/Alpha-pot-angled-pc-mount-100k-log" target="_blank">1x potentiomètre Alpha de 100k log</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/Alpha-Potentiometer-16mm-1M-audio" target="_blank">1x potentiomètre Alpha de 1M log</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/DC-power-jack-21mm-isolated-Lumberg" target="_blank">1x DC jack Lumberg de 2.1mm</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/3PDT-footswitch" target="_blank">1x switch 3PDT</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/63mm-Mono-jack-Switchcraft-11" target="_blank">2x jacks Switchcraft de 6.3mm</a> </li>
<li><a href="https://www.musikding.de/Knobs" target="_blank">2x boutons de potentiomètre cools de votre choix</a> 😎 </li>
</ul>
<br />
<b> Condensateurs</b> <br />
<ul>
<li><a href="https://www.musikding.de/MKP2-47nF-630V_1" target="_blank">1x condensateur Wima MKP2 de 4.7nF</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/Panasonic-FC-10uF-50V_1" target="_blank">2x condensateurs électrolytiques Panasonic FC de 10uF </a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/Nichicon-FW-1uF-50V_1" target="_blank">2x condensateurs électrolytiques Nichicon FW de 1uF</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/Panasonic-FC-47uF-50V_1" target="_blank">1x condensateur électrolytique Panasonic FC de 47uF</a></li>
</ul>
<i>(Si certaines valeurs électrolytiques ne sont pas disponibles, <a href="https://www.musikding.de/Bipolar_1" target="_blank">vous trouverez des alternatives ici)</a></i><br />
<br />
<b> Résistances</b> <br />
<ul>
<li><a href="https://www.musikding.de/10-M-metal-film-1" target="_blank">1x résistance à couche métallique de 1M</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/68k-metal-film-1" target="_blank">1x résistance à couche métallique de 68k</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/22k-metal-film-1" target="_blank">1x résistance à couche métallique de 22k</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/10k-metal-film-1_1" target="_blank">1x résistance à couche métallique de 10k</a></li>
</ul>
<br />
<b>Semiconducteurs</b> <br />
<ul>
<li><a href="https://www.musikding.de/1N4001_1" target="_blank">1x diode 1n4001</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/LM386N" target="_blank">2x circuits intégrés LM386-N1</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/8-pin-socket" target="_blank">2x sockets pour circuits intégrés à 8 pattes</a></li>
<li><a href="https://www.musikding.de/LED-5mm_1" target="_blank">1x LED de 5mm de la couleur de votre choix</a>😃</li>
<li><a href="https://www.musikding.de/LED-Bezels-5mm" target="_blank">1x "contenant" pour LED de 5 mm </a></li>
</ul>
<br />
<b>Boitier et câble</b> <br />
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i> N'oubliez pas de sélectionner l'option "coated cover" pour avoir le couvercle du boitier peint aussi.
<br />
<ul>
<li><a href="https://www.musikding.de/Type-B-coloured" target="_blank">1x boitier de type 1590B de la couleur qui vous plait le plus !</a> </li>
<li><a href="https://www.musikding.de/Solid-Wire" target="_blank">1x bobine de câble</a> </li>
</ul>
<br /></div>
</div>
<br />
Ca devrait vous coûter une cinquantaine d'euros en tout. Vous pouvez aussi <a href="https://www.coda-effects.fr/2016/11/les-meilleurs-fournisseurs-en.html">lire mon article sur les fournisseurs</a> pour aller plus loin. <br />
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Attention !</b> Je sais qu'il peut être tentant d'acheter un boitier "nu" et de le peindre soi-même. En fait, <a href="https://www.coda-effects.fr/2016/05/pourquoi-il-ne-faut-pas-peindre-ses.html">il est peu probable que vous réussissiez à avoir un résultat professionnel</a>... Je vous le déconseille vraiment !</div>
<br />
<br />
<br />
<h3 id="3">
Stripboard ou circuit imprimé ?</h3>
Si c'est votre première pédale d'effet, <b>je vous recommande de ne pas utiliser un stripboard. </b>En effet, c'est vraiment une cause d'erreur pour les débutants. C'est hyper facile de se tromper dans l'emplacement des composants, d'avoir un faux contact quelque part, et ça vous rajoute du câblage.<br />
<br />
Pour ce build, j'utiliserai mon circuit imprimé. Il est de très bonne qualité, avec des composants bien espacés. Vous pouvez le trouver ici :<br />
<br />
<center>
<a class="btn btn-lg btn-success" href="https://www.coda-effects.fr/p/fools-gold-pcb.html"> Acheter le PCB</a></center>
<br />
<b>Le PCB connecte tous les composants entre eux. </b>Si vous regardez le PCB de près, vous pouvez voir les pistes qui relient les composants :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="407" data-original-width="1000" height="260" src="https://3.bp.blogspot.com/-3hTdp3S4icg/WtRotAqVb2I/AAAAAAAAF8k/x9GUw0d8VZUcD8MA-KJllp5B94PtVmdVgCPcBGAYYCw/s1280/PCB-description.jpg" width="640" /></div>
<br />
<b>Les pads sont dorés car recouverts d'une fine couche d'or. </b>Ce n'est pas pour avoir un max de swag (même si ça claque il faut bien le dire 😎), mais car cela empêche l'oxydation, a une bonne conductivité et facilite la soudure !<br />
<br />
<br />
<br />
<h3 id="4">
Souder le PCB</h3>
Voici ce que vous devriez avoir sur votre table maintenant :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Electronics components guitar pedal" border="0" data-original-height="986" data-original-width="1000" height="628" src="https://2.bp.blogspot.com/-2auHx9DKa9U/WwWEzEj8gbI/AAAAAAAAGQc/QBwlm118HvwOctZemhrX2hwBqqMjU8rbQCLcBGAs/s1280/Materiel.jpg" title="Electronics components guitar pedal" width="640" /></div>
<br />
(il manque juste une résistance de 10k sur cette photo) <br />
C'est parti !<br />
<br />
<br />
<h4 id="5">
Résistances</h4>
On va commencer par les résistances. Généralement, on commence par les composants les plus "bas" sur le circuit pour finir par les plus gros. C'est plus facile quand on retourne le PCB pour souder !<br />
<div style="margin: auto; width: 50%;">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nom</th>
<th style="text-align: center;">Valeur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>R1 </td>
<td style="text-align: center;">1M</td>
</tr>
<tr>
<td>R2</td>
<td style="text-align: center;">68k</td>
</tr>
<tr>
<td>R3</td>
<td style="text-align: center;">22k</td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Attention : </b>prenez votre temps ! Dessouder les composants est vraiment pénible, donc il faut mieux aller doucement et ne pas faire d'erreurs.</div>
<br />
Pliez les pattes des résistances, placez les dans l'emplacement correspondant, puis soudez les. Pour faire une bonne soudure suivez les 4 étapes suivantes :<br />
<ul>
<li><b>Nettoyez le bout de votre fer à souder à l'aide d'une éponge humide. </b>L'éponge doit être humide pas trempée. Sinon : risque de choc thermique pour la panne de votre fer, ce qui peut l'abimer !</li>
<li><b>Ajoutez un peu de soudure sur la panne de votre fer. </b>Elle devrait fondre sans souci et couvrir un peu le bout du fer qui doit être bien brillant.<br /><b></b></li>
<li><b>A l'aide du fer, chauffez simultanément la pastille et la patte du composant.</b> </li>
<li>Une fois que tout cela est chaud, mettez un peu de soudure. Mettez-en juste assez pour couvrir la pastille, pas moins, pas plus ! <b>Ne chauffez pas les composants trop longtemps.</b> </li>
</ul>
<br />
<b>Une bonne soudure est une soudure brillante qui couvre bien toute la pastille du PCB</b>, comme celle-ci :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" border="0" data-original-height="485" data-original-width="1000" height="308" src="https://4.bp.blogspot.com/-2t1mtizt6RY/WwWFqCx7QHI/AAAAAAAAGQo/chyiJVtSZ8US_1_eHmEURMK6IPciZeo9wCLcBGAs/s1280/Good-solder.jpg" title="good solder" width="640" /></div>
<br />
Ca marche pour vous ? Trop cool !<br />
<br />
<b>Le liquide relargué par la soudure quand vous la faites fondre est parfaitement normal. </b>Ca s'appelle du flux de soudure, ça facilite la soudure. Rien de grave donc 😊<br />
<br />
<b>Si vous avez du mal à souder ou que la soudure vous parait "collante", </b>vérifiez que votre fer a bien une puissance de 30W. Vérifiez aussi que vous avez bien pris de la soudure 60% étain. Il existe d'autres types de soudure plutôt destinées aux électriciens qui sont plus difficiles à faire fondre... Si vous êtes dans ce cas : stop toutes !! Changez votre soudure ou fer avant de continuer, vous prenez le risque de finir avec un circuit non fonctionnel...<br />
<br />
<b>Une fois que vous avez fini de souder, enlevez la patte</b> soit en la coupant, soit en la tordant plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle casse.<br />
<br />
Votre PCB devrait ressembler à cela maintenant :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Resistors" border="0" data-original-height="504" data-original-width="1000" height="322" src="https://4.bp.blogspot.com/-g7rqnHa3D7g/WwWGHjEbm5I/AAAAAAAAGQ0/Y23zYL-VtB0L27jguEBOrzBu1kjJHISyQCLcBGAs/s1280/Resistors-soldered.jpg" title="Resistors" width="640" /></div>
<br />
<br />
<br />
<h4 id="6">
Diode </h4>
Contrairement aux résistances, les diodes ont une particularité : elles sont polarisées ! Il y a donc un "sens" lorsque vous les soudez.<br />
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Attention !</b> Les composants polarisés doivent absolument être soudés dans le bon sens ! Votre circuit ne fonctionnera pas sinon. Sur les diodes, une bande blanche (ou noire sur d'autres types de diodes) indique le coté positif. Voici un schéma pour ne pas vous tromper :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="polarité diode" border="0" data-original-height="451" data-original-width="644" height="278" src="https://1.bp.blogspot.com/-_YsWBV5JRYs/WOSdXqVul0I/AAAAAAAADIc/WXLlRvvV8OQhS9W2N4oXgGHx5Kq_S9rKwCPcBGAYYCw/s400/diode.gif" title="polarité diode" width="400" /></div>
</div>
<br />
Voilà ce que vous devriez avoir sur votre établi maintenant :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="diode" border="0" data-original-height="552" data-original-width="1000" height="352" src="https://3.bp.blogspot.com/-kLYDSKLv6do/WwWGYwkkX2I/AAAAAAAAGQ8/6W3AKtvI11k-w0bMy2o835o4-g4B95F6wCLcBGAs/s1280/Diodes.jpg" title="diode" width="640" /></div>
<br />
<br />
<br />
<h4 id="7">
Sockets</h4>
Pour éviter de trop chauffer et d'abimer les circuits intégrés LM386-N1, on va utiliser des sockets. Les sockets permettent de placer un composant sans avoir à le souder. C'est bien pratique !<br />
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Attention : </b>comme les diodes, les circuits intégrés sont polarisés. Ne vous trompez donc pas dans le sens de soudure des sockets :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="polarité socket circuit intégré" border="0" data-original-height="231" data-original-width="800" height="184" src="https://1.bp.blogspot.com/-YsNQIf_7aLM/WNlszQjCoXI/AAAAAAAADGk/fhP3ReG3k-Q-ai36RinJAl1a6unEBIOlQCPcBGAYYCw/s1280/sockets-IC.gif" title="polarité socket" width="640" /></div>
</div>
<br />
<b>Ne mettez pas les circuits intégrés dans les sockets tout de suite ! </b>On les placera à la fin, comme ça on est sûrs de ne pas les abimer.<br />
<br />
Ca prend forme :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="socket soldering" border="0" data-original-height="662" data-original-width="1000" height="422" src="https://1.bp.blogspot.com/-C24qRcKWoMs/WwWGkyOdeqI/AAAAAAAAGRA/zk_9lKGqyqI55CeGKa0yuwE_vkZN4Lh0gCLcBGAs/s1280/Sockets.jpg" title="socket soldering" width="640" /></div>
<br />
<br />
<br />
<h4 id="8">
Condensateurs</h4>
Passons aux condensateurs. Il y en a six à souder sur le PCB, dont cinq qui sont électrolytiques.<br />
<div style="margin: auto; width: 50%;">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nom</th>
<th style="text-align: center;">Valeur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>C1 </td>
<td style="text-align: center;">10uF</td>
</tr>
<tr>
<td>C2</td>
<td style="text-align: center;">10uF</td>
</tr>
<tr>
<td>C3</td>
<td style="text-align: center;">1uF</td>
</tr>
<tr>
<td>C4</td>
<td style="text-align: center;">4.7nF</td>
</tr>
<tr>
<td>C5</td>
<td style="text-align: center;">1uF</td>
</tr>
<tr>
<td>C6</td>
<td style="text-align: center;">47uF</td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
Commencez par C4, il est un peu plus petit. C'est un condensateur film qui n'a pas de polarité.<br />
<br />
Une fois que vous avez soudé C4, vous pouvez passer aux condensateurs électrolytiques <br />
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Attention !</b>
Les condensateurs électrolytiques sont des composants polarisés et doivent être soudés dans le bon sens ! Il y a plusieurs indices pour ne pas se tromper :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="condensateur polarité" border="0" data-original-height="290" data-original-width="1174" height="158" src="https://4.bp.blogspot.com/-SH0-PYWP_MQ/WNwKVKPX_AI/AAAAAAAADHE/sM5aviUxHxkEJH7TqzG7ZT5axBMY_psxACPcBGAYYCw/s1280/condensateur-electrolytique-polarite.gif" title="condensateur polarité" width="640" /></div>
Si vous vous trompez, votre circuit ne fonctionnera pas, mais cela peut aussi être dangereux !</div>
<br />
Votre PCB devrait ressembler à ça :<br />
<span id="goog_1923978004"></span><span id="goog_1923978005"></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="PCB full" border="0" data-original-height="696" data-original-width="1000" height="444" src="https://3.bp.blogspot.com/-gjTnteSah6U/WwWG40lAvbI/AAAAAAAAGRM/twfnW0mpMx4wOcT9Sj8_aSHJ0uXDyLTFwCEwYBhgL/s1280/Capacitors.jpg" title="PCB full" width="640" /></div>
<br />
Presque fini !<br />
<br />
Vérifiez une dernière fois que vos soudures sont toutes parfaites (bien brillantes, ne se touchent pas entre elles...) :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Good soldering" border="0" data-original-height="728" data-original-width="1000" height="464" src="https://2.bp.blogspot.com/-6RPwqt7TBVk/WwWJFynL90I/AAAAAAAAGSU/vC7CiiPljMMTc5dBegWfT_PqnZ_4LlDvACLcBGAs/s1280/Solders-final.jpg" title="Good soldering" width="640" /></div>
<br />
<br />
<br />
<h4 id="9">
Potentiomètres</h4>
Les derniers composants à souder sont les potentiomètres. <b>Commençons par ceux à souder sur le PCB, </b>le potentiomètre de volume de 100kA.<br />
<br />
Tout d'abord, enlevez la petite excroissance latérale à la pince en la tordant, elle devrait partir toute seule :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="potentiometer tab" border="0" data-original-height="661" data-original-width="1000" height="422" src="https://1.bp.blogspot.com/-ogQzP1JW-WI/WwWHbeaf1DI/AAAAAAAAGRY/bUlojuBTz1gElbfqf8dRJW1kUKAOs_mLQCLcBGAs/s1280/Potentiometer-remove-tqb.jpg" title="potentiometer tab" width="640" /></div>
<br />
N'oubliez pas qu'il faut le souder de l'autre coté du PCB. Tout d'abord, <b>appliquez un peu de soudure sur le pad carré :</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="550" data-original-width="1000" height="352" src="https://1.bp.blogspot.com/-e-71SFzo0Ac/WwWHQuTsdSI/AAAAAAAAGRU/FA7LZl2AxqgELFhaCuw4CWm2qSBgW-B3ACLcBGAs/s1280/soldering-potentiometer.jpg" width="640" /></div>
<br />
Ensuite, placez le potentiomètre et chauffez le pad avec votre fer pour le placer correctement tout en le soudant :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Soldering potentiometer" border="0" data-original-height="511" data-original-width="1000" height="326" src="https://2.bp.blogspot.com/-kUGq9cZ0QMI/WwWHkWL6pqI/AAAAAAAAGRg/0jdCrwfhB6kzjNxlbCGtxHGqJyjehnkVACLcBGAs/s1280/Potentiometer-solder.jpg" title="Soldering potentiometer" width="640" /></div>
<br />
Enfin, tournez le PCB de l'autre côté, <b>et soudez les autres pattes du potentiomètre. Ajoutez assez de soudure pour couvrir toute la pastille.</b><br />
<br />
On doit maintenant préparer le potentiomètre de gain. Pour cela, il faut préparer deux fils :<br />
<ul>
<li>Coupez une bonne longueur de câble (mieux vaut trop que pas assez, coupez environ 10 cm pour être tranquille)</li>
<li>Dénudez chaque extrémité d'environ 3-5 mm</li>
</ul>
Il va falloir souder ces deux câbles au potentiomètre suivant le schéma suivant : <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-fEmtJ-tQMxs/WvKzpOtoOJI/AAAAAAAAGMM/GVDgDf1MzF0hML7bUwnvDMetgX9Bw6L6ACLcBGAs/s1600/wiring-gain-pot.png"><img alt="Gain pot wiring" border="0" data-original-height="331" data-original-width="286" height="200" src="https://1.bp.blogspot.com/-fEmtJ-tQMxs/WvKzpOtoOJI/AAAAAAAAGMM/GVDgDf1MzF0hML7bUwnvDMetgX9Bw6L6ACLcBGAs/s600/wiring-gain-pot.png" title="Gain pot wiring" width="172" /></a></div>
Pour cela, placez un peu de soudure dans chaque patte du potentiomètre. Soude ensuite le câble en faisant fondre cette soudure et en le placant dedans comme ceci :<br />
<br />
<img alt="Soldering potentiometer" border="0" data-original-height="490" data-original-width="1000" height="312" src="https://4.bp.blogspot.com/-3mlmSNHnckw/WwWeBuxXLDI/AAAAAAAAGTE/f3NFix_LaOExvpU5Aaakx0BNZV6Z9kYzACLcBGAs/s1280/Gain-pot2.jpg" title="Soldering potentiometer" width="640" /><br />
<br />
Une fois que c'est fait, on est paré pour la suite : le perçage !<br />
<br />
<br />
<br />
<h3 id="10">
Percer le boitier</h3>
Si vous voulez<a href="https://www.coda-effects.fr/2017/10/12-methodes-pour-customiser-vos-pedales.html"> personnaliser le boitier</a>, c'est le moment ! Si c'est votre première pédale DIY, je vous conseille pour l'instant de le laisser tel quel.<br />
<br />
Pour percer le boitier, <b>on doit d'abord<a href="https://drive.google.com/file/d/1KZmFMZEnhwbefFtAGuniVsetYceatPW4/view?usp=sharing" target="_blank"> imprimer un gabarit de perçage</a></b>. Ce gabarit va nous aider à percer au bon endroit pour éviter de placer les différents éléments à câbler n'importe comment. Attention, c'est facile de se louper au perçage, il faut donc être bien méticuleux. Le boitier est peut être le composant le plus cher, donc on veut pas se louper !<br />
<br />
Une fois que vous avez imprimé le gabarit à l'échelle 100%, <b>découpez le et scotchez le sur le boitier.</b> Ca devrait bien tenir comme ceci : <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="621" data-original-width="1000" height="396" src="https://4.bp.blogspot.com/--2S261wX80M/WwWHuGYIE7I/AAAAAAAAGRo/q7unIaufrLIeJy1dKlP0nrJfIOS7E1ovACLcBGAs/s1280/Enclosure-drill.jpg" width="640" /></div>
<br />
On va marquer l'emplacement des trous à percer avec un clou ou une vis, en mettant un petit coup de marteau pour chaque trou à percer. <b>Ne marquez pas l'emplacement du potentiomètre central, on fait la version "2 boutons" ici !</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Drilling enclosure" border="0" data-original-height="551" data-original-width="1000" height="352" src="https://2.bp.blogspot.com/-MI0tv6s_vxk/WwWH0du_f2I/AAAAAAAAGRw/IPbLjtffYmEpXaccwJkDbC6HgYnVk0mMQCLcBGAs/s1280/Enclosure-drill-nail.jpg" title="Drilling enclosure" width="640" /></div>
<br />
Une fois que vous avez marqué tous les trous à percer, retirez le gabarit et vérifiez que vos marquages sont bien visibles. Normalement, on voit des points comme cela :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="458" data-original-width="1000" height="292" src="https://3.bp.blogspot.com/-C0OqMWPRGw8/WwWICgvW3FI/AAAAAAAAGR4/s2Ue0szNA_EXXtFOnhdyNFQhQdTJpOTNACLcBGAs/s1280/Enclosure-drill-2.jpg" width="640" /></div>
<br />
C'est parti pour le perçage ! J'utilise un foret étagé pour rendre les choses plus pratiques, mais <b>pour le jack DC et la LED, il faudra limer.</b> Voici les diamètres à percer :<br />
<ul>
<li><b>Potentiomètres </b>: 8mm (0.325")</li>
<li><b>Jack DC</b> : 13mm (0.512") - percez 12 mm, puis limez en vérifiant au fur et à mesure si le jack DC rentre ou pas</li>
<li><b>Jacks entrée sortie </b>: 10 mm (0.393")</li>
<li><b>Switch 3PDT</b> : 12mm (0.472")</li>
<li><b>"Contenant" pour la LED </b>: dépend du modèle choisi, le diamètre est généralement indiqué sur la page de commande (mounting diameter)</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Drilling" border="0" data-original-height="595" data-original-width="1000" height="380" src="https://1.bp.blogspot.com/-U5ORjuDHtwA/WwWebj5tLiI/AAAAAAAAGTM/9w-gXE5sWCo_wxAm0A_kAEYmoMt6E76UACLcBGAs/s1280/Enclosure-drill-step-drill.jpg" title="Drilling" width="640" /></div>
<br />
<b>Prenez votre temps et allez y doucement ! </b>L'aluminium se perce facilement donc vous ne devriez pas avoir de gros problème. Si vous avez un étau pour maintenir le boitier, c'est mieux ! Une fois que vous avez fini, votre boitier devrait ressembler à ça :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="" border="0" data-original-height="648" data-original-width="1000" height="414" src="https://3.bp.blogspot.com/-JUN5faGJgCk/WwWIJ8pWsgI/AAAAAAAAGR8/1w0II6715HUoIysYZBHMun2hMODqcG9pgCLcBGAs/s1280/Drilled-enclosure-guitar-pedal.jpg" title="drilled enclosure" width="640" /></div>
<br />
Parfait ! On est paré pour la dernière partie !<br />
<br />
<br />
<br />
<h3 id="11">
Câbler le circuit</h3>
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> C'est la partie où les débutants font le plus d'erreurs. </b>Redoublez donc d'attention ici !.</div>
<br />
On va devoir connecter les différents éléments du circuit. <b>Pour cela, placez d'abord tous les éléments dans le boitier</b>: PCB, potentiomètre de gain, jack d'entrée, de sortie... etc. Vissez les en serrant bien ! Vous devriez avoir quelquechose comme cela :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-59Iq70QGYyE/WwWImN9YCaI/AAAAAAAAGSM/V8Oj5v0OVGAjeHQ-rB40NbkjnBFEgbsRwCLcBGAs/s1280/Enclosure-components.jpg" width="640" /></div>
<br />
Ensuite, on va devoir connecter tous ces éléments entre eux avec du câble. Voilà un schéma de ce qu'on veut réaliser :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-TZJDZrDJbxM/WxOtQzPnZwI/AAAAAAAAGYs/GEdJB48URBIedYegBROmxTvonbS0QFtEgCLcBGAs/s1600/Schema-cablage2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="730" data-original-width="1000" height="466" src="https://3.bp.blogspot.com/-TZJDZrDJbxM/WxOtQzPnZwI/AAAAAAAAGYs/GEdJB48URBIedYegBROmxTvonbS0QFtEgCLcBGAs/s1280/Schema-cablage2.png" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
Pas de panique, on va faire ça étape par étape ! Ma technique c'est de préparer les câbles avant la soudure, ça rend les choses plus faciles.<br />
<br />
<b>Commençons par le petit câble en bas à droite du switch 3PDT. </b>Préparez un mini câble comme celui-ci :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Wire 3PDT soldering" border="0" data-original-height="360" data-original-width="1000" height="230" src="https://2.bp.blogspot.com/-idqOH3rq1LQ/WwWetSsh0tI/AAAAAAAAGTU/RvXd_KTwXBQdLNUR_lqv2Y68-m-cyYyQACLcBGAs/s1280/wire-3PDT.jpg" title="Wire 3PDT soldering" width="640" /></div>
<b> </b><br />
Placez le dans le bon emplacement. Une fois qu'il tient, soudez le tranquillement. Tadam !<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="3PDT wiring" border="0" data-original-height="529" data-original-width="1000" height="338" src="https://1.bp.blogspot.com/-_iZ2RTOCi0w/WwWe4vJNahI/AAAAAAAAGTY/lkR_M1hv-xkq4WPnQJlG47l26QGwVsTUACLcBGAs/s1280/3PDT-wiring.jpg" title="3PDT wiring" width="640" /></div>
<br />
Pas si compliqué n'est-ce pas ? Il faut être bien précautionneux et prendre son temps.<br />
<br />
<b>Passons au câblage de la masse. </b>La masse c'est la référence, le point 0 volt pour la tension. Il faut bien que toutes les masses du circuit soient connectées entre elle, sinon votre circuit ne fonctionnera pas. Sur le PCB, la masse est indiquée par "GND" (comme "ground" en anglais) Les entrées jacks et d'alimentation ont aussi une masse à connecter.<br />
<br />
Commençons par les jacks.<b> Il y a deux pattes : une conduit le signal de votre guitare, l'autre est la masse.</b> Il ne faut pas se tromper ! La partie qui conduit le signal de votre guitare, indiquée en rouge ici, est connectée à la partie métallique allongée qui fera la connexion avec le câble jack. La masse est reliée à l'anneau métallique dans le jack :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Jack polarity" border="0" data-original-height="477" data-original-width="720" height="212" src="https://3.bp.blogspot.com/-5PNoqTve_1w/WwZUCG-wQwI/AAAAAAAAGTo/xMW9Dt2JjugiuDhnqZY80vMZOgKAPb1pQCLcBGAs/s320/TSJack.jpg" title="Jack polarity" width="320" /></div>
<br />
Préparez donc des câbles pour faire le montage suivant :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Grounding" border="0" data-original-height="696" data-original-width="1000" height="444" src="https://2.bp.blogspot.com/-br3hwpYXSpE/WwZuUJfXqmI/AAAAAAAAGT0/Bjq7RMOYwIIfUlqP52vHZl6GwQh-0gsSACLcBGAs/s1280/wiring-grounding.jpg" title="Grounding" width="640" /></div>
<br />
Une fois que tout est en place, vous pouvez souder ! Mettez plein de soudure sur le jack, il faut bien remplir !<br />
<br />
Passons au jack d'alimentation. Voici sa polarité :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-9Oqp7t-QEuE/WxOvXpWLYjI/AAAAAAAAGY4/DaZkVjqaSo4kr84VMemJSZC-LK5ceIkPwCLcBGAs/s1600/schema-DC-jack.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="545" height="213" src="https://3.bp.blogspot.com/-9Oqp7t-QEuE/WxOvXpWLYjI/AAAAAAAAGY4/DaZkVjqaSo4kr84VMemJSZC-LK5ceIkPwCLcBGAs/s320/schema-DC-jack.png" width="320" /></a></div>
On va le relier au PCB. Reliez donc la masse au "GND" en haut du PCB, et le 9V au "9V" du PCB (en toute logique) :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="DC jack wiring" border="0" data-original-height="474" data-original-width="1000" height="302" src="https://4.bp.blogspot.com/-iBDGLJYDAMk/WwfL07szgFI/AAAAAAAAGUc/IHwenQ5CTcwsXdJvTWolUpnQSDxCMDvJwCLcBGAs/s1280/wiring-DC-jack.JPG" title="DC jack wiring" width="640" /></div>
<br />
On a déjà fait une bonne partie ! On continue !<br />
<br />
<b>Voici quelques astuces pour câbler la LED. </b>Sur le schéma ci dessus, vous pouvez voir qu'on doit connecter la résistance de 10k entre le switch 3PDT et la LED. Pour rendre les choses plus faciles, on va préparer un peu la résistance, en la tordant comme ça sur une patte :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Resistor wiring" border="0" data-original-height="739" data-original-width="1000" height="472" src="https://4.bp.blogspot.com/-E418MkZix2g/Ww0PbstcdtI/AAAAAAAAGXs/eUnYR29HESYKM8llKTlzhdJ3Hvn0hQiUgCLcBGAs/s1280/resistors.jpg" title="Resistor wiring" width="640" /></div>
<br />
<b>Vous pouvez maintenant placer cette boucle autour le patte négative de la LED. </b>Voici un schéma de la polarité de la LED :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="LED polarity" border="0" data-original-height="326" data-original-width="723" height="144" src="https://2.bp.blogspot.com/-Knjz0aw9xs4/Ww71KJlRdXI/AAAAAAAAGYI/XyvRmuGYEbkBH_oIwCWPWmjE-QgCfEcNACLcBGAs/s320/LED.png" title="LED polarity" width="320" /></div>
Un moyen facile de s'en rappeler, c'est que la patte la "plus" longue est la patte "plus" !<br />
<br />
Une fois que vous avez soudé cette patte sur la LED, vous pouvez couper l'autre patte à la bonne longueur pour la souder sur le 3PDT :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="LED wiring" border="0" data-original-height="416" data-original-width="524" height="252" src="https://1.bp.blogspot.com/-tlw0S7upb7w/Ww72_27QNqI/AAAAAAAAGYU/7VmD2G9lPz4kL9xnsLjaSfoZKD5v3lvEwCLcBGAs/s320/resistor.jpg" title="LED wiring" width="320" /></div>
<br />
On doit relier l'autre patte de la LED au courant 9V. Pour cela, préparez un câble assez long et tordez le d'un coté comme ceci :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Wiring twist" border="0" data-original-height="343" data-original-width="1000" height="218" src="https://2.bp.blogspot.com/-7i-c6dSoJgk/Ww73yaQfEzI/AAAAAAAAGYc/j4VfxMX11SMW7dnxsm6ADbKZuDoa-yiiQCLcBGAs/s1280/wire-twist.jpg" title="Wiring twist" width="640" /></div>
<br />
Placez le sur la LED, puis soudez le :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="wire soldering LED" border="0" data-original-height="451" data-original-width="1000" height="288" src="https://4.bp.blogspot.com/-6oyavfhRlg0/Ww73-aivYoI/AAAAAAAAGYg/gI0-boKZ-MYe1NkNN4hKdDVtd2aN3zrlQCLcBGAs/s1280/wire-twist-2.jpg" title="wire soldering LED" width="640" /></div>
<br />
Une fois soudé, vous pouvez le souder au pad "9V" situé en bas du PCB, et vous êtes bon pour la LED !<br />
<br />
<b>Maintenant que vous êtes un pro du câblage, vous pouvez prendre la suite tout seul !</b> Il vous reste le potentiomètre de gain, le signal des jack et l'entrée sortie du PCB à câbler. Suivez bien ce schéma, prenez votre temps ! <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-TZJDZrDJbxM/WxOtQzPnZwI/AAAAAAAAGYw/elxw0EjnNmAqCW-NxnItZqpmWR_ae9l4ACEwYBhgL/s1600/Schema-cablage2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="730" data-original-width="1000" height="466" src="https://4.bp.blogspot.com/-TZJDZrDJbxM/WxOtQzPnZwI/AAAAAAAAGYw/elxw0EjnNmAqCW-NxnItZqpmWR_ae9l4ACEwYBhgL/s1280/Schema-cablage2.png" width="640" /></a></div>
<br />
<br />
Plus <a href="https://www.coda-effects.fr/2016/08/le-guide-ultime-du-cablage-pour-vos.html">d'astuces sur le câblage dans cet article.</a><br />
<br />
Une fois que vous avez soudé tout ça, vous avez fini ! Bravo !<br />
<br />
Voici à quoi devrai ressembler votre pédale terminée. <b>N'oubliez pas de placer les circuits intégrés en respectant leur polarité !</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="747" data-original-width="1000" height="478" src="https://4.bp.blogspot.com/-JZZvpsHQ4mE/WwZvcNQBfyI/AAAAAAAAGUE/J7s2dJVsspk-LPCISRel0iNuY0baRYzNgCLcBGAs/s1280/Acapulco-gold-clone-circuit.jpg" width="640" /></div>
<br />
Vous pouvez maintenant allumer votre ampli et tester la bête !<br />
<br />
<br />
<br />
<h3 id="12">
Que faire si votre pédale ne fonctionne pas</h3>
Benoit ! Ma pédale ne fait pas un bruit ! 😥<br />
<br />
Pas de panique !<br />
<br />
J'aime bien dire qu'<b>en électronique, rien ne fonctionne du premier coup</b>. Même après avoir construit plus de cent pédales, je fais toujours des erreurs et pas mal de mes pédales ne fonctionnent pas directement !<br />
<br />
<b>Premièrement, vérifiez que votre câblage est correct. </b>C'est vraiment une erreur classique.<br />
<br />
A tête reposée, suivez cette liste :<br />
<ul>
<li>Est-ce que vous avez inversé le jack d'entrée et sortie ? (hyper courant !)</li>
<li>Est que votre câblage suit scrupuleusement le schéma présenté ci dessus ?</li>
<li>Est-ce que vous vous êtes trompé en plaçant un composant ? (pro tip : n'oubliez pas de mettre les circuits intégrés dans leur socket 😁 )</li>
<li>Re-vérifiez le câblage !</li>
</ul>
<b>Si vous avez toujours du mal à trouver votre erreur, prenez une pause ! </b>Parfois, on ne voit pas des choses évidentes car on est fatigué. Généralement, on vient de tout câbler, on est fatigué, et on se rend compte le lendemain de l'erreur stupide qui bloquait tout !<br />
<br />
Je sais que ça peut être frustrant. <b>Si vous ne trouvez pas de solution à votre souci, postez un commentaire. </b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<h3 id="13">
Analyse du circuit : comment ça marche ?</h3>
Trop cool ! Ma pédale fonctionne ! Mais au fait Jamy, comment ça marche une pédale d'effet ?<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Jamy guitare électrique" border="0" data-original-height="375" data-original-width="500" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-Pw0Pu3KWj-M/WxTu3rmp7yI/AAAAAAAAGZI/StVpAXw_nZ4FHtOtXoeGmt8F_DurNWs7ACLcBGAs/s320/1488123026-jamycommeca.png" title="Jamy guitare électrique" width="320" /></div>
<br />
Explications.<br />
<br />
<b>Comme vous avez pu le voir en soudant, le circuit est organisé autour de deux circuits intégrés LM386-N1. </b>Ils sont représentés par les deux triangles dans le schéma ci dessous :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="452" data-original-width="1000" height="288" src="https://3.bp.blogspot.com/-fZL1r_SmWEs/WtYgkAYnBII/AAAAAAAAF8w/mqp_RQyV7AMT52ie793-LqrCjgOJMO3jgCLcBGAs/s1280/schematic-acapulco-gold-EQD.png" width="640" /></div>
<br />
Ce qui se passe dans ce circuit est typique des pédales d'effet.<br />
<br />
<b>Avez vous déjà essayé de mettre le son de votre ordinateur trop fort ? </b>Exemple : ouvrez VLC, mettez le volume à 200%, et montez le volume de votre ordinateur à fond. Vous entendrez que le son est DE-GUEU-LASSE : il sature ! C'est exactement ce qui se passe dans votre pédale !<br />
<br />
<b>Avec la guitare électrique, on essaye cependant de rendre la saturation aussi musicale que possible</b>. C'est pour ça qu'on utilise toujours des composants aussi anachroniques que les lampes : la façon dont elles saturent est très musicale !<br />
<br />
En effet, <b>selon les composants utilisés, la façon dont ils saturent est bien différente à l'oreille.</b> Attention, on rentre dans le monde de l'audio, je ne suis pas responsable des termes utilisés 😂<br />
<br />
<ul>
<li><b>Les transistors germanium ont la réputation d'avoir une saturation "douce" et "chaleureuse",</b> contrairement à leurs homologues au silicium qui peuvent être très "rapeux" et "agressifs" (ce qui peut être très cool dans une fuzz par exemple). Enfin, les transistors à effet de champ (JFET, MOSFET) ont une saturation supposément proche de celle des lampes.</li>
<li><b>Les circuits intégrés peuvent distordre différemment </b>selon leur architecture interne.</li>
<li>... Mais <b>les lampes sont toujours LA référence pour la saturation</b>. Le rendu est tellement musical que même les passionnés de HiFi aiment la distorsion des lampes. (alors que pour rappel : HiFi = Haute Fidélité = zéro tolérance pour la saturation et déformation du signal... mais bon, ils sont pas à une contradiction près)</li>
</ul>
<br />
<ul>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="719" data-original-width="1000" height="460" src="https://3.bp.blogspot.com/-JTtEmvRZ1XQ/WuA4NLk42xI/AAAAAAAAF_o/X0ZtX36I1kEMdp9-ckLvc9xtRtltfZmPwCKgBGAs/s1280/amplificato.jpg" width="640" /></div>
<br />
Alors, désolé de casser le mythe, mais <b>ce en'est pas entièrement vrai</b>. Cela fait partie un peu du mythe très popularisé par le marketing autour des pédales d'effet.<br />
Par exemple, allez écouter une Maestro FZ1, avec sa saturation de trompette perce-tympan.... Produite par des transistors germanium !<br />
<br />
<b>L'architecture du circuit est toute aussi importante voire plus </b>que les composants utilisés. En effet, comme on va le voir, tous les composants changent le son du circuit en modifiant le degré de gain, en éliminant certaines fréquences...etc. Donc <b>n'écoutez pas trop les sirènes des vendeurs autour des composants "licorne" tels que les vieux transistors germanium : si le circuit autour n'est pas optimisé, le son peut toujours être absolument atroce </b>!<br />
<br />
Revenons à notre sujet : <b>pourquoi notre son sature si on monte trop le volume ?</b><br />
<br />
Comme vous le savez peut être, <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/05/quest-ce-que-le-signal-dune-guitare.html">le signal de votre guitare est une tension alternative</a>, dont l'amplitude détermine le volume et la fréquence la fréquence du son produit.<br />
<br />
<b>Quand on essaye de trop amplifier le signal, les composants n'y arrivent tout simplement plus ! </b>Le haut du signal ne peut ainsi pas être amplifié, ce qui crée cette saturation !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="729" data-original-width="1073" height="434" src="https://1.bp.blogspot.com/-4sFkqD1JTc0/WuA5caviMEI/AAAAAAAAF_w/UBDUGXXz4ngdiQidpcxRbezLy38dp3-pQCLcBGAs/s1280/amplified-guitar-signal-clean-dirty.png" width="640" /></div>
<br />
<b>Le terme "gain" désigne simplement de combien on amplifie le signal. </b>Un gain de deux signifie qu'on double le volume par exemple.<br />
<br />
Ainsi, dans notre circuit, <b>le premier circuit intégré a un gain de 200</b>, ce qui veut dire que le LM386-N1 essaye de rendre le volume de votre guitare 200 fois plus élevé ! C'est bien entendu impossible, et cela crée donc la saturation monstrueuse du circuit.<br />
<br />
Ca explique aussi pourquoi le volume est si important en sortie !<br />
<br />
<b>Maintenant que vous avez l'idée générale, on va voir ça en détail en séparant le circuit en différentes zones :</b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="460" data-original-width="846" height="346" src="https://4.bp.blogspot.com/-89jovhmnyFo/WtiIGZ5gEZI/AAAAAAAAF-s/LyOUxzACZxU8eVVXBR6nXIKPB-WnhzlSgCLcBGAs/s1280/schematic-acapulco-gold-EQD-stages.png" width="640" /></div>
<br />
<br />
<h4 id="14">
Filtre pour l'alimentation</h4>
Cette partie du circuit vise à résoudre deux problème potentiel : les inversions de polarité (vous branchez votre pédale "à l'envers" avec une alimentation à centre positif) et le bruit.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Power supply filter" border="0" data-original-height="269" data-original-width="249" height="200" src="https://4.bp.blogspot.com/-E9ZmHB-al3Q/WvHa6JT5E4I/AAAAAAAAGLU/DEdCp4h8XAcHIcQDbr0s7zZwkoIfonRowCLcBGAs/s200/Power-supply-filter.png" title="Power supply filter" width="185" /></div>
<br />
La diode 1n4001 est orientée de façon à ne pas laisser passer le courant. Si vous inversez la polarité, elle va le laisser passer et éviter d'endommager le circuit.<br />
<br />
<b>Il est par ailleurs très commun pour les alimentations d'avoir un peu de bruit résiduel de votre prise de courant (qui est en alternatif pour rappel). </b>Ce résidu de 50Hz cause le bruit de "hmmmm" qu'on peut entendre avec certaines pédales. Pour éviter cela, on place un condensateur C6 qui va absorber les excès de courant ou compenser la perte de courant dues à ces résidus. Ça diminue ainsi le bruit !<br />
<br />
<br />
<h4 id="15">
Étage d'entrée</h4>
Cette partie du circuit a pour but d'amplifier le signal à mort pour faire saturer LM386.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Input stage" border="0" data-original-height="579" data-original-width="728" height="317" src="https://3.bp.blogspot.com/-F6tjJ8CQdTQ/WvHcM2vLmCI/AAAAAAAAGLs/ij1y4-oN-Ts7Kwo4Dmsk5H4ZYlSO_SysQCLcBGAs/s400/input-stage.png" title="Input stage" width="400" /></div>
<b>En détail, C1 est un condensateur de couplage. </b>Les condensateurs de couplage sont utilisés pour empêcher un éventuel courant parasitique d'entrer dans le circuit et de créer du bruit. En effet, les condensateurs ne laisse passer que le courant alternatif, soit le signal de votre guitare !<br />
<br />
<b>Selon la valeur de ce condensateur, cela peut filtrer ou non les basses. </b>Plus la valeur du condensateur est élevée, plus les basses peuvent passer au travers. Avec 10uF, vous êtes tranquille ! Toutes les basses passent largement, ce qui contribue par ailleurs au son lourd de la pédale.<br />
<br />
Si vous trouvez que votre pédale a trop de basse, vous pouvez diminuer la valeur de C1 vers 22-47 nF.<br />
<br />
<b>R1 est une résistance de rappel, </b>utilisée pour augmenter l'impédance d'entrée du circuit. Elle sert aussi à éviter les bruits de "pop", qui sont très communs dans les circuits avec pas mal de gain comme celui ci.<br />
<br />
Le signal traverse ensuite l'ampli opérationnel (le premier LM386-N1), du pin 3 au pin 5. L'amplificateur essaye de l'amplifier 200 fois, ce qui est impossible et donc le signal sature ! <span style="font-family: "apple color emoji" , "segoe ui emoji" , "notocoloremoji" , "segoe ui symbol" , "android emoji" , "emojisymbols" , "emojione mozilla"; font-size: 16px;">🤘</span><br />
<br />
Enfin, C3 est un autre condensateur de couplage qui va laisser passer un maximum de basses pour du gros son !<br />
<br />
<br />
<h4 id="16">
Filtre anti-aigus</h4>
<b>Quand vous amplifiez le signal, vous amplifiez toutes les fréquences, y compris les aigus vrille-tympans de votre Telecaster</b> 😪<br />
<br />
Cette partie du circuit permet donc de réduire la quantité d'aigus dans le signal avec un simple filtre RC :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="filter" border="0" data-original-height="358" data-original-width="220" height="200" src="https://1.bp.blogspot.com/-feo1VEwJMDs/WvHbYztpWfI/AAAAAAAAGLc/2oMKuoBRFKkG4WrsQDdN-YcayHo_kL6xQCLcBGAs/s200/Filter.png" title="filter" width="122" /></div>
Et comme on amplifie tout, sauf les aigus, ça revient à augmenter la quantité de basses et de medium : boum ! Gros son assuré !<br />
<br />
<b>R2 et C4 forment ce que l'on appelle un filtre passe bas (ou low pass filter en anglais). </b>Les fréquences en dessous d'une <b>fréquence de coupure</b> déterminée par ce circuit (appelée "cutoff frequency" en anglais) ne passeront pas au travers du filtre. Ce type de filtre est très fréquent dans les pédales pour ajuster la tonalité de l'effet :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="427" data-original-width="571" src="https://1.bp.blogspot.com/-2HRSMMd6H3o/VfaL9ADVWVI/AAAAAAAABpg/OUPHj221cRYkkGG85ipTubW1YxUomVtYwCPcBGAYYCw/s1600/Capture%2Bd%25E2%2580%2599e%25CC%2581cran%2B2015-09-14%2Ba%25CC%2580%2B10.57.11.png" /></div>
<br />
On peut calculer la fréquence de coupure avec la formule suivante :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="164" data-original-width="385" height="85" src="https://3.bp.blogspot.com/-H09m6yPdCPY/VfaSb0oNAdI/AAAAAAAABpw/jrgaf8FsotA3C7-iT6jQhU95nnc24a-MACPcBGAYYCw/s200/Capture%2Bd%25E2%2580%2599e%25CC%2581cran%2B2015-09-14%2Ba%25CC%2580%2B11.24.44.png" width="200" /></div>
Ici, on trouve donc une fréquence de coupure de :<br />
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<i>f = 1/(2 x π x 68 000 x 4.7 x 10<sup>-9</sup>) </i></div>
<div style="text-align: center;">
<i>f ≈ 498 Hz</i></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<b>498 Hz est une fréquence assez basse : très peu d'aigus vont passer au travers de ce filtre. </b>C'est ça qui donne à la pédale son son lourd, épais et bien gras ! Ca évite aussi d'avoir trop d'aigus dans le son final.<br />
<br />
A noter que ça permet aussi de faire des mods sympas : <b>diminuer la valeur de R2 augmente les aigus (et inversément). </b>Vous pouvez aussi remplacer R2 par un potentiomètre de 100k pour avoir un potentiomètre de tonalité !</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<br />
<br />
<h4 id="17">
Étage de sortie</h4>
Ce dernier étage permet d'amplifier une dernière fois le signal, et de régler le volume en sortie.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Output stage" border="0" data-original-height="387" data-original-width="766" height="200" src="https://3.bp.blogspot.com/-0AZ66xnbn9E/WvHbg-eqFfI/AAAAAAAAGLg/A5nds_15L50niAjqTX9a2gnzc3o3-9RJwCLcBGAs/s400/Output-stage.png" title="Ouput stage" width="400" /></div>
<br />
Le deuxième OP amp a un gain de 20. Le signal est donc encore amplifié ! C5 est un autre condensateur de couplage qui laissera bien passer les basses.<br />
<br />
<b>R3 vise à réduire un peu le volume en sortie. </b>En effet, <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/08/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les.html">quand votre signal traverse une résistance, il perds un peu en amplitude</a>, et donc en volume :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="373" data-original-width="664" height="358" src="https://3.bp.blogspot.com/-9gHyXyFCnGg/VdyGJAcBUxI/AAAAAAAABig/H0ntfjl6O380tcrW1CUfMxjLhbQ_XXhzQCPcBGAYYCw/s1280/Capture%2Bd%25E2%2580%2599e%25CC%2581cran%2B2015-08-25%2Ba%25CC%2580%2B17.13.50.png" width="640" /></div>
<br />
Ici, R3 est une résistance de 22k, ce qui représente une petite perte de volume. <b>Si vous trouvez la pédale trop forte, vous pouvez augmenter la valeur de R3 pour avoir un volume moins conséquent en sortie</b>.<br />
<br />
<b>Enfin, le potentiomètre de "gain" ajuste en fait le volume final </b>(pas clair, je sais...). Quand vous tournez le potentiomètre, sa résistance augmente est diminue donc le volume en sortie. <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/12/potentiometres-et-pedales-deffet.html">Lisez mon post sur les potentiomètres pour en savoir plus</a>.<br />
<br />
<br />
Et voilà ! J'espère que lire cet article vous aura été utile et que vous avez réussi à construire une première pédale qui fonctionne ! Si en plus vous avez bien compris comment elle marche, c'est juste génial !<br />
<br />
<b>Si vous avez des question, postez un commentaire et j'y répondrais !</b> Si vous avez aimé ce post, vous pouvez <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects/">aimer la page facebook Coda Effects </a>ou <a href="http://www.instagram.com/codaeffects">suivre Coda Effects sur Instagram.</a><br />
<br />
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</script>Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com20tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-55896134270354534302018-04-08T04:43:00.000-07:002018-04-08T04:52:19.866-07:00Débugger vos effets DIY : les erreurs récurrentes <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<b>La règle numéro 1 du DIY est : "Un effet ne marchera JAMAIS du premier coup"</b><br />
<br />
On doit donc apprendre assez rapidement a essayer de voir ce qui ne fonctionne pas. Il y a cependant des erreurs qui sont presque toujours les mêmes, et qui arrivent au débutants et experts fatigués :)<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<img alt="Debugging guitar effects" border="0" data-original-height="667" data-original-width="1000" height="426" src="https://4.bp.blogspot.com/-IH8tnWUutCQ/WqETuhdb52I/AAAAAAAAFlo/cKRmJteXnkQBrqNg5BnbkTnXHXwdQjL2gCLcBGAs/s640/broken.jpeg" title="Debugging guitar effects" width="640" /></div>
<br />
Ici, je vous propose <b>une petite liste de choses à vérifier lorsqu'une de vos pédales ne fonctionne pas</b>, dans l'ordre du plus courant au moins courant. Ce n'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais elle regroupe un ensemble de problèmes et erreurs courantes.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<br />
<h3>
1. Vous avez inversé le câble "input" et "output"</h3>
On ne rigole pas s'il vous plaît ! Perso, ça m'arrive tout le temps !<br />
<br />
Si votre pédale montre les signes suivants :<br />
<ul>
<li>Le son passe quand la pédale est éteinte</li>
<li>la LED s'allume</li>
<li>Il n'y a pas de son quand la pédale est allumée, ou il est très faible ou déformé</li>
</ul>
<br />
La cause de cette erreur est très simple : la symmétrie ! <b>Quand vous inspectez vos effets, les jacks sont inversés</b>, ce qui vous fait faire des erreurs toutes bêtes...<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="jack polarity" border="0" data-original-height="614" data-original-width="1144" height="342" src="https://3.bp.blogspot.com/-INx3HpJRAuU/WqEYnEcErFI/AAAAAAAAFl8/zDurnoe3QmENyV6YmRNOG5CKy-pUYYI2gCLcBGAs/s640/schematic-jack-polarity.png" title="jack polarity" width="640" /></div>
Dès qu'une de vos pédales ne fonctionne pas, regardez cela en premier, vous serez surpris du nombre de fois où ça arrive !<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
2. Le true bypass</h3>
Un autre grand classique quand on débute.<br />
<br />
Voici quelques signes qui devraient vous faire penser à un problème de câblage de votre true bypass:<br />
<ul>
<li>Pas de son lorsque l'effet est allumé</li>
<li>Pas de son du tout, on ou off </li>
<li>la LED ne s'allume pas </li>
</ul>
Ca sent l'erreur dans le câblage du true bypass ! <b>Vérifiez bien que vous avez bien réalisé votre câblage</b>. Pour plus d'infos, lisez <a href="http://codaeffects-fr.blogspot.fr/2015/03/3pdt-et-true-bypass.html">mon article sur le true bypass</a>.<br />
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i>
Attention au sens sur 3PDT, le switching s'effectue verticalement quand les pattes plates sont horizontales :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="3PDT polarity" border="0" data-original-height="306" data-original-width="440" height="222" src="https://1.bp.blogspot.com/-VhBl4RCmyXI/WsnzZtLO5oI/AAAAAAAAF24/UBRMhnrHuhAprLdiEwt9UWRxCGXMlmqegCLcBGAs/s320/1611_dia5.gif" title="3PDT polarity" width="320" /></div>
</div>
<br />
Vérifiez qu'il n'y pas des pâtés de soudure qui connecteraient des pins qui ne devraient pas l'être, et qu'il n'y a pas de faux contacts entre les pins et le câble auquel ils sont reliés.<br />
<br />
<b>Ce souci est hyper récurent</b>, et n'a qu'un remède : bien comprendre le fonctionnement du true bypass et en option passer sur des circuits imprimés prévus pour ce type de switch.<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
3. Un problème d'alimentation</h3>
Vous avez votre son normal quand l'effet n'est pas enclenché, mais la LED ne s'allume pas et le son est coupé quand vous activez l'effet ? Cela peut typiquement être un problème avec l'alimentation si vous n'utilisez pas de pile.<br />
<br />
<b>Vérifiez que vous avez bien câblé votre entrée d'alimentation</b>, et surtout bien mis à la masse le pin correspondant.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<img border="0" data-original-height="245" data-original-width="413" height="236" src="https://4.bp.blogspot.com/-PEAoVTN-fO8/Wq6Y6TUjl0I/AAAAAAAAFvc/YAzbr2uNq74el4hei3HVdqCNNuiipYjJwCLcBGAs/s400/DC-jack.png" width="400" /></div>
<br />
Un bon moyen de vérifier que vous ne vous êtes pas gourré est de <b>mesurer avec son multimètre</b> le +9V par rapport à la masse au niveau de l'entrée alimentation, et au niveau du PCB / veroboard et de la LED. Si vous avez bien +9V c'est que votre alimentation est branchée correctement.<br />
Si la LED ne s'allume pas, c'est alors un problème d'orientation de celle ci.<br />
<br />
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Enfin,<b> évitez aussi les jack métalliques.</b> Ils sont plus jolis, certes, mais <b>la plupart sont fait pour des alimentations à centre positif et relient donc l'extérieur au boitier...</b> Vous aurez donc un beau faux contact ! La plupart des alimentations pour effets sont à centre négatif. Pas forcément une bonne idée, mais c'est le standard (la faute aux effets Boss !)</span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="metallic dc jack" border="0" data-original-height="196" data-original-width="200" height="195" src="https://2.bp.blogspot.com/-xmPLrhc8hbE/WqESwTs48tI/AAAAAAAAFlc/qJsKkFiHISsOLNUtyXupmAs-CHXgCwi2wCLcBGAs/s200/metallic-dc-jack.png" title="metallic dc jack" width="200" /></div>
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">On passe maintenant à des choses potentiellement un peut plus compliquées</span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
4. Une erreur de composant ou de schéma</h3>
Votre LED s'allume, mais vous n'avez pas de son, ou celui ci est étrange (très faible volume, bruit...) par rapport ce à quoi vous vous attendez lorsque vous activez l'effet ?<br />
<br />
Il y a peut être une erreur de composant ou de branchement dans votre circuit.<br />
<br />
Pour cela, c'est pénible, mais<b> il faut vérifier un par un chacun des composants</b> en se posant les questions suivantes :<br />
<ul>
<li>Est-ce que la <b>valeur </b>du composant correspond à celle sur le schéma du circuit ?</li>
<li>Est-ce que la <b>polarité </b>du composant est respectée ? (un condensateur à l'envers par exemple) Attention au transistors qui peuvent avoir des orientations différentes selon les modèles</li>
<li>Est-ce que le composant est<b> bien placé</b> ? Il est très courant lorsqu'on réalise un circuit sur veroboard de décaler une patte d'un composant sur une autre piste.</li>
</ul>
<br />
Petit rappel sur la polarité des composants :<br />
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Attention !</b> Les diodes sont des composants polarisés, il faut donc les souder dans le bon sens ! Une bande noire (ou blanche sur les 1n4001) vous indique la cathode de la diode, que vous retrouvez sur le circuit imprimé. Voici un petit schéma explicatif :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Polarité diodes" border="0" height="278" src="https://3.bp.blogspot.com/-4nNIza_pgwg/WNeM_XYwEvI/AAAAAAAADFY/JVfr3ftZn8k8pmCrSHb0YONXQeKkYm94wCLcB/s400/diode.gif" title="Polarité diodes" width="400" /></div>
</div>
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Attention : </b>Les condensateurs électrolytiques sont polarisés. Ne vous trompez pas de sens en les soudant :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="condensateur électrolytique polarité" border="0" height="158" src="https://3.bp.blogspot.com/-SH0-PYWP_MQ/WNwKVKPX_AI/AAAAAAAADHA/67823_xASAsab6liTLNYqQEGxr2bmubygCLcB/s640/condensateur-electrolytique-polarite.gif" title="condensateur électrolytique polarité" width="640" /></div>
Les <b>condensateurs film, céramiques et silver-mica ne sont pas polarisés</b> par contre.</div>
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i><b> Attention : </b>les LED sont des composants polarisés. Voici un petit schéma pour ne pas vous tromper :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="400" src="https://2.bp.blogspot.com/-i-4htEWG2CA/WOSdzHVPFXI/AAAAAAAADIY/jxraBsxl9IE6lQvgLgFf-iQsImOGgurtwCLcB/s400/LED-schematic-polarity.gif" width="320" /> </div>
</div>
<br />
Enfin, v<b>érifiez que les sorties du circuit sont correctement reliées</b> :<br />
<ul>
<li>l'input et l'output du circuit sont elles bien reliées au tip de l'entrée jack ?</li>
<li>Les masses des différents composants sont elles bien reliées entre elles ? Là aussi un PCB pour le true bypass peut être très pratique</li>
<li>Les liaisons aux potentiomètres sont elles bien respectées ? Attention à la polarité d'un potentiomètre </li>
</ul>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Potentiometre polarite" border="0" data-original-height="181" data-original-width="350" height="165" src="https://3.bp.blogspot.com/-ZRMQBlDAKhc/WsnzvI_aNCI/AAAAAAAAF28/FIFi1Xjrl5MN7rR0235pLQBsBg_dbr71QCLcBGAs/s320/unnamed.jpg" title="Potentiometre polarite" width="320" /></div>
<br />
Normalement après avoir vérifié tout cela, vous devriez pouvoir être sûr que votre circuit est parfaitement réalisé. <b>99% des erreurs que je fais se situent ici.</b> C'est vraiment hyper courant de décaler d'une piste ou de se planter de valeur par distraction. Sinon, une autre hypothèse courante est :<br />
<br />
<br />
<h3>
5. Un faux contact</h3>
Le son se coupe sans prévenir ? Vous n'avez pas de son quand l'effet est enclenché mais le bypass marche bien ? Gros bruit parasite présent en continu ? Ca sent le faux contact !<br />
<br />
<b>C'est un problème qui arrive souvent sur les veroboards</b> : vérifiez bien que les pistes ne sont pas reliées entre elles, par exemple par une soudure un peu trop épaisse.<br />
<br />
Pour être sûr,<b> passez un coup de cutter entre les pistes, puis avec votre multimètre en mode "logic" vérifiez qu'il n'y a pas de court circuit entre les pistes,</b> et que les trous percé au milieu des pistes isolent bien chaque coté de la piste.<br />
<br />
Si vous utilisez des câbles dénudés (mauvaise idée !), vérifiez bien qu'il n'y a pas de contact entre la partie dénudé du câble et un autre composant métallique.<br />
<br />
Dernière possibilité : vérifiez qu'il n'y a pas de contact entre les pistes sur circuit et les potentiomètres métalliques. Pour résoudre ce problème, il faut penser à bien positionner le circuit et utiliser des câbles robustes qui permettent de bien le maintenir. Une autre solution est d'utiliser des <a href="http://www.guitarpcb.com/apps/webstore/products/show/1409402" target="_blank">"préservatifs pour potentiomètres"</a> (oui oui...) qui les isolent.<br />
<br />
Si après tout cela votre circuit ne fonctionne pas, il ne vous reste une dernière solution avant <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/07/debugguer-vos-effets-diy-laudio-probe.html">l'audio probe...</a><br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
6. Un composant défectueux</h3>
Certains composants sont par définition fragiles. Les transistors germanium, les circuits intégrés ne supportent pas vraiment d'être trop chauffés lors de la soudure ou d'erreur d'alimentation (le classique : alimenter un doubleur de voltage avec du 18V...). Un vieux condensateur électrolytique peut avoir fuit et ne plus être fonctionnel.<br />
<br />
Avec l'expérience, je dirais que les composants résistent plutôt bien au chauffage excessif, le problème c'est plus d'éviter de les chauffer trop longtemps.<br />
<br />
Pour éviter des problèmes liés aux composants fragiles, <b>je vous recommande d'utiliser des sockets</b> qui vous permettent de ne pas avoir à souder le composant, mais de juste l'encastrer dans un moule conducteur :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Socket circuit integre" border="0" data-original-height="225" data-original-width="225" height="200" src="https://3.bp.blogspot.com/-_-z4Vu6lkmg/Wsn_Xvbv8eI/AAAAAAAAF3M/C6wsZaUrj1cGZiydKBqGgudyM0NEZHgyACLcBGAs/s200/socket.jpg" title="Socket circuit integre" width="200" /></div>
<br />
Comme cela, si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours remplacer le composant suspicieux par un neuf.<br />
<br />
Après toutes ces vérifications, si votre pédale ne marche toujours pas... <b>Il va falloir sortir l'artillerie et <a href="https://www.coda-effects.fr/2015/07/debugguer-vos-effets-diy-laudio-probe.html" target="_blank">passer le circuit à l'audioprobe !</a></b><br />
<br />
Bonne chance !<br />
<br />
<br />
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Des questions ? Postez un commentaire ! Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-53196231983333792732018-02-20T06:08:00.000-08:002018-03-14T06:46:29.884-07:00Sovtek Big Muff Bubble Font (1995)Voici une pédale que j'ai réparée récemment, un petit mythe sur la scène doom et stoner : mesdames et messieurs, voici la Big Muff Russe Sovtek! Bien sûr, la première chose que j'ai fait était de <b>la tester contre ma version de la Big Muff Sovtek, la <a href="http://www.coda-effects.fr/p/dolmen-fuzz.html">Coda Effects Dolmen Fuzz</a>.</b><br />
<br />
Je suis assez content car elles sonnent quasiment à l'identique ! Beaucoup de basses et énorme son pour les deux ! <br />
<br />
<img alt="Sovtek Big Muff Bubble Font Coda Effects Dolmen Fuzz" border="0" data-original-height="818" data-original-width="1000" height="522" src="https://3.bp.blogspot.com/-EMM9MbCh-mg/WomFMY3_kLI/AAAAAAAAFYQ/YEFPK_BDOIokSP-iUp4xDUsMV7yc8eUqQCLcBGAs/s640/Sovtek_Big_Muff_Coda_Effects_Dolment_Fuzz.JPG" title="Sovtek Big Muff Bubble Font Coda Effects Dolmen Fuzz" width="640" /><br />
<br />
Produite en 1995, elle a donc déjà une bonne vingtaine d'année. Pas aussi vieille que la<a href="http://www.coda-effects.fr/2016/11/gibson-maestro-fuzz-tone-fz1a-1966.html"> Maestro Fuzztone</a> que j'ai déjà eue sur mon établi, mais quand même ! <br />
<a name='more'></a><br />
Celle ci est en super état, malgré le couvercle pour la pile manquant (très classique). Elle avait un petit souci tout simple : le connecteur de la pile s'était déconnecté.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sovtek Big Muff" border="0" data-original-height="846" data-original-width="1000" height="541" src="https://2.bp.blogspot.com/-GD4mMf0RVGU/Wowr0Aif4sI/AAAAAAAAFaw/tNOKavv73qoGiSIly7g5WGwJLv3VMPipACLcBGAs/s640/sovtek-bubblefont-big-muff.JPG" title="Sovtek Big Muff" width="640" /></div>
<br />
Elle est vraiment gigantesque ! La pédale est super lourde, toute en métal. <b>Les légendes disent qu'elle était fabriquée à partir de pièces de tank...</b> Il existe même un tank soviétique qui s'appelle le BMP, ce qui a alimenté les rumeurs. Mais désolé de vous décevoir, tout cela reste de l'ordre de la légende !<br />
<br />
<img alt="Sovtek Big Muff Bubble Font" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-xrB9KHia-Xo/WomFLcDnYTI/AAAAAAAAFYM/Vst1VEOqOjoKY9cvFzWL_TCEnFDoqTJngCLcBGAs/s640/Sovtek_Big_Muff.JPG" title="Sovtek Big Muff Bubble Font" width="640" /><br />
<br />
<b>La Big Muff était livrée dans une boîte en bois </b>avec l'inscription "made in Russia" et des inscriptions en cyrilliques. Elles indiquent "Sovtek, intruments de musiaue", tout simplement<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sovtek Big Muff Bubble Font crate" border="0" data-original-height="922" data-original-width="1000" height="590" src="https://3.bp.blogspot.com/-kf4eTH7WAdQ/WomFMiN_8gI/AAAAAAAAFYY/zswNXaSXldIf61IdjIaHiCADF9JWy31VACLcBGAs/s640/Sovtek_Wooden_Box.JPG" title="Sovtek Big Muff Bubble Font crate" width="640" /></div>
<br />
Et voici le monstre dans sa boite :)<br />
<br />
<img alt="Sovtek Big Muff Bubble Font wooden box" border="0" data-original-height="810" data-original-width="1000" height="518" src="https://3.bp.blogspot.com/-dIuIqxbIm-o/WomFLwIcFqI/AAAAAAAAFYI/RsNbliE5BXk3fJWfbJpwy3SaviOnGxRPwCLcBGAs/s640/Sovtek_Big_Muff_Bubble_Font.JPG" title="Sovtek Big Muff Bubble Font wooden box" width="640" /> <br />
<br />
Sérieusement la boîte en bois rend juste le truc mythique ! C'est relativement rare de trouver un exemplaire avec sa boite en bois.<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Histoire de la Big Muff Russian</h3>
La toute première version de la Big Muff est sortie en 1970, produite par ElectroHarmonix. Cependant <b>à la fin des années 80, l'entreprise a mis clé sous la porte.</b> Son propriétaire, Mike Matthews, décide alors d'acheter une usine militaire Expopul à Saratov en Russie qui produit des lampes. A l'époque de la fin du bloc soviétique, ces usines sans futur immédiat cherchaient toutes à se convertir vers le secteur du marché de masse et c'était donc une superbe opportunité pour EHX. La nouvelle compagnie, nommée New Sensors, produisait des lampes pour énormément de marques : EHX était de nouveau sur les rails !<br />
<br />
Dans les années 90, Mike
Matthews rencontre deux anciens colonels russes (oui oui !) qui dirigeaient une usine d'équipement militaire, cherchant eux aussi à se reconvertir. Au même moment, beaucoup de gens réclament le retour de la célèbre Big Muff. ElectroHarmonix rachète l'usine à Stalingrad et <b>la production de l'usine Sovtek est lancée !</b><br />
<br />
Les premières pédales à sortir de l'usine sont la Red Army Overdrive (hyper rare !) et la version "Civil War" de la Big Muff. C'est pour cela que celle ci affiche aussi fièrement le logo Sovtek sur le côté :<br />
<br />
<img alt="Sovtek Big Muff Bubble Font" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-QFhYxjAU-es/WomFMxX9AjI/AAAAAAAAFYc/ozW85ZOTTH4CajBG87-oSEOA4RYIhG8CQCLcBGAs/s640/Sovtek_logo.JPG" title="Sovtek Big Muff Bubble Font" width="640" /> <br />
<br />
<b>Cet exemplaire est une version "Bubble Font"</b>. Le logo de la Big Muff a été décliné en différentes versions. La première version, la "Tall Font" a un logo plus vertical et carré, tandis que la "Bubble Font" a un logo tout en rondeur. Sous le capot, ce sont quasiment les mêmes !<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sovtek Big Muff Bubble Font" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-uUQZqcN8cZM/WomFLdxKVaI/AAAAAAAAFYE/9c5J5AaO55oXejURIbhlO89-LHIopF5ngCLcBGAs/s640/Big_Muff_Bubble_Font.JPG" title="Sovtek Big Muff Bubble Font" width="640" /></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
La peinture des Tall Font est très fragile et elles ont généralement un look un peu destroy, tandis que <b>les Big Muff Bubble Font sont généralement en meilleur état !</b> Celle ci est vraiment en bon état à part une petite rayure sur l'avant et quelques égratinures ici et là.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Les boutons originaux bien vintage sont là, ainsi que le switch gigantesque ! J'ai essayé d'en trouver, mais ils sont désormais très rares.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
<h3>
Circuit de la Big Muff Bubble Font</h3>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Voici le circuit de cette Sovtek Big Muff. Il est rempli de résistances carbone, de condensateurs céramique et bien sûr de quatre transistors comme toutes les Big Muff. Le PCB est énorme, encore plus que la <a href="http://www.coda-effects.fr/2015/10/vintage-une-colorsound-supa-tonebender.html">Tonebender mk3</a> qui est déjà passée sur mon établi.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<img alt="Sovtek Big Muff Bubble Font circuit gutshot" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-Y504MVkWh4k/WomFLXRd0vI/AAAAAAAAFYA/9DbuykPsP-wwh9ya14Z3yidE9Rj9_4IAgCLcBGAs/s640/Circuit_Sovtek_Big_Muff.JPG" title="Sovtek Big Muff Bubble Font circuit gutshot" width="640" /><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Voici un zoom sur un des transistors. Ils n'ont pas d'inscriptions mis à part deux points blanc et vert de vernis. Après un peu de recherche, <b>ce sont des transistors KT3102EM</b>. Ce sont des transistors npn tout simples avec un hfe (gain) entre 400 et 1000. Un équivalent moderne sont les 2n5088.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sovtek Big Muff Bubble Font transistors" border="0" data-original-height="786" data-original-width="1000" height="313" src="https://1.bp.blogspot.com/-bwzwOJtrTJU/WomFMoaucII/AAAAAAAAFYU/tua_uLXEDwkMlBK2fGoG-mJAuriuRtvgwCLcBGAs/s400/Sovtek_Big_Muff_Transistors.JPG" title="Sovtek Big Muff Bubble Font transistors" width="400" /></div>
<br />
La Big Muff Sovtek est connue pour son son massif avec beaucoup de basses. Le circuit de tonalité laisse passer pas mal de basses, et les condensateurs de couplage ont une valeur plus élevée que la normale, laissant passer pas mal de basses !<br />
<br />
C'est vraiment une super pédale ! Le son qui en sort est vraiment massif, assez impressionnant ! Je suis assez content de l'avoir testé moi même. Malheureusement, je n'ai pas eu encore le temps de faire une vidéo, je vais essayer de faire ça !<br />
<br />
Et voilà !<br />
Si cet article vous a plus, vous pouvez suivre l'actualité du blog sur la <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects/">page Facebook Coda Effects</a> ou <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/">Instagram</a>. <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
<h3>
Pour aller plus loin :</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.kitrae.net/music/big_muff_history2B.html"> Article sur la Big Muff Page</a> à propos de la Big Muff Sovtek</li>
</ul>
Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-37774606642037796512018-02-13T12:38:00.000-08:002019-08-14T07:31:41.362-07:00Black Hole : preamp de Sunn Model T avec des JFETVoici la dernière pédale de ma fabrication : <b>un preamp de Sunn Model T </b>!<br />
<br />
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<img alt="Coda Effects Black Hole - Sunn Model T preamp" border="0" data-original-height="1250" data-original-width="1600" height="500" src="https://2.bp.blogspot.com/-8YF_VvO8LZM/WoNLuq0wlOI/AAAAAAAAFVs/P3kWUwehZGsOk0jd6ASyNDiX_elOBOhrgCLcBGAs/s640/BlackHole.JPG" title="Coda Effects Black Hole - Sunn Model T preamp" width="640" /></div>
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Je l´ai simplement intitulé "Black Hole", référence aux sons assez violent qu´il est capable de sortir (on est pas loin de l´antimatière haha !)<br />
<a name='more'></a><br />
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<img alt="Coda Effects Black Hole - Sunn Model T Preamp" border="0" data-original-height="1310" data-original-width="1600" height="524" src="https://1.bp.blogspot.com/-MW-uW09g8kc/WoNMVSMi4sI/AAAAAAAAFV4/HC9Qzum_oLM27OkGLp8hlioVnOKAtKrmACLcBGAs/s640/BlackHole-2.JPG" title="Coda Effects Black Hole - Sunn Model T Preamp" width="640" /></div>
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Si la pédale vous intéresse, sachez que je suis en train d´en faire une petite série, vous pouvez vous inscrire à la liste d´attente pour être tenus au courant lorsqu´elle sortira :<br />
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<a class="btn btn-lg btn-success" href="http://eepurl.com/bwe4SP" target="_blank"><span aria-hidden="true" class="fa fa-ticket fa-lg"></span> S'inscrire à la liste d'attente</a><br />
</center>
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Et voici le proto original! Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet ampli mythique, un peu d'histoire... <br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sunn Model T preamp" border="0" data-original-height="796" data-original-width="1000" height="508" src="https://4.bp.blogspot.com/-6rGNSOOTx5s/Wi1ijf5b6iI/AAAAAAAAFBE/efTDK_J2tj4W_kKvWbYasd6Mz50s-4T2gCLcBGAs/s640/Sunn-mode-T-preamp-coda-effects.JPG" title="Sunn Model T preamp" width="640" /></div>
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Un ami m'avait parlé du groupe<b> Sunn o))) </b>il y a quelques années. Au début, j'avoue que je les ai trouvé assez délire avec leur look de druide / Nazgûl. Leur "musique" ne m'avait pas tant plus que ça... jusqu'à ce que je les voit en live !<br />
<br />
C'était à un festival en Juin en début de soirée. On a attendu presqu'une heure avant que le concert ne démarre, en commençant par envelopper la foule dans une brume de fumée épaisse.<br />
<br />
Il y avait toute une série de colonnes d'amplis, et on pouvait distinguer la lueur rougeâtre et chaleureuse des indicateurs et lampes chauffées à blanc.<br />
<br />
Et ils ont commencé à jouer.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sunn o))) concert" border="0" data-original-height="483" data-original-width="1000" height="308" src="https://4.bp.blogspot.com/-djH7T6FyUXc/Whqh16HOjcI/AAAAAAAAE4o/b-kWlQD9ivU8uNgd68-Ko1l1zg7vDA-8wCLcBGAs/s640/Sunn-O%2529%2529%2529.jpg" title="Sunn o))) concert" width="640" /></div>
<br />
Et quel son ! Je pense que je n'ai jamais entendu un groupe jouer <i>aussi </i>fort ! On sent tout son corps vibrer au rythme lent des cordes et de la musique, qui donne presque un aspect mystique à l'ensemble, façon rite de passage... Sacré expérience !<br />
<br />
Depuis, <b>j'avoue avoir développé une certaine obsession pour l'ampli utilisé par ce groupe pour atteindre ce son incroyable : le Sunn Model T</b>.<br />
<br />
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<h3>
Histoire du Sunn Model T</h3>
A l'origine, le premier ampli Sunn a été créé dans les années 60 par un bassiste trouvant que son ampli n'était pas assez puissant pour les gros concerts.<br />
<br />
<b>Le premier Sunn Model T était vendu comme ampli pouvant convenir à la guitare et à la basse</b>, façon Fender Bassman dont il est d'ailleurs inspiré. La version 5F6A a inspiré le Sunn Model T, qui comporte 4 lampes 6550.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sunn Model T head" border="0" data-original-height="443" data-original-width="1000" height="282" src="https://3.bp.blogspot.com/-n-qsv-8462Y/WhrB68nFp8I/AAAAAAAAE48/y63Rk14TrmMukaYGxJBnNJ5wo7z_MO5vwCLcBGAs/s640/sunn-model-T.jpg" title="Sunn Model T head" width="640" /></div>
<br />
Il y a deux canaux : un "bright" et un "normal". Il est aussi possible de combiner les deux pour avoir un maximum de gain et de puissance... Ce qui est rapidement devenu le réglage favori des utilisateurs de cet ampli ;)<br />
<b><br /></b>
<b>Il a énormément de basses ! </b>A la recherche du son lourd ultime, beaucoup de groupes de stoner rock ou doom metal l'ont adopté. Il est du coup extrêmement rare et recherché aujourd'hui, atteignant souvent la modique somme de 3000€ en occasion...<br />
<br />
En 2008, Fender (qui a racheté la marque) sort un modèle "reissue" qui brille aussi par sa rareté... Sunn a aussi sorti quelques amplis transistors au son assez réputé comme le Sunn Beta Bass, utilisé notamment par Nirvana...<br />
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<br />
<br />
<h3>
Ma version</h3>
J'ai donc essayé de reproduire cette bête dans un preamp en JFET. J'ai repris le schéma original, puis remplacé méticuleusement les lampes du preamp par des transistors JFET.<br />
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C'est une démarche plus fidèle à l'esprit de l'original et qui n'a rien à voir avec l'Earthquacker Devices Accapulco Gold qui fait saturer un simple amplificateur opérationnel. Ca sonne bien mais la texture n'est quand même pas la même.<br />
<br />
J'ai "conçu" le circuit moi même, en ajoutant <b>quelques modifications pour avoir plus de gain sous le pied</b>. J'ai notamment ajouté un boost avant le preamp, activable avec un switch, et modifié quelques valeurs pour avoir plus de gain sur le canal "normal".<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sunn Model T preamp" border="0" data-original-height="768" data-original-width="1000" height="490" src="https://2.bp.blogspot.com/-InCR_4qoD-0/Whx-pbjxa_I/AAAAAAAAE80/8YO3b6pnZ_cBOh2-aS_kMYUwIGmDw_jxwCLcBGAs/s640/Sunn-model-T-preamp-gutshots.JPG" title="Sunn Model T preamp" width="640" /></div>
<br />
Les deux canaux sont câblés en parallèle pour plus de gain (toujours plus !). Il y a un contrôle de gain pour chaque canal et il est possible de les utiliser séparément en réglant un des canaux au minimum, ce qui le coupe. <b>On peut donc profiter des sonorités de chaque canal, ou additionner les deux !</b><br />
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Si vous voulez en assembler un vous-même, le PCB est disponible.<br />
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<a class="btn" href="http://www.coda-effects.fr/p/pcb-black-hole.html" target="_blank"><span aria-hidden="true" class="fa fa-wrench fa-lg"></span> Circuit Imprimé</a></center>
<br />
Malheureusement, les JFETs "normaux" ne sont plus fabriqués et deviennent très dur à trouver. <b>J'ai donc laissé le choix sur le PCB : on peut utiliser des JFETs en composant de surface ou normaux.</b> Pour cette version, j'ai fait mes premiers pas avec le SMD en utilisant des JFET Farchild Semiconductors. Plus simple qu'il n'y parait finalement !<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sunn Model T preamp JFET inside circuit" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-xLRm9iRTMxU/WhsehiDhqqI/AAAAAAAAE5g/SJgkp5eVxQ8y1A2hjdVEIFir_wVcqDKZQCLcBGAs/s640/JFET.JPG" title="Sunn Model T preamp JFET inside circuit" width="640" /></div>
<br />
Même si j'ai fait tout mon possible pour avoir un max de gain, le preamp reste étonnamment bon en clean et en crunch. En overdrive, on a de super sonorités, bien réglables avec l'égalisation 3 bandes. Le crunch est vraiment sympa, un peu plus agressif et tranchant qu'un clipping avec des diodes, vraiment sympa !<br />
<br />
L'égalisation 3 bandes est plutôt bonne par ailleurs, ajuster les mediums est vraiment un plus par rapport à un tone classique je trouve.<br />
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Quand le LPB1 est activé, on passe clairement en territoire Doom avec des sons hyper lourds qui sonnent exactement comme l'album Dopesmoker de Sleep (yuumi!!) <br />
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<br />
<h3>
Comment ça sonne ?</h3>
Voici une vidéo que j'ai enregistrée rapidement (direct dans la carte son !) pour vous donner une idée du son de la bête :<br />
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<div class="videoWrapper">
<iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" gesture="media" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XZhRkwYLTsQ" width="560"></iframe>
</div>
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<h3>
Analyse du circuit</h3>
Le circuit est tout simplement le preamp, où les JFET remplacent les lampes, avec un LPB1 devant et une égalisation trois bandes derrière ! C'est un peu comme le <a href="http://www.coda-effects.fr/2015/08/clone-de-jhs-superbolt-rog-supreaux.html">JHS Superbolt / ROG Supreaux Deux</a> que j'avais fabriqué par le passé.<br />
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<br />
Voici le schéma original de l'ampli (seule la partie en haut à gauche nous intéresse) :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-WM1iMWu9nMo/XVQbQYN8BgI/AAAAAAAAJBo/WT6uxFbqTLIBBDJbZD01nGC9XUYLYBEuQCLcBGAs/s1600/sunn_model_t.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1074" data-original-width="1600" height="428" src="https://1.bp.blogspot.com/-WM1iMWu9nMo/XVQbQYN8BgI/AAAAAAAAJBo/WT6uxFbqTLIBBDJbZD01nGC9XUYLYBEuQCLcBGAs/s640/sunn_model_t.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
Voici mon schéma :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-D6inZrGI75w/Whx10_gxOxI/AAAAAAAAE8A/Qjntz3_fRUQ_uqHKsBbFt2MT2nwWV6HRACLcBGAs/s1600/Sunn-Model-T-preamp.gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sunn Model T preamp JFET schematic" border="0" data-original-height="805" data-original-width="1520" height="338" src="https://4.bp.blogspot.com/-D6inZrGI75w/Whx10_gxOxI/AAAAAAAAE8A/Qjntz3_fRUQ_uqHKsBbFt2MT2nwWV6HRACLcBGAs/s640/Sunn-Model-T-preamp.gif" title="Sunn Model T preamp JFET schematic" width="640" /></a></div>
<br />
Comme d'habitude, séparons le en différentes parties :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-IoREn16LIPo/Whx3mbrJ8wI/AAAAAAAAE8M/qV8EyEc2lRoVeJi2vybVx9gmfGPuQN9egCLcBGAs/s1600/Schematic-Sunn-Model-T-Preamp.gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sunn Model T preamp JFET schematic" border="0" data-original-height="835" data-original-width="1454" height="366" src="https://1.bp.blogspot.com/-IoREn16LIPo/Whx3mbrJ8wI/AAAAAAAAE8M/qV8EyEc2lRoVeJi2vybVx9gmfGPuQN9egCLcBGAs/s640/Schematic-Sunn-Model-T-Preamp.gif" title="Sunn Model T preamp JFET schematic" width="640" /></a></div>
Le signal commence par traverser le LPB1, qui permet d'amplifier le signal afin d'avoir encore plus de gain. Un switch situé avant permer de choisir si le boost est enclenché ou non. Lisez <a href="http://www.coda-effects.fr/p/analyse-du-circuit-du-lpb1.html">ce post</a> pour une analyse plus détaillé du circuit du LPB1.<br />
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<br />
<h3>
1. Canal Bright</h3>
Le canal "bright" reproduit le schéma exact du canal 1 de l'ampli, avec des JFETs J201 :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sunn model T bright channel schematic" border="0" data-original-height="309" data-original-width="506" height="388" src="https://4.bp.blogspot.com/-uAKR0Q7qrLI/Whx5PzrXmoI/AAAAAAAAE8Y/HIb-1uPOlRs7huS5apjHhRvAFAPX7SEqgCLcBGAs/s640/channel1.png" title="Sunn model T bright channel schematic" width="640" /></div>
Le signal traverse tout d'abord une résistance de 68k, puis une résistance de 1M permet d'augmenter l'impédance d'entrée du circuit (ce qui évite les problèmes de compatibilité avec des buffers...). Cette résistance permet aussi d'éviter d'entendre un gros "pop" à l'enclenchement. <br />
<br />
<b>Le signal est ensuite amplifié par un premier transitor JFET. </b>Le trimpot permet de le biaser correctement, tandis qu'une résistance de 680k et un condensateur de 220uF vont définir le gain maximal de ce transistor.<br />
<br />
Ensuite, le condensateur C1 empêche un éventuel courant continu de venir parasiter le circuit et causer du bruit. Enfin,<b> le potentiomètre Bright va régler le gain de ce canal</b> : plus on le tourne vers la droite, plus il y a de signal qui va être envoyé vers la suite du circuit = plus de gain ! A l'inverse, si on le tourne complètement vers la gauche, tout le signal est envoyé à la masse et rien vers la suite du circuit : le canal est coupé ! (plus de son !)<br />
<b><br /></b>
<b>Un condensateurs de 470pF va permettre d'enlever un peu d'aigus</b>. On peut d'ailleurs modifier sa valeur pour récupérer plus ou moins d'aigus : plus on l'augmente, plus on diminue la quantité d'aigus. Pour avoir testé plusieurs valeurs, je trouve que la valeur initiale de 470 est la plus adaptée, après on se rapproche un peu du son du canal "normal".<br />
<br />
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<br />
<h3>
2. Canal Normal </h3>
C'est globalement le même circuit, avec quelques changements mineurs : <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sunn model T preamp normal channel schematic" border="0" data-original-height="294" data-original-width="554" height="338" src="https://2.bp.blogspot.com/-wwPWzTBYWDo/Whx6UpKV9tI/AAAAAAAAE8o/DFwWbZoVDsEmXlNIdgfV0yWwTa8wEiNcwCLcBGAs/s640/Normal-channel-Sunn-model-T.gif" title="Sunn model T preamp normal channel schematic" width="640" /></div>
<br />
Vous pouvez voir qu'<b>il n'y a pas de résistance ou condensateur pour biaser le JFET </b>: c'est pour avoir un gain maximal ! Sur le schéma original, il y a une résistance que j'ai enlevé afin qu'on puisse avoir un son assez lourd et saturé sur ce canal.<br />
<br />
Enfin, il y a un filtre passe bas formé par R7 et C4, qui va enlever des aigus. Cela en enlève pas mal et permet d'avoir un son avec plus de basses... C'est le canal "normal" après tout !<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
3.Gain et volume</h3>
Voici la partie du circuit où le gain se crée, les entrailles de la bête en quelque sorte !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sunn model T preamp gain and volume stage" border="0" data-original-height="307" data-original-width="203" height="400" src="https://3.bp.blogspot.com/-tDOrLAQ5XFs/Whx6Ez5HAVI/AAAAAAAAE8k/w1Gypi33rWgliZ-eI1gkVrckdaoW8w16wCLcBGAs/s400/gain-recovery-stage.gif" title="Sunn model T preamp gain and volume stage" width="263" /></div>
<b>Le JFET Q3 se prend tout les signal hyper amplifié des DEUX canaux </b>(oui des deux si vous êtes un bourrin comme moi !) et va saturer comme pas permis. Impossible pour lui d'amplifier la masse de signal qui lui est déversé par les deux étages précédents !<br />
<br />
Ca tombe, bien, c'est exactement ce qu'on veut :) <br />
<br />
Ensuite, un deuxième transistor récupère ce signal saturé et le réamplifie une dernière fois afin d'avoir un bon gain de volume pour la suite, ...<br />
<br />
<br />
<h3>
</h3>
<h3>
4. L'égalisation trois bandes </h3>
n schéma classique que l'on retrouve dans pas mal d'autres effets. Ce type de schéma provient originalement des amplis Marshall :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Three band EQ schematic" border="0" data-original-height="334" data-original-width="279" height="400" src="https://4.bp.blogspot.com/-BUUhsOXxUpU/Whx521DKlOI/AAAAAAAAE8g/wsc_Pyxpmb4_F0la80I92Q2_VsYHWC4vACLcBGAs/s400/three-band-EQ-tonestack.gif" title="Three band EQ schematic" width="333" /></div>
Il est formé par trois filtres qui vont éliminer basses, mediums et aigus respectivement. Les seuls désavantages de ce type d'égalisation sont la perte de volume très importante (pas grave ici on a de la réserve !) et la tendance à enlever quand même les mediums (ici on peut se permettre de bien égaliser grâce à la réserve de volume)<br />
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A retenir si vous voulez l'incorporer dans d'autres schémas !<br />
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Et voilà ! J'espère que cet article vous a plu ! Vous pouvez suivre Coda Effects sur <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects">notre page Facebook</a> ou sur <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/">Instagram</a> pour des news plus régulières !<br />
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<h3>
Pour aller plus loin (en anglais) :</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.sunnamps.com/pdfs/manuals/guitar/Sunn_Model_T.pdf">Manuel original</a> du Sunn Model T</li>
<li><a href="http://www.angelfire.com/blog/sunnmodelt/">Histoire</a> du Sunn Model T</li>
<li><a href="https://www.instagram.com/rigsofdoom/">Rigs of Dooms sur Instagram</a>, vous en verrez quelques uns ! </li>
</ul>
<br />Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com37tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-18586085437080817462018-01-02T06:09:00.000-08:002018-02-20T06:10:01.001-08:00Tutoriel : mod du Behringer Ultra Vibrato 300Voici ma dernière "réalisation" : j'ai moddé mon Behringer UV300 pour ralentir le rythme du vibrato !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Modded Behringer UV300" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-7yLKYxiy6o8/Wm4g1RtgjOI/AAAAAAAAFMg/tgRcH11HVtYx9jtmRMDsU0bKeNQdgLVWQCLcBGAs/s640/MOD.JPG" title="Modded Behringer UV300" width="640" /></div>
<br />
Behringer a ressorti toute une série de pédales fortement inspirées de pédales Boss disparues du catalogue comme la <a href="http://www.coda-effects.fr/2015/08/boss-fz2-la-hyper-fuzz.html">Hyper Fuzz</a> (la Super Fuzz 300), la Heavy Metal (la Heavy Metal 300)...etc. Dans le tas, une que je voulais tester : <b>la Behringer Ultra Vibrato, qui essaye de reproduire la Boss VB2</b>.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<b>La Boss VB2 est un vibrato analogique, plutôt rare et recherché</b>, qu'on peut trouver aujourd'hui autour de 400 euros ! Un peu curieux, je voulais tenter la version Behringer pour voir de quoi il en retournait.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Boss VB2" border="0" data-original-height="800" data-original-width="1600" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-KE9BDIoRYvc/WmzJX9zKYYI/AAAAAAAAFMA/WOBLk0266BAzKC-as6EH7S-aa2wfAWpSACLcBGAs/s640/Boss-VB2.jpg" title="Boss VB2" width="640" /></div>
<br />
<b>Behringer n'a pas toujours super réputation parmi les guitaristes</b>. "Cheap", "fragile", "moche", "bruyante", voici un bon extrait de ce qu'on peut trouver sur la marque en ligne. En tout cas, leur prix ne peux que forcer le respect : à 25 euros la pédale, je n'avais pas grand chose à perdre à tester cette UV300 !<br />
<br />
Au delà de ce qui peut se dire en ligne,<b> j'ai de mon côté trouvé la pédale plutôt convaincante ! </b> Le buffer intégré colore un peu le son, mais rien de choquant; le vibrato fait ce qu'on lui demande, avec un côté chaleureux assez sympa ! Le réglage de depth permet de rendre l'effet plus subtil. <br />
<br />
Pour ce qui est de la résistance dans le temps, je suis par contre moyennement convaincu : potentiomètres franchement cheaps, boitier en plastique...<br />
<br />
<b>Un gros défaut : la vitesse, même au minimum, est bien trop rapide !</b> Je suis plutôt adepte des vibratos discrets qui viennent sublimer un son clair que l'effet un peu caricatural "vieille cassette" (même si j'aime bien aussi par ailleurs !)<br />
<br />
J'ai donc décidé de la modder pour ralentir la vitesse ! Voici une vidéo "avant / après" pour vous montrer l'effet du mod :<br />
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<div class="videoWrapper">
<iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Y14kAY_1N3U" width="560"></iframe>
</div>
<br />
De mon côté, je suis assez satisfait, ça rend la pédale beaucoup plus utilisable ! J'ai donc décidé de rédiger un petit tutoriel pour vous montrer comment faire ça, étape par étape ! Ca vous tente ? On est partis !<br />
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<h3>
Matériel nécessaire</h3>
Pas grand chose pour ce mod. Voici la liste des fournitures, avec quelques liens :<br />
<ul>
<li>Un <a href="http://amzn.to/2DM7G5Q" target="_blank">fer à souder</a></li>
<li>De la <a href="http://amzn.to/2BzEtFl" target="_blank">soudure 60% étain</a></li>
<li><a href="http://amzn.to/2BzBLQ3" target="_blank">Deux condensateurs film ou céramique 100nF</a> (possible d'utiliser des <a href="http://amzn.to/2nolicj" target="_blank">82nF</a> aussi). A noter qu'il faut qu'ils soient le plus petit possible ! Les céramiques sont parfait pour ça. </li>
<li>Un tournevis</li>
<li><i>Optionnel </i>: une LED de couleur, avec des longues pattes. </li>
<li><i>Optionnel </i>: des pinces si vous avez</li>
</ul>
<br />
<br />
<h3>
Première étape : démonter la pédale</h3>
Pour avoir accès au circuit, il va falloir démonter tout ça ! Pas de panique, c'est assez simple.<br />
<br />
Commencez par enlever les deux vis situées à l'avant du boitier : <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="791" data-original-width="1000" height="505" src="https://3.bp.blogspot.com/-Z4Pmop8fuWo/Wmy8mhpSEbI/AAAAAAAAFLA/cQFT43QYSigwHkb1TgW3Kf1-wlqBeeGAACLcBGAs/s640/2.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="640" /></div>
<br />
Continuez avec les deux vis sous le boitier :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-Uhq8mkNdCLY/Wmy8m4RsgOI/AAAAAAAAFLE/cH9ij6AdPpUUJsq90nbHVbGymqkI5T9AgCLcBGAs/s640/3.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="640" /></div>
<br />
Vous devriez pouvoir enlever la plaque en métal inférieure pour avoir quelque chose qui ressemble à cela :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="1094" data-original-width="1600" height="436" src="https://2.bp.blogspot.com/-FAPwtmquGx8/Wmy8nk6ffuI/AAAAAAAAFLQ/UXmVvAshzc8rQPIXqxc2u78Jy0136lQcwCLcBGAs/s640/4.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="640" /></div>
<br />
Ensuite, retournez la pédale, puis enlever les boutons en les tirant délicatement vers le haut. Normalement, ils devraient partir sans trop de souci.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="693" data-original-width="1000" height="441" src="https://2.bp.blogspot.com/-MEgHqIU9pmo/Wmy8nTVWA1I/AAAAAAAAFLI/ZnaEH28swCAEWj9fbNYMdSC4CacUiMKkwCLcBGAs/s640/5.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="640" /></div>
<br />
On peut enfin retirer la partie supérieure. Allez doucement, il reste toujours le câble de la pile qui est rattaché à la partie supérieure :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="748" data-original-width="1000" height="478" src="https://3.bp.blogspot.com/-wUxbpKkh1Q8/Wmy8nlH4-VI/AAAAAAAAFLM/EGT7QltVdHs7syxMgyfouCTWq_vOzUk0wCLcBGAs/s640/6.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="640" /></div>
<br />
Pour s'en débarasser, enlevez le cache pile. Il faut appuyer sur les charnières noire de chaque côté comme celle ci :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="683" data-original-width="1000" height="218" src="https://4.bp.blogspot.com/-0uthZOqKsuA/Wmy8n-4HFAI/AAAAAAAAFLU/lG0HJ_QHXQQBcPztChJtMEU3HSOBFINNACLcBGAs/s320/7.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="320" /></div>
<br />
Vous devriez ainsi pouvoir enlever le couvercle, ce aui vous permet de faire passer le cache pile dans le trou prévu à cet effet :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="719" data-original-width="1000" height="460" src="https://3.bp.blogspot.com/-iQ4mD2w9lhw/Wmy8oCItzFI/AAAAAAAAFLY/4--ykzQEE5ED6lC4poohCSI1VLuLYWy4wCLcBGAs/s640/8.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="640" /></div>
<br />
Vous devriez être donc arrivé au point suivant :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="751" data-original-width="1000" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-nbCj2uTtJaQ/Wmy8oTXXEwI/AAAAAAAAFLc/kspvznpJzv0ehksHpmBrEVtD-dFT6EeXgCLcBGAs/s640/9.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="640" /></div>
<br />
Il y a trois vis à enlever sur le PCB pour le séparer de la partie inférieure. Une est située en bas à gauche, et les deux autres sont situées au dessus des jacks :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-ZeHniJdenlk/Wmy8kjGwfLI/AAAAAAAAFKc/I2cPSr-ABNUPnrfHMA_Q_MEtLFWBvve5QCLcBGAs/s640/10.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="640" /></div>
<br />
Si on prend un peu le temps de regarder les composants, on peut reconnaître l'horloge analogique CoolAudio, qui fait des réédition des chips analogiques utilisés dans les premiers delays, chorus et vibrato, les Bucket Brigade :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 mod tutorial" border="0" data-original-height="1169" data-original-width="1600" height="466" src="https://2.bp.blogspot.com/-RSNZX1OJFHY/Wmy8lGnYVEI/AAAAAAAAFKg/FJb4tQMKfNITBYuh87kt9m_g6SBY3IsQQCLcBGAs/s640/11.jpg" title="Behringer UV300 mod tutorial" width="640" /></div>
<br />
<br />
<br />
<h3>
Deuxième étape : rajouter les condensateurs</h3>
<b>On est donc bien en face d'un vibrato entièrement analogique !</b> Bien joué Behringer ! Une fois que vous avez enlevé toutes les vis, vous pouvez soulever et retourner le circuit pour vous retrouver face à un circuit tout en composants de surface, avec des chips Cool Audio à nouveau !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 PCB" border="0" data-original-height="1000" data-original-width="710" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-HZL1j3fnweg/Wmy8kjapdrI/AAAAAAAAFKY/1_lkNgqAuz8SGP_ey0lOdafXyIXOSdAIQCLcBGAs/s640/12.jpg" title="Behringer UV300 PCB" width="454" /></div>
<br />
Alors, oui, ça fait un peu peur ! Mais ne vous inquiétez pas, les composants qu'on va modder sont (relativement) gros, et on n'a pas à les enlever ou à les remplacer. <b>Il s'agit de C12 et C15, qui ont une valeur de 47 nF à l'origine</b>. Pour ralentir notre vibrato, on va mettre en parallèle deux condensateurs de 100nF. Voici les coupables :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 speed mod" border="0" data-original-height="658" data-original-width="948" height="444" src="https://4.bp.blogspot.com/-Sf-c7fR1DGk/WmzT8qttWTI/AAAAAAAAFMQ/B_brBZq_3xMV2W6isxdwyTQeAs1zro3bQCLcBGAs/s640/condensateurs.jpg" title="Behringer UV300 speed mod" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
Commencez par rajouter un peu de soudure de chaque coté de chaque condensateur. Cela va nous faciliter la suite ! Surtout, ne restez pas à chauffer trop longtemps, et laissez refroidir les soudures avant d'en faire une autre pour éviter de détacher un composant. Vous devriez avoir quelquechose comme ça :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 speed mod" border="0" data-original-height="848" data-original-width="1000" height="542" src="https://1.bp.blogspot.com/-ugoSdlgPH8U/Wmy8lRaxHhI/AAAAAAAAFKo/u_qMFqdyByUkPoUfsfoclmFheGhPZ5euACLcBGAs/s640/14.jpg" title="Behringer UV300 speed mod" width="640" /></div>
<br />
Ensuite, écoutez au maximum les pattes des condensateurs et pliez les pour avoir l'écartement entre les pattes correspondant à celui des composants en SMD. Avec mes condensateurs film, ça donne quelque chose comme ça :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="100nF capacitor" border="0" data-original-height="449" data-original-width="1000" height="286" src="https://1.bp.blogspot.com/-J18ctULYja0/Wmy8lrDkHhI/AAAAAAAAFKs/qU9pEHJ0JrIbJNgJlVjrvL_oMdckY1ojACLcBGAs/s640/15.jpg" title="100nF capacitor" width="640" /></div>
<br />
Ensuite, on peut souder les condensateurs ! Soudez patte par patte, en faisant fondre l'excès de soudure que vous avez mis juste avant. Prenez votre temps et ne chauffez pas trop longtemps le PCB !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 speed mod" border="0" data-original-height="480" data-original-width="1000" height="306" src="https://3.bp.blogspot.com/-050PRirUWcw/Wmy8l3B1hdI/AAAAAAAAFKw/HAnnsRpk4GQ8FGc0hy6sD9eiTLMF-6INwCLcBGAs/s640/16.jpg" title="Behringer UV300 speed mod" width="640" /></div>
<br />
De même pour le deuxième condensateur. Pliez les le mieux possible pour qu'ils soient à plat. Surtout, <b>vérifiez qu'il n'y a pas de faux contact</b>. Une autre option et d'utiliser du câble et de placer les condensateurs dans le compartiment à pile ou de l'autre côté du PCB où il y a un peu plus de place.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 speed mod" border="0" data-original-height="494" data-original-width="1000" height="316" src="https://1.bp.blogspot.com/-DEWMKRP3sgU/Wmy8mPfSiaI/AAAAAAAAFK0/8ukTQ8LeoI8rhv-WbdHUW0GMrakR67pNACLcBGAs/s640/17.jpg" title="Behringer UV300 speed mod" width="640" /></div>
<br />
<b>Si vous voulez changer la LED, c'est aussi le moment ! </b>Dessoudez l'originale et remplacez la par la couleur de votre choix ! Attention : il vous faut une LED avec des longues pattes. A noter que le pad carré correspond au coté négatif de la LED, ne vous trompez pas de sens.<br />
<br />
<div style="border: 2px solid #e7e7e7; margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<b><i aria-hidden="true" class="fa fa-exclamation-triangle"></i> Attention !</b> Dessouder des composants n'est pas toujours facile. Si vous débutez, je vous déconseille de toucher à la LED. En plus c'est seulement esthétique donc...</div>
<br />
A vous de choisir !
<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
</h3>
<h3>
Dernière partie : on remonte !</h3>
Replacez le PCB sur dans la partie inférieure du boîtier. Vérifiez que tout tient bien et qu'il est possible de plaquer le PCB sur le boîtier. Sinon, pliez les condensateurs différemment, ou utilisez du câble en dernier recours.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 speed mod" border="0" data-original-height="603" data-original-width="1000" height="384" src="https://2.bp.blogspot.com/-DbJxd-lqAPo/Wmy8mDtfpyI/AAAAAAAAFK4/8S0eneuw4zY9Q3sT-bLcVYPI5jFor3ogACLcBGAs/s640/18.jpg" title="Behringer UV300 speed mod" width="640" /></div>
<br />
Après, vous connaissez la démarche :) On remonte tout ! Prenez votre temps, et vérifiez que vous avez tout fait comme il faut.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Behringer UV300 speed mod" border="0" data-original-height="669" data-original-width="1000" height="428" src="https://1.bp.blogspot.com/-oRGq1F-JqoA/Wmy8mX8xYiI/AAAAAAAAFK8/eAvPGxzmXY8kyODoOYT8w2CbIjw9I8kJACLcBGAs/s640/19.jpg" title="Behringer UV300 speed mod" width="640" /></div>
<br />
Et voilà ! Le vibrato est maintenant bien plus exploitable, on peut avoir des réglages un peu plus subtils. A noter qu'<a href="https://paulinthelab.blogspot.fr/2012/10/behringer-uv300-rate-mod-slow-down.html">il est aussi possible de mettre un switch DPDT</a> avant de choisir entre les deux réglages, rapide ou non. De mon côté, je ne voulais pas percer le boitier.<br />
<br />
J'espère que ça vous aura été utile ! Si cet article vous a plu, vous pouvez être tenu au courant des prochains articles et suivre les news sur la <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects/">page Facebook Coda Effets</a> ou <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/">Instagram</a>.Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-48290389514865214712017-10-31T06:09:00.000-07:002019-06-11T09:08:17.597-07:0012 méthodes pour customiser vos pédales d'effet DIYUn des aspects les plus gratifiants quand on fabrique des pédales d'effet, c'est d'avoirson design personnalisé de A à Z !<br />
<br />
Cependant, ce n'est pas toujours évident quand on débute d'arriver à faire des choses propres et professionnelles. Dans cet article, je vais vous présenter différentes techniques pour faire vos propres designs, des plus simples jusqu'aux plus complexes.<br />
<div>
<br />
<br />
<h3>
1. Boitiers nus</h3>
La méthode la plus simple : laisser le boitier dans son plus simple appareil,<br />
<br />
Personnellement, je vous le déconseille. <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="DIY guitar pedal bare aluminum" border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1000" height="400" src="https://4.bp.blogspot.com/-TwbdhadT7q8/WaL2YqpuMkI/AAAAAAAAEaw/D5I0bY6V7zQu-QqsAPC5pCXKgl-KZPvwQCLcBGAs/s400/Synthrotek_Fuzz_Face_Distortion_Clone_Kit_2.jpg" title="DIY guitar pedal bare aluminum" width="400" /></div>
Franchement, ça n'a quand même pas le look de l'année. Cela ne reflète pas vraiment non plus le temps que vous avez passé à réaliser votre effet...<br />
<br />
<b>Ça peut être pratique pour tester rapidement un prototype et améliorer le design par la suite</b>. En pratique cependant, cela arrive assez rarement. De mon côté, j'aime avoir des prototypes bien propres donc très peu pour moi !</div>
<div>
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>C'est toujours mieux davoir un boitier</li>
<li>Pas cher</li>
<li>Rien à faire à part percer</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Plutôt moche</li>
<li>Ne reflète pas vraiment la qualité de votre travail...</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<h3>
2.Boitier en alu brossé</h3>
<br />
Voilà un look quand même bien plus sympa, et la bonne nouvelle, c'est que cela ne vous prendra que quelques minutes à réaliser !</div>
<div>
<br />
Voici un exemple de <a href="http://www.coda-effects.fr/2015/09/un-autre-clone-de-big-muff-black-keys.html">Big Muff que j'ai réalisé de cette façon </a>:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Polished guitar pedal" border="0" height="462" src="https://4.bp.blogspot.com/-Y7pu-f5Swyo/VdxA3ifEnpI/AAAAAAAABgQ/agybTLFaSuMwSSaA9D-ASGpfHxeTK92FwCPcB/s640/BM1.jpg" title="Polished guitar pedal" width="640" /></div>
<br />
Avec un peu de papier verre fin, on peut polir le boitier, toujours dans le même sens. Je commence généralement par du 150, avant de finir par du 400. Faites tout cela sous un robinet qui coule pour bien évacuer la poussière d'aluminium. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, on peut appliquer 2/3 couches de vernis<br />
<br />
<b>Attention</b> : j'ai remarqué que la qualité finale du brossage dépend énormément de la qualité de l'aluminium du boitier. Si vous voulez une finission type "miroir", il vous faut vraiment arriver à trouver des boitiers de bonne qualité,</div>
<div>
Voici <a href="http://andysk8inman.blogspot.fr/2010/07/20100719-monday-polishing-aluminum.html">un bon tutorial</a> (en anglais) pour arriver à ce type de finition "chromée". </div>
<br />
<div>
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Look sympa</li>
<li>Facile à faire</li>
<li>Pas cher</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Peut prendre du temps</li>
<li>Dépend de la qualité de l'aluminium</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h3>
3. Peinture en bombe</h3>
</div>
<div>
Personnellement, je ne vous recommanderait pas de peindre vos effets vous même à la bombe. Lisez l'<a href="http://www.coda-effects.fr/2016/05/pourquoi-il-ne-faut-pas-peindre-ses.html">article que j'ai écrit à ce sujet</a>.<br />
<br />
Si vous voulez quand même persister dans cette voie, je vous recommande d'appliquer des couches très fines, au moins trois fois. Attendez bien que chaque couche sèche avant d'appliquer la suivante. Surtout, faites le à l'extérieur, les peintures en bombe peuvent être assez toxiques ! Je vous recommande aussi d'appliquer plusieurs couches fines de vernis.</div>
<div>
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Facile à faire</li>
<li>Pas très cher</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Cela prend du temps... Au moins 2 jours pour faire les 3 couches !</li>
<li>Toxique</li>
<li>Se détériore facilement</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h3>
4. Peinture Hammertone</h3>
Une peinture un peu spéciale que je recommanderai plus est la peinture type "Hammertone". C'est une peinture en relief qui donnera vraiment un super style vintage à vos créations. En plus, elle ne se détériore pas aussi facilement que la peinture en bombe classique. <br />
<br />
Voici un superbe exemple réalisé par Basic Audio:<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="hamertone guitar pedal" border="0" data-original-height="455" data-original-width="597" src="https://2.bp.blogspot.com/-eZpAf95d6F4/WaL7EoCySiI/AAAAAAAAEbA/bkVF05oe20oysCI2gdJFtcbDPVBt_qYWwCLcBGAs/s1600/Wildcat.jpg" title="hamertone guitar pedal" /></div>
<br />
Voici <a href="http://pedalprojects.blogspot.fr/2013/12/spray-painting-metal-enclosures-hammer.html">un bon tutorial</a> (en anglais)<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Assez facile à faire</li>
<li>Pas cher</li>
<li>Super look vintage !</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Prends du temps</li>
<li>Toxique : faites cela à l'extérieur</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h3>
5. Boitiers pré peints </h3>
</div>
<div>
La peinture par poudre est un type de peinture utilisée classiquement sur les surface métalliques (voitures, avions...). Cela donne un look très professionel et surtout, cela ne s'en va pas facilement. La plupart des boitiers de pédales commericales sont peints avec cette méthode.<br />
<br />
Voici un exemple avec une Jan Ray réalisée par mes soins : </div>
<div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="prepainting guitar pedals" border="0" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-uAqpMyNDzmg/VhqJEDGHr6I/AAAAAAAAByE/j8lZC3lFUbohEQe29BdisuHXTfVmZAJpwCPcB/s640/Jan%2BRay1.jpg" title="prepainting guitar pedals" width="640" /></div>
<br /></div>
<div>
Il est possible d'acheter des boitiers déjà peints, ou de les faire vous-même.Les faire soi-même n'est pas si compliqué, mais nécessite tout de même d'investir dans un pistolet à peinture, d'acheter de la poudre et faire cuire vos boitier... C'est donc un peu long et demande un peu d'investissement, mais cela peut valoir le coup si vous voulez faire pas mal de boitiers.</div>
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Super propre, et vraiment beau</li>
<li>Rien à faire si vous achetez des boitiers prépeints</li>
<li>Standard professionnel !</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Un peu cher par rapport à un boitier nu (environ 12€/boitier)</li>
<li>Pas de design "custom", juste couleur et vernis</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div>
<br />
<h3>
6. Gravure</h3>
Il est tout à fait possible de <b>graver les boitiers en aluminium,</b> c'est un moyen relativement simple d'avoir un design personnalisé, sans dépenser trop d'argent, ni y passer trop trop de temps. Il faut pratiquer un peu avant d'obtenir de bons résultats cependant.<br />
<br />
Généralement, on imprime un masque (image inversée de ce que l'on veut graver) que l'on applique sur la pédale, puis on applique de la <b>soude</b> qui va creuser les zones non couvertes par le masque. On peut ensuite passer un coup de bombe et poncer finement pour faire ressortir les surfaces en relief. <br />
<br />
Voici un exemple assez exceptionnel :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Aluminium etching guitar pedal" border="0" data-original-height="1024" data-original-width="768" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-A4LLOKkUxVU/WS6LZUbcP9I/AAAAAAAADow/aPCj8RkxXTYc_il2paepoZHMka1Ag_RsQCLcB/s640/colossus.jpg" title="Aluminium etching guitar pedal" width="480" /></div>
<br />
Voici <a href="http://diy-guitar-effects.tumblr.com/etching">un super tutorial</a> (en anglais). Ce n'est pas une technique facile à maitriser, arriver à autant de détail de finesse que sur l'exemplaire ci dessus vous demandera un peu de pratique, mais cela peut donner assez facilement de bons résultats. <br />
<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Peut donner de supers résultats</li>
<li>Pas cher</li>
<li>Fun ! On a un design entièrement customisé </li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Demande un peu de pratique avant d'arriver à de bons résultats</li>
<li>Attention avec la soude </li>
<li>Prends un peu de temps</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h3>
7. Gravure inversée</h3>
C'est une technique similaire à celle ci dessus, sauf qu'on faire ressortir ce qu'on veut faire apparaître. On va donc creuser une plus grosse surface sur la pédale, ce qui rend cette technique un peu plus complexe à maitriser, mais donne un gros avantage : on peut y appliquer des couleurs facilement !<br />
<br />
J'avais testé cette technique sur une de mes premières pédales :</div>
<div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Reverse etching guitar pedal" border="0" height="400" src="https://4.bp.blogspot.com/-2vIsPhTbh6c/WSALXtfNDfI/AAAAAAAADkQ/2kzwoubOqYYbDzyepkiuszsGe5DsR1_HwCLcB/s400/fuzz1.jpg" title="Reverse etching guitar pedal" width="320" /></div>
<br />
Cody, qui présente ces effets sur son blog "They Remained Silent", est un expert de cette technique, et a rédigé<a href="http://music.codydeschenes.com/?page_id=2035"> un excellent tutorial à ce propos</a>. Comme la gravure, cela peut être un peu long avant de maîtriser cette technique, mais je pense que cela vaut vraiment le coup !<br />
<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Super looks</li>
<li>Pas cher</li>
<li>Fun! </li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Pas toujours facile au début</li>
<li>Attention à l'acide</li>
<li>Peut prendre du temps</li>
<li>Nécessite de peindre au spray...</li>
<li>Peinture qui se dégrade facilement</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div>
<br />
<h3>
8. Décalcomanies </h3>
C'est un moyen simple d'avoir un design personalisé. Je ne m'en suis jamais trop servi, car il était difficile pour moi d'avoir un résultat propre. Voici <a href="https://www.youtube.com/watch?v=e2X_HL-4F90">un bon tutorial vidéo</a>, un <a href="http://www.kitrae.net/music/Custom_Pedal_Graphics.html">autre ici</a> sur le site de la Big Muff Page.<br />
<br />
Si vous êtes bons avec Photoshop ou Illustrator, <b>c'est un bon moyen de faire des designs personnalisés</b> et de les utiliser sur vos pédales d'effet. Imprimez votre design sur du papier transfert (certains papiers fonctionnent mieux que d'autres, prenez le temps de vous renseigner), puis appliquez le sur votre pédale d'effet. Vous pouvez aussi utiliser des boitiers pré peints, puis vernir pour un rendu plus durable.<br />
<br />
Cette technique est simple, mais<b> il n'est pas si facile que cela d'avoir des résultats bien propres.</b> On se retrouve assez facilement avec des plis et des reliefs visibles... Un bon moyen d'avoir un look très professionnel est d'utiliser un vernis epoxy type "Envirotex" <br />
<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Facile à faire</li>
<li>Pas très cher</li>
<li>Design personnalisé</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Prend du temps</li>
<li>Pas forcément un bon rendu final</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br /></div>
<h3>
9. Gravure laser</h3>
Une autre possibilité est d'utiliser une découpeuse laser. Ce sont des machines industrielles avec un puissant laser guidé par ordinateur, capables de découper du plastique, du bois, du métal... En réglant bien la puissance de la machine, on peut enlever uniquement la couche de peinture supérieure pour laisser apparaître l'aluminium, et marquer ainsi son propre design.<br />
<br />
Les découpeuses laser sont très précises (jusqu'à 0,1mm et plus !) et <b>on obtient ainsi un design impeccable</b>, très professionnel. Voici un super exemple réalisé par Function f(x) sur son modèle Third Rail:</div>
<div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Laser engraving guitar pedal" border="0" data-original-height="451" data-original-width="630" height="456" src="https://3.bp.blogspot.com/-lnfKsIz5VYo/WaM3yacok7I/AAAAAAAAEbQ/Hm2ZKRfjLZUr3x1lOUpDztTEZv-4i3NBQCLcBGAs/s640/Sep15_Functionfx_ThirdRail_WEB.jpg" title="Laser engraving guitar pedal" width="640" /></div>
<br /></div>
<div>
Cependant, cela ne marchera pas forcément très bien avec une couleur sombre à cause de la couleur de l'aluminium (gris foncé). Une autre difficulté est de trouver une découpeuse laser où faire cela ! Ce sont des machines chères et pas forcément simples d'utilisation. Je vous conseille de passer par un FabLab, ou bien de trouver un fournisseur qui peut vous faire des petites séries à tarifs raisonnables (pas évident)<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Super look</li>
<li>Design personnalisé</li>
<li>Très précis</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Peut revenir cher</li>
<li>Demande de pouvoir avoir accès à une découpeuse laser</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h3>
10. Plaque gravée au laser</h3>
C'est une approche qu'on trouve sur de plus en plus de pédales commerciales aujourd'hui, assez facile à mettre en place, et plus flexible que graver des boitiers.<br />
<br />
Au lieu de graver le boitier directement, on grave une plaque colorée, en bois ou autre que l'on peut coller par la suite sur le boitier. Il existe des plaques qui ont deux couches colorées faites exprès pour ce genre de gravure, ce qui rend la chose possible avec des couleurs sombres.<br />
<br />
On les trouve sur les Greer Amps par exemple, mais aussi sur les pédales de la marque française Anasounds que je trouve superbes :</div>
<div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Anasounds Guitar pedals" border="0" data-original-height="448" data-original-width="448" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-zna9aG_KC-o/WaM5wEJXUvI/AAAAAAAAEbc/vHUofJ4mVt8bSXo4a_Vq3XLSSWHaNlN3gCLcBGAs/s320/anasounds-utopia-237331.jpg" title="Anasounds Guitar pedals" width="320" /></div>
C'est un bon moyen pour faire des pédales de qualité sans trop s'embêter, et ça donne vraiment des résultats de qualité, pour généralement moins cher que de l'impression UV par exemple.<br />
<br />
Vous pouvez combiner cela avec des boîtiers pré-peints pour avoir un look vraiment professionnel. Cependant, il n'est pas toujours facile de trouver un fournisseur pour de petites quantités, ou d'avoir accès à une découpeuse laser. C'est cependant généralement plus simple que sur des boîtiers complets. C'est ce que je fais pour mes logos Coda Effects par exemple !</div>
<div>
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Très beau</li>
<li>Relativement facile à faire</li>
<li>Design custom</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Pas donné</li>
<li>Difficile de trouver un fournisseur pour de petites quantités</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h3>
11. Sérigraphie</h3>
</div>
<div>
Cette technique est plutôt réservée aux pro. <b>Les résultats sont superbes, et vous pouvez réaliser des centaines de boîtiers en quelques heures</b>. Walrus utilise cette technique pour leur pédales par exemple :</div>
<div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Silkscreening guitar pedals" border="0" data-original-height="500" data-original-width="285" height="320" src="https://4.bp.blogspot.com/-tbdzoFRchuU/Wdj-wRtw5pI/AAAAAAAAEoQ/FGcpaqZZf5MtCk6oNQR68_226o3wpLfLQCLcBGAs/s320/walrus.jpg" title="Silkscreening guitar pedals" width="182" /></div>
<br /></div>
<div>
On utilise un cadre contenant une toile très fine qui laisse passer la peinture qu'à certains endroits (comme un pochoir, mais bien plus précis). Avec un genre de râteau, on vient appliquer la peinture sur des boîtiers pré peints. C'est très rapide et hyper précis. Voici une vidéo : </div>
<br />
<div class="videoWrapper">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pRsy3mfTilA" width="560"></iframe></div>
<br />
<div>
C'est une bonne technique pour réaliser beaucoup de pédales d'un coup.<br />
<br />
Cependant,<b> ce n'est pas une technique aussi simple que cela en a l'air. </b>Fabriquer le cadre est assez complexe, nécessitant d'appliquer des UV sur une plaques sensible. Il est cependant possible de commander les cadres prêts. Appliquer la peinture est aussi un procédé complexe (et salissant !), qui nécessite pas mal de pratique.<br />
<br />
Mais une fois que vous maîtrisez la technique, vous pouvez vraiment faire énormément de pédales d'un coup. C'est très précis, et durable dans le temps, le tout avec un look hyper professionnel. Un des problèmes, c'est que vous ne pourrez pas utiliser plusieurs couleurs, ou alors il vous faudra créer un cadre par couleur, source possible de problèmes (décalage entre les couleurs....etc.)<br />
<br />
La bonne nouvelle, c'est que cette technique peut aussi s'appliquer à plein d'autres objets : affiches, t-shirts...</div>
<div>
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pout</span></b>
<br />
<ul>
<li>Look professionnel</li>
<li>Design personnalisé</li>
<li>Très résistant dans le temps</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Difficile à faire soi-même</li>
<li>Demande de l'espace et de la pratique </li>
<li>Une seule couleur possible</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h3>
12. Impression UV</h3>
C'est un peu la technique ultime : <b>on peut imprimer ce qu'on veut directement sur le boîtier !</b><br />
C'est la technique que j'ai utilisé pour mes projets commerciaux comme la Dolmen Fuzz et le Montagne Trémolo :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Coda Effects Montagne Tremolo" border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://2.bp.blogspot.com/-JgdeBb2wVB4/WdkASAmaJUI/AAAAAAAAEoc/vsyA6_16OjEzgBU9onwocPusiPMdv2MuwCLcBGAs/s640/coda-effects-montagne-tremolo-1550843.jpg" title="Coda Effects Montagne Tremolo" width="640" /></div>
</div>
<br />
<b>Les imprimantes UV sont très chères, pour ne pas dire inabordables</b>, et la plupart des fabricants professionnels les louent. Une technique plus accessible aux hobbyistes comme nous est de passer par les services d'une autre entreprise comme <a href="http://www.pedalpartsplus.com/">Pedal Parts Plus</a>.<br />
<br />
Pedal Parts Plus peuvent vous imprimer des pédales pour des tarifs assez raisonnables (si on part sur un minimum d'une dizaine de boîtiers...). Ils sont cependant basés aux USA, ce qui ajoute donc des délais mais aussi des frais de douane... En tout cas les gens qui y travaillent sont vraiment super agréables et prêt à aider et je vous recommande vivement leur services si vous envisagez de passer sur une plus grosse série.<br />
<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;"><tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Pour</span></b>
<br />
<ul>
<li>Look professionnel </li>
<li>Impression complètement libre : toutes les couleurs, formes possibles !</li>
<li>Résistant dans le temps</li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Contre</span></b><br />
<ul>
<li>Cher</li>
<li>Pas facile à mettre en place</li>
<li>Pour des séries >20 pédales</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
Et voilà ! Bien sûr tout n'est pas noté ici, et il y a plein d'autres choses possibles ! N'hésitez pas à vous inspirer sur les forums en regardant ce que les autres font<br />
<br />
Si vous avez aimé cet article, vous pouvez me remercier en likant la <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects">page Facebook Coda Effects</a>, et suivre Coda Effects sur <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/">Instagram</a>.Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-48272130658333817492017-08-24T06:09:00.000-07:002018-02-20T06:10:47.149-08:00C'est quoi la boucle de masse ?Hier, en ouvrant ma boite mail, j'ai encore eu le plaisir de
découvrir le message d'un débutant qui a décidé de se lancer après avoir
lu mon site, et qui m'a posé plein de questions. Parmi celles-ci, une
question qui revient souvent : "<b>J'ai du bruit sur mon circuit, est-ce que ça pourrait être une boucle de masse ?</b>".<br />
<br />
Parmi
les vieilles légendes et serpents de mer qui hantent le monde du DIY
des pédales d'effet, la boucle de masse est clairement le plus courant !
Ce serait la cause principale de tous vos problèmes : bruit, courts
circuits et autres joyeuseries qu'on rencontre quand on débute.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Montagne Tremolo PCB" border="0" data-original-height="879" data-original-width="1000" height="562" src="https://4.bp.blogspot.com/-tUDEWdp0m_M/WWuTKwPfcwI/AAAAAAAAEC8/D_NAc1d8S5Q5lL8cap487GDsqgQ7U80igCLcBGAs/s640/PCB-tremolo.jpg" title="Montagne Tremolo PCB" width="640" /></div>
<br />
<br />
J'ai donc décidé d'écrire cet article pour s'attaquer à tout ça, en commençant par le début :<br />
<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<br />
<h3>
Qu'est-ce que la masse ?</h3>
La masse est le point de référence du circuit à 0V. Sur les schémas, on le repère par les symboles suivant :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Masse symbole" border="0" data-original-height="89" data-original-width="254" height="112" src="https://1.bp.blogspot.com/-6qTpEqRWGSA/WWsv-D3ryPI/AAAAAAAAEAw/FHdAOpdQq9MqPhWOZetbgot3RXNAEpNAQCLcBGAs/s320/symbols.jpg" title="Masse symbole" width="320" /></div>
<br />
Pour que <b>le point de référence soit le même dans tout le circuit, il faut donc connecter toutes les masses ensemble</b> ! <br />
<br />
Pour nous faciliter la tâche quand on conçoit les circuits, généralement on place ce qu'on appelle un <b>"plan de masse".</b> C'est une large surface conductrice qui permet de connecter facilement toutes les masses entre elles.<br />
<br />
Sur
cette photo, vous pouvez voir le plan de masse entre les composants et
les pistes. J'ai entouré une patte de R21 qui est reliée au plan de
masse :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Connexion au plan de masse" border="0" data-original-height="469" data-original-width="1200" height="250" src="https://1.bp.blogspot.com/-WfHqZY24Sks/WWsxzIE5wpI/AAAAAAAAEA8/LDOm2duJ3G86mIGIPRPikvJUEwZ57lZvgCLcBGAs/s640/PCB-ground-plane.jpg" title="Connexion au plan de masse" width="640" /></div>
<br />
On voit bien la forme de croix qui permet de la relier au plan de masse.<br />
<br />
Je vous entends déjà demander : <b>mais qu'est-ce qui se passe quand on ne connecte pas les masses entre elles ?</b> <br />
<br />
En faisant cela, <b>on crée une différence de potentiel entre les masses, c'est à dire une tension !</b> Généralement votre circuit ne fonctionnera pas, car le point de référence n'est pas le même partout. <br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Mais alors, la boucle de masse, c'est quoi ?</h3>
Généralement, la
masse est reliée à la terre. C'est le plot qui dépasse de vos prises,
qui permet de relier les appareils électriques à la terre et évite les
électrocutions.<br />
<br />
Cependant, <b>il arrive que des prises de terre ne soient pas connectées entre elles</b>.
Bien qu'il s'agisse de 2 points de référence, il existe une différence
de potentiel et on crée une petite tension entre elles, et donc entre les
masses !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Boucle de masse" border="0" data-original-height="333" data-original-width="1000" height="211" src="https://1.bp.blogspot.com/-QeFDi_NH2Pc/WWs14yh_b2I/AAAAAAAAEBA/z5_N5U8reB8YkJUaF3iSXmgC3Win9M9wgCLcBGAs/s640/ground-loop-1.png" title="Boucle de masse" width="640" /></div>
<br />
Cette différence est généralement très faible, mais<b>
quand on les connecte entre elles, par exemple avec des câbles, cette
différence de voltage va générer un courant va circuler dans la masse et
créer du bruit</b>... Généralement, le bruit est modulé par la
fréquence des prises, c'est à dire 50Hz, et on entend donc un gros buzz :
c'est une boucle de masse !<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Boucle de masse guitare électrique" border="0" data-original-height="643" data-original-width="1042" height="394" src="https://4.bp.blogspot.com/-vRvF1xEbVjY/WWs3qPC5xNI/AAAAAAAAEBI/vK9aATLEXYc5UPDmToXssW7LjiCMwPgkQCLcBGAs/s640/ground-loop-2.png" title="Boucle de masse guitare électrique" width="640" /></div>
<br />
Vous comprenez donc que dans ce cas, les boucles de masse vont surtout dépendre de votre installation électrique. <br />
<br />
Cependant,
la même chose peut arriver avec vos pédales d'effet ! Parfois, chaque
pédale peut créer une masse légèrement différente, ce qui crée des
courants de masse ! <b>C'est pour cela qu'on recommande généralement des alimentations isolées. </b>Le transformateur présent à chaque sortie va isoler les masses et éviter les boucles de masse !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Boucle de masse guitare électrique" border="0" data-original-height="753" data-original-width="1093" height="440" src="https://4.bp.blogspot.com/-BkLEATUhqW8/WWs8TVPuh8I/AAAAAAAAEBM/T7kCUPU91twPzDUj-JLXcA1lC4MCgeaiQCLcBGAs/s640/ground-loop-3.png" title="Boucle de masse guitare électrique" width="640" /></div>
Cependant,
même avec une alimentation isolée, il peut toujours y avoir des boucles
de masses créées par les jacks comme dans le cas précédent. Vous
comprenez donc le casse tête auquel on s'expose quand on câble un
pedalboard de temps en temps !<br />
<br />
C'est pour ça qu'<b>il est important d'essayer d'empêcher les pédales d'avoir des différences de potentielles entre elles</b>. <br />
Mais comment faire ?<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Boucles de masse et câblage en étoile </h3>
Idéalement, il faut éviter les chemins multiples possibles pour la masse. <b>Si
plusieurs chemins relient la masse au même endroit, on risque de créer
une différence de potentiel pouvant générer du bruit ! </b>Lorsqu'on
utilise un plan de masse, il faut donc faire attention à ne pas le
diviser en plusieurs morceaux pour éviter ce genre de soucis.<br />
<br />
Une bonne pratique que je recommande pour vos pédales DIY est le<b> câblage "en étoile" </b>: on relie toutes les masses en un point, généralement la borne négative de l'entrée d'alimentation.<br />
C'est la configuration que je recommande dans <a href="http://www.coda-effects.fr/2016/08/le-guide-ultime-du-cablage-pour-vos.html">mon article sur le câblage</a>. <br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Masse et antenne</h3>
Et comme c'est encore trop simple, il faut savoir que<b> la masse peut aussi jouer le rôle d'antenne ! </b><br />
<br />
C'est
pour ça qu'il est important de relier le boitier à la masse pour créer
une cage de faraday qui va protéger le circuit des nuisances extérieures
! <b>Un boitier métallique conducteur est donc indispensable</b> pour
une pédale d'effet. Les boitiers en aluminium sont donc ce qui se fait
de mieux, évitez les boitiers en plastique ou résine.<br />
<br />
Lorsqu'on utilise des circuit numériques, <b>les
hautes fréquences utilisées par les chips numériques peuvent être reçus
par la masse du circuit analogique et créer du bruit.</b> Il est donc important d'isoler la masse analogique et numérique en les séparant physiquement et en les connectant en un point.<br />
<br />
C'était un des points délicats avec<a href="http://www.coda-effects.fr/2016/05/tremolo-avec-tap-tempo-diy-un-projet.html"> le Montagne trémolo</a>, qui m'a demandé pas mal de travail de conception pour en venir à bout !<br />
<br />
<br />
<br />
Et voilà, j'espère que tout cela est clair pour vous maintenant ! Postez un commentaire si jamais vous avez des questions !<br />
<br />
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<br />
<br />
<br />
<h3>
<b>Pour aller plus loin</b></h3>
<ul>
<li><a href="https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_masses_et_terre_ronflettes.html">Article en français </a>de chez Sonelec musique sur la boucle de masse </li>
<li><a href="http://www.pascalchour.fr/ressources/repar_ampli/bruits/bruits.htm">Article détaillé</a> sur les bruits de masse et les solutions possibles</li>
<li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GS-6jBk9YPM">Vidéo explicative</a> (en anglais) qui explique très bien les boucles de masse </li>
<li><a href="https://www.pedalsnake.com/page.php?id=1113">Bon article</a> en anglais sur les différentes sources de bruits dans un setup </li>
<li><a href="http://www.ovnilab.com/articles/isolated.shtml">Bon article chez OvniLabs</a> sur les alimentations.</li>
</ul>
<span style="color: #999999;"><br /></span>
<span style="color: #999999;"><span style="font-size: 12px;">Les schémas utilisés pour cet articles ont été réalisés à partir d'icônes provenant du site The Noun Project qui sont protégées par la license Creative Commons.</span></span>Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-2190975974854430182017-02-19T07:53:00.002-08:002017-02-24T05:10:12.926-08:00Relay Bypass: code finalA la suite de la campagne de crowdfunding, j'ai décidé d'améliorer <a href="http://www.coda-effects.fr/2016/04/relay-bypass-mise-au-point-et.html">le code du Relay Bypass</a>.<br />
<br />
En effet, le premier code du relay bypass ne s'active que quand on relâche le switch, ce qui n'est pas toujours évident et pratique. De plus, je voulais implémenter un switch permettant de choisir entre une activation "classique" et une activation "temporaire" de l'effet, que j'utilise notamment dans le Montagne Tremolo.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="490" src="https://3.bp.blogspot.com/-T3tfltD7TZM/WKCqj1TU4RI/AAAAAAAADCo/vFoUGfj4NgQqtNlwvznGmWeLhi2U3JSUACLcB/s640/Relay-Bypass-final.jpg" width="640" /></div>
<br />
Ici, je vais donc vous présenter mes avancées en détaillant un peu chaque section du code.<br />
<br />
Si vous n'avez pas encore lu <a href="http://www.coda-effects.fr/2016/04/relay-bypass-mise-au-point-et.html">mon article sur le Relay Bypass</a>, je vous conseille de le lire avant de vous lancer dans celui ci. J'y présente toutes les bases et outils nécessaires pour se lancer avec les microcontrôleurs PIC. <br />
<br />
<div style="background-color: rgb(238 , 238 , 238); margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<span style="color: #75b0ac;"> <i aria-hidden="true" class="fa fa-lightbulb-o fa-lg"></i><b> Astuce !</b></span> <b>Le code complet est <a href="https://github.com/benoitme/relaybypass">disponible sur Github</a></b>. Avec les fichiers <a href="https://github.com/benoitme/relaybypass/blob/master/relayonpress.c">relayonpress.c</a> et <a href="https://github.com/benoitme/relaybypass/blob/master/header.h">header.h</a> et vous aurez tous les fichiers nécessaires pour coder ou graver vos chips.<br />
<br />
Si vous avez un compte Github, n'hésitez pas à mettre une "Star" au projet pour suivre son évolution, ou à utiliser le "Fork" pour faire votre propre version !</div>
<br />
Allez, c'est parti !<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<br />
<h2>
Quel schéma pour ce bypass ?</h2>
J'ai donc décidé d'ajouter certaines fonctions en plus. Le code du Relay bypass, mais qui s'active lorsqu'on appuie sur le switch, mais aussi une option pour rendre l'activation temporaire avec un switch supplémentaire. Enfin, j'ai aussi voulu utiliser<a href="http://www.coda-effects.fr/2016/08/relay-bypass-v2-fini-les-pops-lallumage.html"> mon système "anti pop"</a> qui permet d'avoir un bypass complètement silencieux, le système de bypass idéal en quelque sorte !<br />
<br />
Pour cela, il faut donc ajouter un switch senseur en plus, et bien entendu le photoFET utilisé pour le système anti pop. On a donc un schéma de circuit suivant :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-ZpwB7w4Fbbo/WKBolyW3E5I/AAAAAAAADCY/cBrI4A6Kg-004m-VEiLDuOCWIHLPW1ROQCLcB/s1600/Relay-bypass-schematic.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="500" src="https://4.bp.blogspot.com/-ZpwB7w4Fbbo/WKBolyW3E5I/AAAAAAAADCY/cBrI4A6Kg-004m-VEiLDuOCWIHLPW1ROQCLcB/s640/Relay-bypass-schematic.gif" width="640" /></a></div>
Tous le circuit tourne autour du microcontrôleur, qui va être le "chef d'ochestre" du circuit.<br />
<br />
On utilise toujours notre bon vieux PIC12F675, le relay NA5WK et le photoFET TLG222A. Le switch 2 permet de sentir si on est en mode "temporaire" ou "standard". Dès que le switch 1 est activé, il va alors activer la LED, le photoFET pour éliminer le "pop" et le relay pour activer l'effet.<br />
<br />
<br />
<h2>
Comment on code ça ?</h2>
Allez, passons au dur : le code !<br />
<br />
Comme d'habitude, je vous conseille d'utiliser MPLabX (avec le compilateur XC8) pour écrire / modifier le code en C, puis d'utiliser le PicKit2 pour graver le code au format .hex dans le PIC12F675.<br />
<br />
Pour plus de précisions, je vous invite à relire <a href="http://www.coda-effects.fr/2016/04/relay-bypass-mise-au-point-et.html">l'article original sur le relay bypass</a> si vous avez oublié tout ça. <br />
<br />
<br />
<h3>
Header : configuration bits</h3>
Alors, ici on va reprendre la configuration classique.<br />
On utilise donc l'horloge interne du PIC, pas de protection pour le code et on utilise toutes les pattes comme GPIOs. On a donc le code suivant :<br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: green;">// CONFIG</span><br />
<span style="color: blue;">#pragma</span> config FOSC = INTRCIO <span style="color: green;">// Oscillator Selection bits (Internal clock)</span><br />
<span style="color: blue;">#pragma</span> config WDTE = OFF <span style="color: green;">// Watchdog Timer Enable bit </span><br />
<span style="color: blue;">#pragma</span> config PWRTE = OFF <span style="color: green;">// Power-Up Timer Enable bit </span><br />
<span style="color: blue;">#pragma</span> config MCLRE = OFF <span style="color: green;">// GP3/MCLR pin function select </span><br />
<span style="color: blue;">#pragma</span> config BOREN = OFF <span style="color: green;">// Brown-out Detect Enable bit</span><br />
<span style="color: blue;">#pragma</span> config CP = OFF <span style="color: green;">// Code Protection bit </span><br />
<span style="color: blue;">#pragma</span> config CPD = OFF <span style="color: green;">// Data Code Protection bit </span><br />
<br />
<span style="color: green;">// Define Internal clock frequency</span><br />
<span style="color: blue;">#define</span> _XTAL_FREQ 4000000</div>
<br />
(c'est le fichier "header.h" du<a href="https://github.com/benoitme/relaybypass/blob/master/header.h"> dossier Github</a>)<br />
<br />
<br />
<h3>
Le code principal</h3>
On va toujours utiliser MPLabX pour pouvoir coder en C, ce qui est quand même plus simple à comprendre et à lire que l'Assembleur !<br />
<br />
Le code est séparé en plusieurs parties . On va les voir une par une, puis j'afficherai le code complet. N'oubliez pas que vous pouvez aussi <a href="https://github.com/benoitme/relaybypass/blob/master/relayonpress.c">le lire et le télécharger sur GitHub</a>.<br />
<br />
<b>Librairies</b><br />
On doit inclure dans le code quelques librairies nécessaires au bon fonctionnement du code, et bien entendu le fichier header :<br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: blue;">#include</span> <stdio.h><br />
<span style="color: blue;">#include</span> <stdlib.h><br />
<span style="color: blue;">#include</span> <stdint.h><br />
<span style="color: blue;">#include</span> <xc.h><br />
<span style="color: blue;">#include</span> "header.h"</div>
<br />
<b>Initialisation</b><br />
On arrive dans le code à proprement parler (fonction main() ). Commençons par initialiser tous les GPIOs. Nous n'avons pas besoin de GPIOs analogiques, donc on va en profiter pour couper les convertisseurs. On va donc définir lesquels seront des input (sentent un signal en mesurant un état haut ou bas - 5V ou 0V) ou des outputs (envoient une tension de 5V ou 0V)<br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: green;">// Initialization</span><br />
<span style="color: blue;">void</span> main(void) {<br />
ANSEL = 0; <span style="color: green;">// no analog GPIOs</span><br />
CMCON = 0x07; <span style="color: green;">// comparator off</span><br />
ADCON0 = 0; <span style="color: green;">// Analog to Digital and Digital to Analog convertors off</span><br />
TRISIO0 = 0; <span style="color: green;">// output LED</span><br />
TRISIO1 = 1; <span style="color: green;">// input footswtich</span><br />
TRISIO2 = 0; <span style="color: green;">// output TGP222A</span><br />
TRISIO5 = 0; <span style="color: green;">// output activation relay</span><br />
TRISIO4 = 0; <span style="color: green;">// output ground relay</span><br />
TRISIO3 = 1; <span style="color: green;">// input temporary switch</span><br />
<br />
GPIO = 0; <span style="color: green;">// set outputs as low level (0V)</span></div>
<br />
Jusque là, ça ressemble en tout point au code qu'on a déjà fait. On a juste un input de plus pour sentir le switch qui permet de choisir entre mode d'activation temporaire ou normal. Enfin, on reset tous les GPIOs à 0 lorsqu'on démarre.
<br />
<br />
<b>Définition des variables</b><br />
On a besoin de plusieurs variables de type entier. On a donc la variable "state" qui définir l'état de la pédale (1 = "on", 0 = "off), la variable "changestate" qui permet de faire la séquence d'allumage du photoFET pour éliminer les "pop".<br />
<br />
Par rapport aux codes précédents, on a 2 nouvelles variables, "temporary" qui définit le mode d'activation de la pédale, et "press_switch" qui va jouer le rôle de compteur et nous permettre d'activer la pédale quand on appuie et pas lorsqu'on relâche.<br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: green;">// Variables definition</span><br />
<span style="color: blue;">uint8_t</span> state; <span style="color: green;">// on-off state of the pedal (1 = on, 0 = off)</span><br />
state = 0;<br />
<br />
<span style="color: blue;">uint8_t</span> changestate; <span style="color: green;">// to change status of the pedal</span><br />
changestate = 0;<br />
<br />
<span style="color: blue;">uint8_t</span> temporary; <span style="color: green;">// define the mode of the pedal : classic or temporary activation</span><br />
temporary = 0;<br />
<br />
<span style="color: blue;">uint8_t</span> press_switch; <span style="color: green;">// variable to detect if the switch is pressed</span><br />
press_switch = 0;</div>
<br />
Toutes ces variables ont initialement une valeur de 0, ce qui définit un état suivant pour la pédale à l'allumage : état off (state = 0), pas de changement d'état (la pédale reste off car changestate = 0), mode d'activation "standard" par défaut (temporary = 0) et switch non pressé bien sûr par défaut (press_switch = 0). On va voir un peu plus en détail ce que font ces variables plus bas.
<br />
<br />
<b>Temporary / Normal mode</b><br />
La variable temporary sert à savoir si on est en mode temporaire ou classique. Pour définir cela, on a un switch externe, et selon la position de ce switch, la pédale sera en mode temporaire ou normal. On va donc capter l'état du switch (soit relié à la masse, soit en +5V) et modifier la variable temporary en fonction.<br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: green;">// Main loop</span><br />
while(1) {<br />
if(GP3 == 0) { <span style="color: green;">// By default: normal mode</span><br />
temporary = 0;<br />
}<br />
else { <span style="color: green;">// If the "hold" mode is activated through the switch</span><br />
temporary = 1;<br />
}</div>
<br />
<br />
<b>Normal mode : détection du switch</b><br />
Cette partie du code détecte l'activation du switch et fait changer la pédale d'état quand il est pressé.<br />
<br />
Voici le code : <br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: green;">// Normal mode</span><br />
if(temporary == 0) { <br />
if(GP1 == 0) { <span style="color: green;">// footswitch pressed</span><br />
__delay_ms(15); <span style="color: green;">// debouncing</span><br />
if(GP1 == 0) { <br />
press_switch = press_switch + 1; <span style="color: green;">// switch is on</span><br />
if(press_switch>10) {<br />
press_switch = 10; <span style="color: green;">// max value for press_switch</span><br />
} <br />
}<br />
}<br />
if(press_switch == 1) { <span style="color: green;">// switch is pressed : lets turn the pedal on or off</span><br />
changestate = 1;<br />
press_switch = 2; <span style="color: green;">// avoid bug if press_switch stays at 1</span><br />
}<br />
if(GP1 == 1) {<br />
__delay_ms(15); <span style="color: green;">// debouncing</span><br />
if(GP1 == 1) { <br />
press_switch = 0; <br />
}<br />
}<br />
}</div>
<br />
Quand on appuie sur le switch,<b> il y a d'abord un debouncing</b> pour vérifier que l'utilisateur a bien appuyé sur le switch avec un __delay_ms(15). Ensuite, si l'utilisateur a bien appuyé sur le switch, on incrémente la variable press_switch.<br />
<br />
Le code suivant définit un maximum de 10 pour press_switch. Sans cela, le code ne marche pas car press_switch devient trop grande et ne peut pas être stockée dans la mémoire du PIC !<br />
<br />
Lorsque press_switch est égal à 1, on fait passer changestate à 1 pour signaler que la pédale doit changer d'état. <b>L'incrémentation de press_switch nous évite que la pédale change toute le temps d'état</b> si on laisse le pied appuyé sur le footswitch ! De même, on fait passer press_switch à 2 immédiatement pour éviter que la pédale change continuellement d'état si press_switch reste à 1.<br />
<br />
Enfin, lorsqu'on détecte que le switch est relâché (GP1 == 1), on reset la valeur de press_switch à 0.<br />
<br />
<br />
<b>Mode d'activation temporaire</b><br />
Cette partie suit un mode de fonctionnement similaire à celle présentée ci dessus, sauf que l'état de la pédale est reset à 0 (off) quand on lâche le switch.<br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: green;">// Temporary mode</span><br />
if(temporary == 1) {<br />
if(GP1 == 0) { <span style="color: green;">// if switch is pressed : temporary activation</span><br />
__delay_ms(15); <span style="color: green;">// debouncing</span><br />
if(GP1 == 0) { <br />
press_switch = press_switch + 1; <span style="color: green;">// switch is on</span><br />
if(press_switch>10) {<br />
press_switch = 10; <span style="color: green;">// max value for press_switch</span><br />
} <br />
}<br />
}<br />
if(GP1 == 1) { <span style="color: green;">// if switch is not pressed, turn it off</span><br />
__delay_ms(15); <span style="color: green;">// debouncing</span><br />
if(GP1 == 1) { <br />
state = 0;<br />
press_switch = 0;<br />
}<br />
}<br />
if(press_switch == 1) {<br />
changestate = 1; <span style="color: green;">// if switch is pressed, turn the pedal on</span><br />
press_switch = 2; <span style="color: green;">// avoids bug</span><br />
}<br />
}</div>
<br />
<br />
<br />
<b>Changer l'état de la pédale</b><br />
Cette étape permet de changer l'état de la pédale (passer de on à off ou l'inverse). C'est lors de cette étape que le photoFET va être activé. C'est totalement similaire à ce que j'avais présenté dans<a href="http://www.coda-effects.fr/2016/08/relay-bypass-v2-fini-les-pops-lallumage.html"> mon article sur l'utilisation du photoFET </a>pour enlever les "pop"<br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: green;">// Changing state of the pedal</span><br />
if(changestate == 1) {<br />
if(state == 0) { <span style="color: green;">// change to on</span><br />
GP2 = 1; <span style="color: green;">// photoFET on</span><br />
__delay_ms(20);<br />
GP0 = 1; <span style="color: green;">// LED on</span><br />
GP5 = 1; <span style="color: green;">// relay on</span><br />
GP4 = 0;<br />
__delay_ms(20);<br />
GP2 = 0; <span style="color: green;">// photoFET off</span><br />
state = 1;<br />
}<br />
else { <span style="color: green;">// change to off</span><br />
GP2 = 1;<br />
__delay_ms(20);<br />
GP0 = 0; <span style="color: green;">// LED off</span><br />
GP5 = 0; <span style="color: green;">// relay off</span><br />
GP4 = 0;<br />
__delay_ms(20);<br />
GP2 = 0;<br />
state = 0;<br />
}<br />
__delay_ms(10);<br />
changestate=0; <span style="color: green;">// reset changestate</span><br />
}</div>
<br />
A noter que c'est cette partie qui est responsable du (très) léger délai d'ativation de la pédale. Après je vous rassure, à l'oreille cela ne s'entend pas du tout !<br />
<br />
<br />
<b>Etat on ou off de la pédale </b><br />
Une fois que la pédale a changé d'état (on ou off), on la maintien dans cet état avec les lignes de code suivantes : <br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: green;">// To let the pedal in the good state (on or off)</span><br />
if (state == 1) { <span style="color: green;">// effect on</span><br />
GP0 = 1; <span style="color: green;">// LED on</span><br />
GP5 = 1; <span style="color: green;">// relay on</span><br />
GP4 = 0; <br />
}<br />
else { <span style="color: green;">// effect off</span><br />
GP0 = 0; <span style="color: green;">// LED off</span><br />
GP5 = 0; <span style="color: green;">// relay off</span><br />
GP4 = 0; <br />
}<br />
}<br />
}</div>
<br />
<br />
<br />
<h2>
Code complet</h2>
Voici le code au complet. Vous pouvez aussi <a href="https://github.com/benoitme/relaybypass/blob/master/relayonpress.c">le lire directement sur GitHub</a> (ce sera peut être un peu plus lisible).
<br />
<br />
<div class="code-section">
<span style="color: blue;">#include</span> <stdio.h><br />
<span style="color: blue;">#include</span> <stdlib.h><br />
<span style="color: blue;">#include</span> <stdint.h><br />
<span style="color: blue;">#include</span> <xc.h><br />
<span style="color: blue;">#include</span> "header.h"<br />
<br />
<span style="color: green;">// Initialization</span><br />
<span style="color: blue;">void</span> main(void) {<br />
ANSEL = 0; <span style="color: green;">// no analog GPIOs</span><br />
CMCON = 0x07; <span style="color: green;">// comparator off</span><br />
ADCON0 = 0; <span style="color: green;">// Analog to Digital and Digital to Analog convertors off</span><br />
TRISIO0 = 0; <span style="color: green;">// output LED</span><br />
TRISIO1 = 1; <span style="color: green;">// input footswtich</span><br />
TRISIO2 = 0; <span style="color: green;">// output TGP222A</span><br />
TRISIO5 = 0; <span style="color: green;">// output activation relay</span><br />
TRISIO4 = 0; <span style="color: green;">// output ground relay</span><br />
TRISIO3 = 1; <span style="color: green;">// input temporary switch</span><br />
<br />
GPIO = 0; <span style="color: green;">// set outputs as low level (0V)</span><br />
<br />
<span style="color: green;">// Variables definition</span><br />
<span style="color: blue;">uint8_t</span> state; <span style="color: green;">// on-off state of the pedal (1 = on, 0 = off)</span><br />
state = 0;<br />
<br />
<span style="color: blue;">uint8_t</span> changestate; <span style="color: green;">// to change status of the pedal</span><br />
changestate = 0;<br />
<br />
<span style="color: blue;">uint8_t</span> temporary; <span style="color: green;">// define the mode of the pedal : classic of temporary activation</span><br />
temporary = 0;<br />
<br />
<span style="color: blue;">uint8_t</span> press_switch; <span style="color: green;">// variable to detect if the switch is pressed</span><br />
press_switch = 0;<br />
<br />
<span style="color: green;">// Main loop</span><br />
while(1) {<br />
if(GP3 == 0) { <span style="color: green;">// By default: normal mode</span><br />
temporary = 0;<br />
}<br />
else { <span style="color: green;">// If the "hold" mode is activated through the switch</span><br />
temporary = 1;<br />
}<br />
<br />
<span style="color: green;">// Normal mode</span><br />
if(temporary == 0) { <br />
if(GP1 == 0) { <span style="color: green;">// footswitch pressed</span><br />
__delay_ms(15); <span style="color: green;">// debouncing</span><br />
if(GP1 == 0) { <br />
press_switch = press_switch + 1; <span style="color: green;">// switch is on</span><br />
if(press_switch>10) {<br />
press_switch = 10; <span style="color: green;">// max value for press_switch</span><br />
} <br />
}<br />
}<br />
if(press_switch == 1) { <span style="color: green;">// switch is pressed : lets turn the pedal on or off</span><br />
changestate = 1;<br />
press_switch = 2; <span style="color: green;">// avoid bugs if press_switch stays at 1</span><br />
}<br />
if(GP1 == 1) {<br />
__delay_ms(15); <span style="color: green;">// debouncing</span><br />
if(GP1 == 1) { <br />
press_switch = 0; <br />
}<br />
}<br />
}<br />
<br />
<span style="color: green;">// Temporary mode</span><br />
if(temporary == 1) {<br />
if(GP1 == 0) { <span style="color: green;">// if switch is pressed : temporary activation</span><br />
__delay_ms(15); <span style="color: green;">// debouncing</span><br />
if(GP1 == 0) { <br />
press_switch = press_switch + 1; <span style="color: green;">// switch is on</span><br />
if(press_switch>10) {<br />
press_switch = 10; <span style="color: green;">// max value for press_switch</span><br />
} <br />
}<br />
}<br />
if(GP1 == 1) { <span style="color: green;">// if switch is not pressed, turn it off</span><br />
__delay_ms(15); <span style="color: green;">// debouncing</span><br />
if(GP1 == 1) { <br />
state = 0;<br />
press_switch = 0;<br />
}<br />
}<br />
if(press_switch == 1) {<br />
changestate = 1; <span style="color: green;">// if switch is pressed, turn the pedal on</span><br />
press_switch = 2; <span style="color: green;">// avoids bug</span><br />
}<br />
}<br />
<br />
<span style="color: green;">// Changing state of the pedal</span><br />
if(changestate == 1) {<br />
if(state == 0) { <span style="color: green;">// change to on</span><br />
GP2 = 1; <span style="color: green;">// photoFET on</span><br />
__delay_ms(20);<br />
GP0 = 1; <span style="color: green;">// LED on</span><br />
GP5 = 1; <span style="color: green;">// relay on</span><br />
GP4 = 0;<br />
__delay_ms(20);<br />
GP2 = 0; <span style="color: green;">// photoFET off</span><br />
state = 1;<br />
}<br />
else { <span style="color: green;">// change to off</span><br />
GP2 = 1;<br />
__delay_ms(20);<br />
GP0 = 0; <span style="color: green;">// LED off</span><br />
GP5 = 0; <span style="color: green;">// relay off</span><br />
GP4 = 0;<br />
__delay_ms(20);<br />
GP2 = 0;<br />
state = 0;<br />
}<br />
__delay_ms(10);<br />
changestate=0; <span style="color: green;">// reset changestate</span><br />
}<br />
<br />
<span style="color: green;">// To let the pedal in the good state (on or off)</span><br />
if (state == 1) { <span style="color: green;">// effect on</span><br />
GP0 = 1; <span style="color: green;">// LED on</span><br />
GP5 = 1; <span style="color: green;">// relay on</span><br />
GP4 = 0; <br />
}<br />
else { <span style="color: green;">// effect off</span><br />
GP0 = 0; <span style="color: green;">// LED off</span><br />
GP5 = 0; <span style="color: green;">// relay off</span><br />
GP4 = 0; <br />
}<br />
}<br />
}</div>
<br />
<div style="background-color: rgb(238 , 238 , 238); margin: auto; padding: 10px; width: 95%;">
<span style="color: #75b0ac;"> <i aria-hidden="true" class="fa fa-lightbulb-o fa-lg"></i><b> Astuce !</b></span> <b>N'oubliez pas que le code complet est <a href="https://github.com/benoitme/relaybypass">disponible sur Github</a></b>. Avec les fichiers <a href="https://github.com/benoitme/relaybypass/blob/master/relayonpress.c">relayonpress.c</a> et <a href="https://github.com/benoitme/relaybypass/blob/master/header.h">header.h</a> et vous aurez tous les fichiers nécessaires pour coder ou graver vos chips.<br />
<br />
Si vous avez un compte Github, n'hésitez pas à mettre une "Star" au projet pour suivre son évolution, ou à utiliser le "Fork" pour faire votre propre version !</div>
<br />
<br />
Et voilà !
Si cet article vous a été utile, n'hésitez pas à liker la <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects/">page Facebook Coda Effects</a> ou l'<a href="https://www.instagram.com/codaeffects/">Instagram Coda Effects</a> pour suivre l'actualité du blog.<br />
Si vous avez des questions ou une remarque, postez un commentaire !Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-34874590485354279832017-01-24T05:07:00.000-08:002017-01-24T05:07:42.223-08:00Development Hell : mon projet de multi-fuzzAujourd'hui, <b>je vais vous présenter le concept de "Developement Hell" </b>: c'est un endroit très spécial où les projets foireux nécessitant beaucoup d'ajustement et de développement restent bloqués (généralement sur le coté de mon atelier...). Aujourd'hui, je vais vous présenter un des projets qui traine un peu sur le coté.<br />
<br />
<b>C'est un concept de "multi fuzz" ! </b>En fait, j'adore les fuzz, mais je trouve que la principale différence entre les fuzz, c'est la nature même du circuit. C'est toujours surprenant de voir que même après beaucoup de modifications, un circuit de Big Muff sonnera toujours "comme une Big Muff", et qu'une Fuzz Face sonnera toujours "comme une Fuzz Face" !<br />
<br />
J'ai donc décidé de créer une pédale qui réunit 3 pédales de fuzz différentes : une Fuzz Face germanium, une Muff Fuzz et une Companion Fuzz. On a donc une Fuzz Face plutôt "douce" et chaleureuse, une Muff Fuzz plus compressée et heavy, tandis que la Companion Fuzz produit un son très râpeux, agressif et nasillard.<br />
<br />
J'ai par ailleurs décidé d'ajouter <b>une option pour avoir une octave supérieure qu'on peut combiner avec les fuzz, </b>sur la base d'un Green Ringer ! Ainsi, on peut ajouter une octave supérieure à chacune des 3 fuzz (et sur le son clair), pour avoir un son style "Octavia", sympas pour les morceaux à la Hendrix.<br />
<br />
Et tout ça dans un boitier 125B bien sûr... <br />
<br />
Voici à quoi ça ressemble pour l'instant :<br />
<br />
<img border="0" height="464" src="https://4.bp.blogspot.com/-KiFL4FopRi0/WATSkWCuOXI/AAAAAAAACx8/T7pJKTZ1hlUpI88QffGHjt4g8h2vlKu5gCLcB/s1000/MultiFuzz1.jpg" width="640" /><br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
<b>Les 3 potentiomètres supérieurs permettent de régler la quantité de gain de chaque fuzz : </b>Fuzz Face (1969), Muff Fuzz (1970) et la Companion Fuzz (1971). Il y a un bouton de volume, une tonalité et un potentiomètre pour régler l'octave supérieure.<br />
<br />
Le switch central permet d'activer (ou non) l'octave supérieure, on peut ainsi avoir le son de la fuzz avec ou sans cette octave supérieure, et même l'avoir sur un son clair, ce qui peut donner des choses assez sympas.<br />
<br />
Le dernier "potentiomètre" est <b>un switch 4 positions qui permet de choisir entre le son clairs et les 3 fuzz.</b> J'ai aussi ajouté mon système de relay bypass et mon système anti pop pour un bypass silencieux.<br />
<br />
Comme vous l'avez sûrement compris, c'est pas un build facile... <b>J'ai eu pas mal de soucis avant de le faire marcher, et j'ai encore beaucoup de choses à corriger ! </b>J'ai du ajouter un buffer de klon dans la foulée pour que la tonalité fonctionne correctement, et j'ai bidouillé pas mal de valeurs de résistance et capacitances de nombreux composants du circuit.... C'est donc un peu le bazar là dedans :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-A6HfPR9vgy8/WATSkfx1zkI/AAAAAAAACx4/bhKWrOCDSecpcN9DjX-d8Mme6aFAHgj0wCLcB/s640/multifuszproto2.jpg" width="373" /></div>
<br />
En dehors de la boite, ça ressemble à ça :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="auto" src="https://4.bp.blogspot.com/-dulmGtnWZqg/WATSkDlYOjI/AAAAAAAACx0/OZ2oJTOXfQgI--Q3U1kqHSsBCPOAEm7EQCLcB/s1000/multifuszproto.jpg" width="100%" /> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
J'ai utilisé des <b>switchs rotatifs 4P2T pour pouvoir sélectionner le type de fuzz</b>. Vous pourrez remarquer qu'un des jacks ne tiens pas sur le PCB à cause du switch que j'ai mal positionné sur le PCB (facepalm...)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>La conception du PCB a été assez compliquée</b>, sûrement l'un des PCB les plus complexes que j'ai conçu. Les trois circuits des fuzz sont en haut (à gauche ici), le Green Ringer et le LBP1 "au milieu", et mon système de bypass en bas.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="449" src="https://4.bp.blogspot.com/-1-yxvm56as0/WH-SD3qJheI/AAAAAAAADBQ/oslT0PKblIAAuDtevpaMq9jg0s_gn8E9QCLcB/s640/schematic-multifuzz.gif" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Voici le schéma du circuit :</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-nBHxqgwCAxg/WH-TWSTkWtI/AAAAAAAADBY/MNwwnUzcwyk-pLtxHvsJQAu3Vbz-5-bowCLcB/s1600/multifuzz-schematic.gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="330" src="https://1.bp.blogspot.com/-nBHxqgwCAxg/WH-TWSTkWtI/AAAAAAAADBY/MNwwnUzcwyk-pLtxHvsJQAu3Vbz-5-bowCLcB/s640/multifuzz-schematic.gif" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Le voici annoté avec les différent circuits qu'il contient :</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-YJ0Ec1Z1GT8/WH-WJRBaycI/AAAAAAAADBk/YWJYt9FGxsgKtEXHlcFwPcJTziqF9br8gCLcB/s1600/multifuzz-schematic2.gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="344" src="https://2.bp.blogspot.com/-YJ0Ec1Z1GT8/WH-WJRBaycI/AAAAAAAADBk/YWJYt9FGxsgKtEXHlcFwPcJTziqF9br8gCLcB/s640/multifuzz-schematic2.gif" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
C'est un système assez modulaire. Le signal rentre d'abord dans le Green Ringer pour l'octave supérieure (ou non selon le switch), puis passe dans la fuzz sélectionnée par le 4P2T. Enfin, le signal passe par le réglage de tone avant de passer par un boost pour récupérer du volume.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
J'ai ajouté un buffer de Klon pour diminuer l'impédance afin que la section de tonalité fonctionne correctement. Au final, on a un schéma comme celui ci :</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="264" src="https://4.bp.blogspot.com/-dM2_Zqi8gww/WIN1ul7Y4-I/AAAAAAAADB0/xsvY72DOPFoLUCKlXREYjDcZfboFJxyIwCLcB/s640/schematicfuzz.gif" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Au final, j'ai réussi à faire marcher cette multi fuzz ! Cependant, elle est toujours dans le "development hell" pour plusieurs raisons :</div>
<ul>
<li><b>La Fuzz Face et la Muff Fuzz ont des sonorités très proches. </b>En effet, quand on regarde le circuit en détail, on retrouve la boucle de feedback de la fuzz face dans la Muff Fuzz. Je pense du coup la remplacer par une mini "IC muff", une version de la Big Muff avec un ampli opérationnel.</li>
<li><b>Le buffer de klon n'est pas initialement présent sur le PCB.</b> Il faut dont que j'ajoute un buffer à un moment ou à un autre sur le PCB.... Donc refaire la conception du PCB (c'est pas gagné...)</li>
<li><b>Il y a de fortes différences de volume entre les fuzz. </b>La Companion Fuzz a par exemple un volume beaucoup plus faible que les autres fuzz à cause de son tonestack final, alors que la Muff Fuzz est vraiment très forte en comparaison. Il faut donc que j'ajuste les résistances finales pour avoir un volume similaire entre les configurations.</li>
<li><b>Le LPB1 sera remplacé par un boost à base d'IC</b>. Le LPB1 ajoute de la distorsion et du bruit, donc pas forcément idéal dans ce cas.</li>
</ul>
J'ai donc encore pas mal de boulot pour celle ci, et franchement c'est assez compliqué en ce moment avec la campagne de crowdfunding ! Modifier le PCB est aussi un sacré challenge comme il est vraiment très complexe. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir ! Avec un peu de bol, ce sera prêt courant 2017... Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-67642203543942564572016-12-29T03:24:00.000-08:002019-06-10T10:31:09.082-07:00Une station de soudure de qualité à prix raisonnable : la Hakko FX888DOn va pas se mentir : notre bon vieux fer à souder à 20 euros n'est pas toujours le meilleur outil pour travailler.<br />
<br />
J'ai rencontré quelques soucis avec le mien : pas de support pour le poser, ce qui peut être assez dangereux s'il tombe. De plus, <b>le cordon d'alimentation est assez court et pas vraiment flexible</b>, ce qui ne le rend pas toujours très pratique à manier. Enfin, il met pas mal de temps avant d'atteindre sa température de fonctionnement, et 30W peuvent parfois être un peu faible pour les grosses soudures sur les potentiomètres ou jacks.<br />
<br />
J'ai donc profité de la campagne de financement participatif pour investir un peu dans une station de soudage.<br />
<br />
Après pas mal de recherches, j'ai trouvé ce petit bijou :<b> la Hakko FX888D, une station de soudage japonaise <a href="http://amzn.to/2ywpf6N" target="_blank">qu'on peut trouver à 130 euros sur Amazon</a></b>.<br />
<br />
Voici la mienne :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Hakko FX888D" border="0" height="446" src="https://3.bp.blogspot.com/-zM95p-Dp5fY/WDbsxg90A7I/AAAAAAAAC80/jhmBF_SjAi4l7s-EO_QDqAEt9I42kZNTwCLcB/s1000/hakko-FX888D.jpg" title="Hakko FX888D" width="640" /></div>
<br />
<a name='more'></a><br />
<b>Les stations de soudage présentent pas mal d'avantages. </b>Elles incluent un support pour le fer, la température est ajustable (pratique si on veut une température un peu plus élevée pour les grosses soudures), et le cordon d'alimentation est séparé du fer, ce qui le rend plus facile à manipuler.<br />
<b> </b><br />
Il existe de nombreuses stations de soudages, avec des prix qui vont de 50 euros à 1000 ou plus pour les Metcal et autres outils industriels ! Pas toujours facile de s'y retrouver !<br />
<br />
Aux Etats Unis,<b> la marque Weller sont top qualité, quoiqu'un peu chères.</b> Malheureusement en Europe, elles sont très dures à trouver, et les prix sont vraiment prohibitifs à cause des douanes. De plus, elles sont difficiles à trouver d'occase.<br />
<br />
<b>La station Hakko est déjà très reconnue à l'étranger</b>, mais malheureusement pas disponible en France, jusqu'à maintenant ! De plus, elles sont disponibles à un prix très raisonnable (surtout comparé aux Weller) !<br />
<br />
<b>Malgré son look "Playmobil", elle n'a rien d'un jouet et c'est un excellent outil</b> (tout en métal), très fiable et maniable. Le fer est très maniable, avec un grip très agréable à l'usage :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Hakko FX888D soldering iron" border="0" height="406" src="https://2.bp.blogspot.com/-lN-uDOG1i5E/WDb8vKL81mI/AAAAAAAAC9E/m7jpJVgGxvINangupJCD4EY35U4X0hfjgCLcB/s640/Hakko-Fx888D-soldering-iron.jpg" title="Hakko FX888D soldering iron" width="640" /></div>
<br />
Il y a 4 presets de température disponibles, qu'on peut sélectionner facilement en appuyant sur le bouton "Up". Assez pratique pour passer d'une température "standard" (350°C) à quelque chose d'un peu plus élevé pour les grosses soudures (370°C par exemple).<br />
<br />
Le seul souci avec cette station, c'est l'interface qui n'est pas toujours très logique. Attention à ne pas vouloir changer la température en appuyant longtemps : cela passe la station en mode "reset" ! Lisez donc bien la notice avant l'usage !<br />
<br />
<b>La station passe de 0 à 350°C très rapidement, et ça, ça fait vraiment plaisir ! </b>On peut facilement alterner entre placer les composants et les souder, sans avoir à laisser le fer allumé. Ce qui est quand même plus "sécurité". Une petite démo avec un gif : <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-mW3ytuienFc/WGTxdMSxEwI/AAAAAAAADAo/j9oP1c1NqgkMmC42gRMLvfnQJQn3P1gbACLcB/s320/hakko-FX888D.gif" width="240" /></div>
<br />
<br />
Je suis vraiment content de cet achat, inutile de vous dire que cela m'a grandement aidé à la réalisation des pédales de la campagne de crowdfunding !<br />
<br />
Et voilà ! Petite présentation rapide de cet outil, si jamais <a href="http://amzn.to/2ywpf6N" target="_blank">vous voulez upgrader votre fer à souder pour 130 euros</a>, c'est vraiment une super option. Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-7208804867523851102016-12-01T03:10:00.000-08:002018-08-06T00:50:30.925-07:00Gibson Maestro Fuzz-Tone FZ1A (1966)La Maestro Fuzz Tone est tout simplement la première fuzz disponible commercialement ! Autant vous dire qu'on se sent comme un archéologue / historien quand on inspecte cet effet ! On m'en a passé une à réparer, qui avait quelques soucis de faux contacts avec le jack inclu. La voilà : <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Maestro Fuzz Tone FZ1A 1966" border="0" height="482" src="https://1.bp.blogspot.com/-or0kaw3id8M/WAx_fTjJYBI/AAAAAAAAC00/VZYg7dcixYsXt7CO9I73i5OZQGnR7QAJgCLcB/s1000/fuzztone1.jpg" title="Maestro Fuzz Tone FZ1A 1966" width="640" /></div>
<br />
Elle est vraiment en bon état pour une pédale cinquantenaire ! <b>J'ai pu la dater en lisant la valeur inscrite sur les potentiomètres : 1966</b> ! Il y a aussi un numéro de série, mais je n'ai pas trouvé de manière de dater la pédale à partir de celui-ci. Chaque numéro de série correspond au numéro de la pédale : plus il est petit, plus la pédale est vieille. La fuzz fait une taille raisonnable pour une fuzz vintage (comparé à <a href="http://www.coda-effects.fr/2015/10/vintage-une-colorsound-supa-tonebender.html">la Supa Tonebender de 1975</a> que j'ai eu sur mon établi), elle pourrait même trouver sa place sur un pedalboard !<br />
<br />
Sur la façade avant, <b>on trouve deux contrôle : Volume et "Attack"</b> (qui ajuste la quantité de fuzz). C'est la seconde version de la Fuzz-Tone, la FZ-1A. Les deux boutons de potentiomètres sont aussi originaux, on reconnaît les "reflector knobs" utilisés sur les Les Paul de l'époque.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Maestro Fuzz Tone FZ1A 1966" border="0" height="488" src="https://3.bp.blogspot.com/-fN2ATYTEbc0/WAx_kPduHhI/AAAAAAAAC04/A-oG7gklbucrPtgGEyBy44qBjGhYHwzowCLcB/s1000/fuzztone2.jpg" title="Maestro Fuzz Tone FZ1A 1966" width="640" /></div>
<br />
En effet, la pédale était fabriquée par Gibson dans la même usine que les Les Paul à Kalamazoo dans le Michigan ! Ainsi, <b>pas mal de composants étaient partagés avec les Gibson Les Paul </b>: les boutons de potentiomètres, mais aussi l'entrée jack, les potentiomètres et certains condensateurs de faible valeur. Je pense que ça devait aider Gibson a proposer des prix un peu plus bas. La Fuzz-Tone FZ1 était vendue 40$ à l'époque (ce qui équivaut quand même à 300$ d'aujourd'hui...). Gibson a aussi inclus le circuit directement dans certaines guitares comme la Gibson EB-0F, la Gibson EB-SF 1250 et l'Epiphone Newport EB-SF (des raretés !) !<br />
<br />
A l'intérieur du boitier, le circuit est assez simpliste ! <b>Il y a trois transistors germanium pnp, câblés sur une carte à oeillets en bakélite.</b> La FZ1 originale utilisait trois transistors 1n270, tandis que la version FZ1-A utilise des Motorola 2n2614. On peut aussi repérer des résistances carbones bien old school des années 60 !<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Maestro Fuzz Tone FZ1A 1966 circuit" border="0" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-d7bl_e4HHr4/WAx_sR8q1YI/AAAAAAAAC1A/K48DCzn2TKkMYdhPzVrIfKv63C2XRGR-gCLcB/s1000/circuit-fuzz-tone-FZ1A.jpg" title="Maestro Fuzz Tone FZ1A 1966 circuit" width="482" /></div>
<br />
Ici, <b>les condensateurs électrolytiques ont été remplacés</b> (très courant, en effet, les condensateurs électrolytiques ont tendance à fuir en vieillissant et sont souvent remplacés), le condensateur jaune de la marque Suntan n'est pas original. Mais tout le reste date de l'époque ! C'est assez extraordinaire de découvrir un vieux circuit parfaitement conservé comme ça, on a l'impression d'ouvrir la tombe de Toutankhamon !<br />
<br />
Un petit zoom sur un des transistors :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Maestro Fuzz Tone FZ1A transistors" border="0" height="341" src="https://4.bp.blogspot.com/-oWiXEo-4Nl0/WAx_nk7cHjI/AAAAAAAAC08/3OoD2kJcLLwz6uPRiA8tXtx8IUUr5ZR5QCLcB/s1000/transistors-FZ1A-maestro-fuzz-tone.jpg" title="Maestro Fuzz Tone FZ1A transistors" width="400" /></div>
<br />
La Fuzz-Tone a seulement une entrée, un jack inclus permet de la connecter à l'ampli. Après tout, c'est le premier effet pour guitare, donc les pedalboard n'était pas vraiment monnaie courante à l'époque ! A noter que la pédale est alimentée par une pile AA, en 1.5V donc !<br />
<br />
<br />
<h3>
Histoire de la Maestro Fuzz-Tone</h3>
La Maestro Fuzz-Tone est la première fuzz disponible ! Au début des années 50, les guitaristes de blues poussaient leurs amplis pour faire tordre le son et commençaient à découvrir la saturation. Certains musiciens allaient jusqu'à percer le cône des hauts parleurs au cutter pour créer une plus forte saturation ! <b>En 1961, Grady Martin acheta un transformateur endommagé qui créait naturellement de la saturation et enregistra "The Fuzz" avec.</b> Le nom de "Fuzz" était né !<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/aL6MNGHeEuI/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/aL6MNGHeEuI?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<br />
La chanson devint assez célèbre et pas mal d'artistes voulurent obtenir le même son saturé. Cependant, le transformateur tomba définitivement en panne peu après l'enregistrement de la chanson... <b>Glenn Snody, le propriétaire original du transformateur et Revis Hobbs, un ingénieur radio, voulurent recréer le son du transformateur en utilisant des transistors.</b> Et la Fuzz-Tone fut ! Snody et Hobbs dévoilèrent le circuit à Gibson, qui développa par la suite un prototype et commercialisa une première série de 5000 pédales en 1962, à 40$ l'unité.<br />
<br />
La publicité originale pour la Fuzz-Tone est assez marrante. <b>Pour Gibson, la Fuzz-Tone était un moyen de reproduire le son d'un orgue ou d'instruments à vents.</b> Ce qui parait complètement délirant quand on entends le son nasillard, agressif et saturé de la FZ1! Ecoutez cet enregistrement, ça vaut le détour :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/VAWwBEx3Qkc/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/VAWwBEx3Qkc?feature=player_embedded" width="266"></iframe></div>
<br />
A vrai dire, je ne sais même pas comment ils ont enregistré ces sons, je suis incapable de reproduire ce type de son chez moi ! <b>Il y a une certaine nostalgie à écouter ce disque : on a l'impression d'assister aux tout début du rock, avec une certaine naïveté du commentateur qui est loin de se douter de ce que cette fuzz donnera par la suite...</b> <br />
<br />
La Fuzz-Tone fut un échec commercial, Gibson n'a vendu que les 5000 effets originaux entre 1962 et 1965 (les magasins n'en vendaient pas et n'en recommandaient donc pas !) ! <b>Cependant, en 1965, les Rolling Stones sortent "Satisfaction", dont le riff principal est enregistré avec la FZ1</b>. Keith Richards l'utilisa pour émuler le son de trompettes, le groupe n'incorporant pas de cuivres à l'époque. <br />
<br />
La Fuzz-Tone devint alors très célèbre (il y avait déjà de la hype pour les effets à l'époque !) et Gibson vendit plus de 40 000 pédales au cours des années suivantes ! La Fuzz-Tone a aussi inspiré pas mal d'autres fabricants qui se lancèrent dans la fabrication de fuzz : c'est le début des Tonebender, Fuzz Face... et le début du rock !<br />
<br />
<br />
<br />
<h4>
Versions et autres modèles de la Fuzz-Tone</h4>
<b>La FZ1 a été déclinée en plusieurs modèles. </b>La FZ1 originale était un échec commercial.... Et la version la plus collector de la FZ1 puisque Gibson ne fabriqua que les 5000 pédales de la première série (moins que la Klon Centaur !). Il existe 4 versions principales de la FZ1. Allez hop, trouvez les 7 différences :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="620" src="https://1.bp.blogspot.com/-FUp9VaII3qo/WAx_7GMplCI/AAAAAAAAC1E/BZUVnZTpHrEaTNlF1tct2vL2AdD2ilOAwCLcB/s1000/FZ1.jpg" width="640" /></div>
<br />
<b>En 1965, les Rolling Stones rendent la FZ-1 célèbre, et Gibson relance donc la production avec un autre modèle la FZ-1A. </b>Cette version n'utilise pas les mêmes transistors (2n2614 au lieu des 2n270 originaux), et n'utilise qu'une seule pile AA au lieu de deux ! Il y eu aussi quelques changements dans le circuit : les deux condensateurs électrolytiques de 20 uF ont été remplacés par des 1 uF, et la résistance située au niveau du collecteur du deuxième transistor fut remplacée par une 10k au lieu de 1.5k, sûrement pour compenser le passage de deux à une pile. Le nom du modèle est clairement écrit sur la façade, avec "FZ-1A" au lieu de "FZ-1".<br />
<br />
La pédale était fabriquée au départ dans l'usine de Gibson à Kalamazoo, mais <b>la FZ-1A fut par la suite fabriquée à Lincolnwood en Illinois vers 1968</b>. Le nom de l'usine est clairement indiqué sous le logo Gibson. Les numéros de séries sont aussi plus importants pour cette série.<br />
<br />
Enfin, <b>la FZ-1A fut rééditée fidèlement par Gibson en 2002</b>, en reproduisant exactement le circuit et boitier, avec les mêmes transistors ! Elles sont assez facile à reconnaître car fabriquée à Nashville dans le Tennessee (écrit sous le logo Gibson), et ne comportent pas de numéro de série.<br />
La FZ1 a aussi eu ses successeurs. <b>Maestro sorti la FZ1-B, qui utilise des transistors silicium</b>. Le circuit est assez différent, alimenté par une batterie 9V, et cette fuzz sonne différemment. Le son est plus fin, moins saturé et assez "râpeux". Elle est représentée ici à gauche :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="272" src="https://3.bp.blogspot.com/-wH8yyOy85dc/WAyADfqDVuI/AAAAAAAAC1I/aeXn4rGDSfAzjXBlZIivUxTq7IXx6BjbACLcB/s1000/maestroFZ1S-FZ1B.jpg" width="640" /></div>
<br />
Plus tard, <b>Maestro sort une nouvelle version, al FZ1-S, dans un énorme boitier au look super cool,</b> avec un cercle métallique rappelant un CD. Le circuit n'a rien à voir avec la FZ1 originale, mais se rapproche plus d'un Fender Blencer ou d'une Univox Super Fuzz (sans octave).<br />
<br />
<br />
<br />
<h4>
Numéros de série de la FZ1 : datez votre FZ1</h4>
Lorsque les potentiomètres sont changés ou illisible, la FZ1 peut être assez difficile à dater. J'ai essayé de dater les pédales par rapport aux numéros de série disponible en ligne. Rien d'officiel cependant, j'ai envoyé un mail à Gibson, je verrai bien si je reçois une réponse. En attendant, <b>si vous êtes l'heureux possesseur d'une FZ1, vous pouvez me donner le numéro de série et l'année de votre FZ1 en commentaire pour compléter le tableau </b>!<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<th style="text-align: left; vertical-align: bottom;">Modèle</th>
<th style="text-align: center; vertical-align: bottom;">Année</th>
<th style="text-align: center; vertical-align: bottom;">Usine</th>
<th style="text-align: center; vertical-align: bottom;">Envoyées</th>
<th style="text-align: center; vertical-align: bottom;">Min-Max <br />
Serial</th>
<th style="text-align: center; vertical-align: bottom;">Numéro de série</th>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;">FZ1</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1962</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Kalamazoo, Michigan</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">5461</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">870-4628</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1-5461</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;">FZ1-A</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1965</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Kalamazoo, Michigan</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">3454</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">6174-?</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">5462-8916</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1966</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Kalamazoo, Michigan</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">20943</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">10665-21354</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">8917-29860</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1967</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Kalamazoo, Michigan</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">6625</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">22933</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">29861-36485</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;"></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1968</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Kalamazoo, Michigan</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">?</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">42970</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">36486-42970</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;">FZ1-A</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Lincolnwood, Illinois</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">?</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">43762-44537</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">43762-44537</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;">FZ1-B</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Lincolnwood, Illinois</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">?</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">-</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">-</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: middle;">FZ1-A Reissue</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">2002</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Nashville, Tennessee</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">?</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">-</td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;">-</td>
</tr>
</tbody></table>
Pour dater une FZ1, le plus simple est de procéder à ces étapes :<br />
<ul>
<li>Trouvez le nom du modèle en façade (FZ1 ou FZ-1A?)</li>
<li>Trouvez le lieu de fabrication (Kalamazoo, Lincolnwood ou Nashville?)</li>
<li>Lisez le numéro de série et lisez le tableau ci dessus</li>
<li>Si le numéro de série de votre pédale n'est compris dans la liste ci dessus, ouvrez la et lisez le code sur les potentiomètres. N'oubliez pas de me donner votre numéro de série et l'année en commentaire !</li>
</ul>
<br />
<br />
<h3>
Analyse du circuit</h3>
Comme mentionné précédemment, le circuit s'articule autour de trois transistors :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-oLjjCk3-ZT8/WBSS6nlvlHI/AAAAAAAAC2E/FkDkqdlY5Egpb30DGCgc-8J3uW808ofxQCLcB/s1600/Maestro-FZ-1A-schematics.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="271" src="https://1.bp.blogspot.com/-oLjjCk3-ZT8/WBSS6nlvlHI/AAAAAAAAC2E/FkDkqdlY5Egpb30DGCgc-8J3uW808ofxQCLcB/s640/Maestro-FZ-1A-schematics.gif" width="640" /></a></div>
<br />
Comme d'habitude, on va le diviser en "blocs fonctionnels" :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-skpz4teUXQs/WDQX2lfLUSI/AAAAAAAAC8A/ciDmmFmjIfoBiOVt8iHE8xF2lYj-OPiKQCLcB/s1600/Clipboard02.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Maestro Fuzz FZ1A schematic" border="0" height="346" src="https://3.bp.blogspot.com/-skpz4teUXQs/WDQX2lfLUSI/AAAAAAAAC8A/ciDmmFmjIfoBiOVt8iHE8xF2lYj-OPiKQCLcB/s640/Clipboard02.jpg" title="Maestro Fuzz FZ1A schematic" width="640" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
Vous pouvez déjà voir que le circuit est en polarité inversée à cause des transistors pnp, et qu'il fonctionne avec 1.5V seulement !<br />
<br />
<h4>
Input stage</h4>
L'étage d'entrée permet simplement de baisser l'impédance du signal d'entrée et d'enlever quelques basses.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="297" src="https://2.bp.blogspot.com/-UVdqfn8p12E/WBTHkiW3xoI/AAAAAAAAC2c/UjuRnslha-EBLCb0QRoks8UohlessreewCLcB/s320/input-FZ1.gif" width="320" /></div>
<br />
Tout d'abord, il y a un condensateur de couplage de 0.01 uF. Cela empêche d'éventuels courants continus parasites d'entrer dans le circuit. Sa faible valeur vous fait aussi perdre quelques basses, ce qui contribue au son nasillard et aigu caractéristique de la Fuzz Tone.<br />
<br />
<b>Le premier transistor est câblé en collecteur commun (ou émetteur suiveur)</b>, pas forcément commun dans les pédales d'effet. Cela permet d'adapter l'impédance du signal de la guitare. L'émetteur du transistor est directement connecté à l'alimentation. Ainsi, le gain est d'environ 1, et ce transistor se contente de laisser passer le signal, en diminuant l'impédance.<br />
<br />
Il y a un deuxième condensateur de couplage, de haute valeur, qui laisse passer les basses.<br />
<br />
<br />
<h4>
Saturation stage</h4>
C'est ici que la fuzz apparait !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="saturation stage FZ1" border="0" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-SE-EKx15Qug/WDQYXvdOATI/AAAAAAAAC8E/5RhfnnlyAsonagD-WT-tVfU4Lg5uaCZ1QCLcB/s320/saturation-FZ1.gif" title="saturation stage FZ1" width="213" /></div>
Le bias (la quantité de courant qui passe) au niveau de la base du transistor Q2 est défini par R4, R5 et R6. Le potentiomètre "Fuzz" est câblé en résistance variable, parallèlement à R6. <b>Ainsi, quand on tourne le potentiomètre Fuzz, on fait varier sa valeur, et on fait donc varier le bias.</b> Plus on tourne vers la droite, plus il y a de courant qui va passer au travers de la base.<br />
<br />
Ainsi, <b>il y a trop de courant qui passe au niveau de Q2 : le transistor sature !</b><br />
<br />
Par ailleurs, il n'y a pas de résistance au niveau de l'émetteur, et R7 a une valeur élevée : il y a un gain énorme que le transistor n'est pas capable de gérer : il sature ! Si on remplace R7 par une valeur plus élevée, on augmente encore la saturation !<br />
<br />
C3 est un condensateur de couplage qui empêche le passage d'un éventuel courant continu parasite vers la suite du circuit. Sa valeur importante laisse passer toutes les fréquences.<br />
<br />
<br />
<br />
<h4>
Output stage</h4>
L'étage de sortie permet de récupérer un volume de sortie correct, voire même de booster un peu le signal !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="maestro FZ1 output stage" border="0" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-jqbTMfXLev0/WDQac3Yy8OI/AAAAAAAAC8Y/L2NfWe-x6g4zY2N5F4v8bsU4YCU0V7dLwCLcB/s320/output-stage-FZ1.gif" title="maestro FZ1 output stage" width="237" /></div>
<br />
Le schéma est assez simple : le transistor Q3 amplifie le signal énormément (et sature aussi : il n'y a pas de résistance à l'émetteur, et la valeur de R9 est aussi élevée : on a un gain important)<br />
<br />
Le condensateur C4 est aussi un condensateur de couplage. <b>C4, à cause de sa faible valeur (10 nF) va aussi enlever des basses. </b>Si vous le remplacez par un condensateur avec une valeur plus importante, la pédale aura un son plus chargé en basse et un peu plus boueux. Ca fait un son plutôt sympa, ça change vraiment le caractère de la fuzz !<br />
<br />
Enfin, un potentiomètre de volume câblé en résistance variable va envoyer plus ou moins de signal à la masse. Plus on tourne le potentiomètre vers la droite, plus la résistance vers la masse augmente, et donc plus il y a de signal qui sort du circuit : on augmente le volume ! C'est le même contrôle qui est <a href="http://www.coda-effects.fr/p/analyse-du-circuit-de-la-sunface-fuzz.html">utilisé sur la Fuzz Face</a>.<br />
<br />
<br />
<br />
Et voilà ! Si vous avez des remarques ou questions, n'hésitez pas à poster un commentaire ci dessous !<br />
J'espère que ce post vous a plu. N'hésitez pas à me remercier en likant la <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects">page facebook Coda Effects</a>. Vous pouvez aussi suivre Coda Effects sur <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/">Instagram </a>ou <a href="https://twitter.com/codaeffects">Twitter</a>. <br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Pour aller plus loin (en anglais)</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.vintageguitar.com/17397/maestro-fuzz-tone/">Vintage guitar magazine article </a>about the FZ1. Great sum up of the history of the pedal.</li>
<li><a href="http://www.effectsdatabase.com/model/maestro/fz1#various">Page de la FZ1</a> sur la Effects Database</li>
<li><a href="http://www.davidmorrin.com/home/trouble/troubleeffects/maestro-fuzz-tone">Super résumé de tous les schémas</a> de la FZ1 par David Morin </li>
<li><a href="http://1.bp.blogspot.com/-2gPS-vIlRGU/VEWJuJdfo6I/AAAAAAAAdAA/9FX9UXXA7Hk/s1600/fz1patent.jpg">Brevet original de la Fuzz-Tone</a> (1962), et sa <a href="https://www.google.com/patents/US3213181?hl=fr">version sur google patents</a></li>
<li><a href="http://diy.smallbearelec.com/Projects/FuzzE-One/FuzzE-One.htm">Post intéressant sur Smallbear Electronics</a> à propos de la Fuzz-Tone</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maestro_FZ-1_Fuzz-Tone">Page Wikipedia </a>de la Fuzz Tone </li>
<li><a href="http://guitargeek.fr/matos-de-legende/gibson-maestro-fuzz-tone">Article sur Guitar Geek à propos de la FZ1</a>, avec une super playlist "Fuzz Tone", en français</li>
</ul>
Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-27872653898835517712016-11-22T05:44:00.000-08:002019-06-11T08:51:48.904-07:0014 fournisseurs en électronique pour vos pédales d'effetUn des enjeux principaux de la fabrication de pédales d'effet en série est de trouver de bons fournisseurs. En effet, ils jouent un rôle très important dans la traçabilité et la qualité des composants, le prix global de toutes les ressources nécessaires à l'assemblage et donc le prix de l'effet au final, et enfin ils vont parfois ajouter des délais lorsque les livraisons sont longues ou mal gérées....<br />
<br />
<b>Vous comprenez donc l'importance vitale pour un fabricant d'effet d'avoir de bons fournisseurs !</b><br />
<br />
De mon côté, je suis sur une position un peu intermédiaire suite à <a href="http://www.coda-effects.fr/2016/11/fin-de-la-campagne-de-financement.html">ma campagne Ulule</a>. En effet, je ne peut pas commander directement auprès des fabricants (ce qui demande généralement de très très grosses quantité de composants à commander), mais je peux quand même passer chez des "grossistes" ce qui a quand même assez allégé les prix !<br />
<br />
A l'heure où j'écris cet article, 95% des composants, boitiers et PCB ont déjà été commandés et j'ai déjà reçu pas mal de pièces ! Allez, une petite photo des switchs qui sont arrivés ce matin :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="550" src="https://3.bp.blogspot.com/-BgDBR3-ugsE/WCxGlJUmckI/AAAAAAAAC7o/trt0_448Pfkq3ZsXJlOoLDPYqueNEjzSgCLcB/s640/switches.jpg" width="640" /></div>
<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Voici la carte de mes fournisseurs : <br />
<div style="border: none; display: inline-block; height: 330px; overflow: hidden; width: 100%;">
<iframe height="300px" src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1XTJwelA8VwawnCNTFPB4dSVuBuE" style="border: none; position: relative; top: -50px;" width="100%"></iframe></div>
Pour cet article, <b>j'ai choisi de vous présenter tout simplement tous les fournisseurs par lesquels je suis passés, en vous listant avantages et défauts de chacun ! </b>Certains sont très adaptés pour les DIYers, d'autres un peu moins, certains sont plus axés qualité, d'autres sur les faibles prix, ça devrait vous faire une liste assez exhaustive pour savoir où commander des composants électroniques ! C'est parti !<br />
<br />
<span style="color: #990000;"><b>Attention :</b></span> au cours de cet article, je dis de pas mal de composants qu'ils sont de basse qualité. "Basse qualité" ne veut pas dire qu'ils sont inutilisables, loin de là ! Ils sont tout fait convenables pour des pédales d'effet. Cependant, ils auront souvent des tolérances élevées, seront peut être moins adaptés à l'audio et moins résistants sur le long terme.<br />
<br />
<br />
<h3>
Les fournisseurs spécialisés en pédales d'effet</h3>
Certains vendeurs se sont spécialisés et vous permettent d'acheter des composants électroniques pour pédales d'effet uniquement. Ils sont très pratiques pour vos premières commandes, on s'y retrouve bien, et certains ont des choses assez difficiles à trouver ailleurs !<br />
<br />
<br />
<h4 class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Das Musikding<br /><a href="http://www.musikding.de/">www.musikding.de</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.musikding.de/"><img alt="Das musikding logo" border="0" height="58" src="https://3.bp.blogspot.com/-K-w7O0NphEI/WCq5Y00PAmI/AAAAAAAAC4I/ZHwmkGWYjJcNZ4QU1ZG-aoc9S4IvFK6LACLcB/s200/jtlshoplogo.png" title="Das musikding logo" width="200" /></a></div>
<div class="" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="" style="clear: both; text-align: left;">
Un classique quand on commence. Ils proposent la plupart des composants nécessaires quand on veut se lancer, et aussi des kits pas chers (qualité des composants moyenne, mais très sympa pour débuter !). Ils sont situés en Allemagne. Demandez Deustche Post pour la livraison, c'est beaucoup plus facile qu'avec DHL puisque les colis sont transmis à la Poste française par la suite.</div>
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Facile de s'y retrouver </li>
<li>Prix attractifs<b> </b>pour les petites commandes<b><br /></b></li>
<li>Délais de livraison courts : 1 à 2 semaines</li>
<li>Frais de port pas chers pour les petites commandes : 3€ ! </li>
<li>Super équipe derrière le site qui vous aidera rapidement</li>
<li>Ils ont des Wima MKP2! </li>
</ul>
<br /></td><td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Moins adapté aux grosses commandes</li>
<li>Choix quand même plus réduit que d'autres vendeurs du même type</li>
<li>Pas de datasheet pour les composants </li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Banzai Music<br /><a href="http://www.banzaimusic.com/">www.banzaimusic.com</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.banzaimusic.com/"><img alt="Banzai music logo" border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-nd7elhdVA3o/WCrFJIcS1ZI/AAAAAAAAC4c/Sx8SJxPxaOoo_edV4SswyS6SBnqRltSxwCLcB/s1600/banzai_invoicelogo.gif" title="Banzai music logo" /></a></div>
<br />
Un autre classique pour débuter. Situés en Allemagne aussi (Berlin), ils ont un choix plus large que musikding. Cependant, je ne le recommanderai que sous dernière option car ils ont un énooorme défaut :<b> la gestion des stocks est calamiteuse...</b> On peut commander un article en stock et se retrouver avec un "backordered" qui peut parfois prendre plus de 2 mois (vécu !). C'est d'autant plus dommage qu'ils ont un choix très large de composants, avec des boitiers pré peints de toute beauté !<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Facile de s'y retrouver </li>
<li>Délais de livraison courts <b>(si stock disponible) </b>: 2 semaines environ</li>
<li>Large choix de composants</li>
<li>Boitiers pré-peints superbes</li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Gestion des stocks absolument affreuse, avec le maudit "backordered"...</li>
<li>Frais de ports à 7 euros même pour les petites commandes</li>
<li>Ils n'ont pas de Wima MKP2! </li>
<li>Pas de datasheet pour les composants </li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Mammoth Electronics<br /><a href="http://www.mammothelectronics.com/">www.mammothelectronics.com</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.mammothelectronics.com/"><img alt="Mammoth electronics logo" border="0" height="74" src="https://2.bp.blogspot.com/-JJncXSKxaNQ/WCrOhiBxKUI/AAAAAAAAC4s/wH-mIya_9iUIYrpUo2SatI-KhN1uLijoACLcB/s200/logo.png" title="Mammoth electronics logo" width="200" /></a> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Ils sont basés aux USA et proposent pas mal de kits sympas. Pour les boitiers, <b>il proposent un super service où vous pouvez choisir la couleur et le type de perçage dont vous avez besoin, voire customiser le boitier avec impression UV, pour recevoir ainsi des boitiers "prêts à l'emploi" de bonne facture</b>. Ils sont aussi extrêmement rapides et expédient la commande le jour même ! Ils sont un peu plus faibles sur les composants où on reste globalement sur du bas de gamme / moyenne gamme, et attention aux douanes !</div>
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Rapidité extrême !</li>
<li>Nombreuses options de personnalisation des boitiers</li>
<li>Nombreux choix de kits</li>
<li>Facile d'utilisation</li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Situé aux USA : attention aux douanes, et délais de livraison qui varient</li>
<li>Frais de port pas donnés</li>
<li>Composants globalement bas de gamme</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Pedal Parts Plus<br /><a href="http://www.pedalpartsplus.com/">www.pedalpartsplus.com</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.pedalpartsplus.com/"><img alt="www.pedalpartsplus.com" border="0" height="26" src="https://1.bp.blogspot.com/-fu_b6M7tCE8/WCrR-JPvBfI/AAAAAAAAC44/W-RDfwHpGBo_R_EA07Xs8oIRqT2H-A6_QCLcB/s320/ppplogo.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
Basé aussi aux Etats Unis. Ne vous laissez pas intimider par le site au look un peu vieillot, <b>c'est un super site pour la customisation des boitiers.</b> Ils ont le choix de couleurs le plus large que j'ai vu, avec des choses vraiment superbes, et proposent aussi un service d'impression UV, qui peut se faire pour un minimum de 5 boitiers (assez abordable). Ils proposent aussi des "ratés" ("blems") qui sont des boitiers peints à prix vraiment abordables. Enfin, l'équipe est vraiment super sympa et vous aidera tout au long du processus. Concernant les composant, le choix est moyen, avec certaines choses intéressantes, d'autres un peu moins (et le site ne rends pas les commandes très pratiques). Enfin, attention aux douanes qui peuvent faire assez mal (pour les petites commandes, préférez "USPS First-Class Package International
Service" pour éviter les douanes ;) )
<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Choix de couleurs de boitier hyper vaste</li>
<li>Super équipe, vraiment très sympas</li>
<li>Prix relativement abordables et en petite séries pour les boitiers</li>
<li>Rapidité et qualité du service</li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Situé aux USA : attention aux douanes, et délais de livraison qui varient</li>
<li>Frais de port vraiment pas donnés</li>
<li>Site un peu vieillot pas toujours facile d'utilisation</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Tayda Electronics<br /><a href="http://www.taydaelectronics.com/">www.taydaelectronics.com</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.taydaelectronics.com/"><img alt="Tayda Electronics Logo" border="0" height="58" src="https://4.bp.blogspot.com/-5URRjdDBlyM/WCraYWWta7I/AAAAAAAAC5I/iZEn9RyC3QoEAKZSUu5m5LvdbaxlYIwOgCLcB/s200/taydalogo.png" title="Tayda Electronics Logo" width="200" /></a></div>
<br />
<b>Tayda Electronics a un placement très clair : pas cher !</b> Ils ont un stock énorme à des prix complètement incroyables. Basés en Thaïlande, j'imagine qu'ils ont des relations très proches avec les fabricants qui leur permettent d'avoir des prix aussi bas ! Cependant, les prix bas se traduisent aussi par des composants pas toujours au top, et plutôt bas de gamme. Cependant, pour certains composants comme les potentiomètres (des Alpha), on a des prix incroyables pour un produit utilisé partout. Ils sont aussi plutôt rapides dans le traitement des commandes, qui peuvent cependant mettre un peu de temps à arriver dû à leur localisation géographique. La traçabilité est pas mauvaise puisqu'on a même accès aux datasheet des composants ! (un bon point)
<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Prix incroyablement bas</li>
<li>Rapidité dans le traitement des commandes</li>
<li>Bonne traçabilité avec les datasheet disponibles</li>
<li>Bonne gestion des stocks (nombres d'unités disponibles affichée par exemple)</li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Situé en Thaïlande : attention aux douanes, et délais de livraison assez longs</li>
<li>Composants globalement bas de gamme</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Smallbear Electronics<br /><a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/">smallbear-electronics.mybigcommerce.com</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/"><img alt="smallbear-electronics.mybigcommerce.com" border="0" height="68" src="https://4.bp.blogspot.com/-vRts9LS6fWA/WCrgR1stQCI/AAAAAAAAC5Y/zjqzjeAjrV0irZGjULBToEseqI7Zp3gtQCLcB/s320/smallbearbanner_1410996590__01489.gif" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
Vendeur situé aux Etats-Unis, on en entend pas mal parler sur les forums américains comme freestompboxes, madbean pedals ou diystompboxes. Je ne l'ai cependant jamais utilisé, donc il va être difficile pour moi de vous donner un avis concret dessus. Ils ont l'air d'avoir un choix assez large, à des prix plutôt bas. Ils sont plutôt destinés au marché américain, mais si vous avez déjà tenté le coup, je serai ravi de connaître votre avis !<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Les fournisseurs généralistes / grossistes</h3>
Plutôt destinés aux commandes importantes, ils peuvent cependant se révéler intéressant si on se lance dans une petite série d'effets, ou si on a besoin de certains types de composants en grosse quantité. On a là des géants de l'électronique qui n'ont pas forcément les prix les moins chers, mais ont une excellente traçabilité, le choix le plus large possible, une gestion des stocks à toute épreuve, et des composants de qualité parfois délirante. Ils sont cependant plutôt destinés aux professionnels, donc attention aux prix sans la TVA par exemple...<br />
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Mouser<br /><a href="http://www.mouser.fr/">www.mouser.fr</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.mouser.fr/"><img alt="Mouser logo" border="0" height="72" src="https://4.bp.blogspot.com/-Ya01yJfdsjA/WCrjwEAbQCI/AAAAAAAAC5k/S6SycFcQzdQ_7bGb9Ng77g5C2Ho2AZblQCLcB/s200/mouser-reg-logo-trim.gif" title="Mouser logo" width="200" /></a></div>
<br />
Mouser est l'un des plus gros distributeurs de composants électroniques basés aux Etats Unis (Texas). <b>Ils ont plus de 5 millions de références, avec les datasheets systématiquement disponibles !</b> Le choix est immensément vaste, et la plupart des composants sont de grande qualité (on peut y trouver des switchs à 7000 euros par exemple !). Ils gèrent leur stock parfaitement et vous offrent les frais de port et frais de douane dès 65 euros d'achat. Je recommande vraiment dès lors que vous chercher à faire une grosse commande avec des références précises. Après, étant surtout destiné au professionnels, les prix sont affichés sans la TVA (donc comptez 20% de plus). Enfin, leur nombre de références énorme rends la navigation pas toujours facile pour trouver ce que l'on cherche, mieux vaut avoir la référence exacte avant de chercher !<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Choix incroyablement vaste </li>
<li>Rapidité dans le traitement des commandes</li>
<li>Livraison très rapide </li>
<li>Excellente traçabilité avec les datasheet disponibles</li>
<li>Gestion des stocks exemplaire</li>
<li>Frais de port gratuits au delà de 65 euros </li>
<li>Composants de grande qualité disponibles </li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Prix sans TVA... Attention aux 20% qui peuvent faire mal !</li>
<li>Pas toujours donné niveau prix, même pour des composants "standards"</li>
<li>Difficile de s'y retrouver avec les 5 millions de références disponibles !</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Digikey<br /><a href="http://www.digikey.fr/">www.digikey.fr</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.digikey.fr/"><img alt="www.digikey.fr" border="0" height="107" src="https://1.bp.blogspot.com/-lBLw8qjrm8s/WCrqCmpedyI/AAAAAAAAC50/lLY5NnB6ZaMIvP2IewIzC_5kgRy7YkQmwCLcB/s200/logo_dk.png" width="200" /></a></div>
Encore un autre grossiste des composants électroniques ! Pareil, un choix énorme, une excellente gestion des stocks et des composants de qualité, avec une très bonne traçabilité. Les prix sont relativement bons (et affichés avec la TVA, merci !), et la livraison gratuite au dessus de 50 euros (douanes comprises) ! Comme mouser, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, et certains composants ne sont pas stockés et doivent être commandé par 5000 minimum... Il faut bien prendre son temps, et connaître les références ! Par rapport à mouser, je trouve qu'il est vraiment hyper dur de s'y retrouver.<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Choix très, très vaste </li>
<li>Traitement rapide des commandes</li>
<li>Livraison rapide </li>
<li>Datasheets disponibles</li>
<li>Gestion des stocks exemplaire</li>
<li>Frais de port gratuits au delà de 50 euros </li>
<li>Composants de grande qualité disponibles </li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Prix variables selon les composants, certains prix sont corrects, d'autres un peu moins</li>
<li>Très difficile de naviguer et de trouver ce que l'on cherche sans références précises</li>
<li>Commandes minimales parfois très élevées (par 1000 ou 5000) </li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<h4 style="text-align: center;">
Farnel Element 14<br /><a href="http://fr.farnell.com/">fr.farnell.com</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://fr.farnell.com/"><img alt="fr.farnell.com" border="0" height="73" src="https://3.bp.blogspot.com/-Uduy0h-POJo/WCr-IzWB8HI/AAAAAAAAC6I/tsC02RzBzFk8_64q-vkTyyMxVTpVNBMEQCLcB/s200/logo-farnell2007.jpg" title="Farnell logo" width="200" /></a></div>
<br />
Un autre fournisseur de type grossiste en électronique, plus accessible aux particuliers. De mon coté, je n'ai jamais passé de commande chez eux, donc je ne pourrai pas trop trop détailler. Ils ont aussi un catalogue assez large, peut être un peu plus réduit que les deux fournisseurs précédents. Ils sont basés à Leeds en Angleterre, donc cela doit aussi être relativement pratique, notamment pour éviter les douanes. A noter qu'ils fabriquent et distribuent le Raspberry Pi ce qui a contribué à leur succès.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Les fournisseurs chinois</h3>
<br />
Bon, le titre peut paraître un peu provoc', désolé pour ça mais je pense qu'il est important de les distinguer du reste. <b>La Chine est quand même une sacré nébuleuse quand on commande là bas, et on trouve vraiment de tout.</b> Cela peut aller jusqu'à d'excellents fournisseurs avec des prix défiant toute concurrence (bien !) à des escrocs à la petite semaine vendant des produits contrefaits qui arrivent 3 mois après avoir commandé, voire pas du tout (pas bien !). Cependant, ça reste une source intéressante pour se fournir "à la source", car il faut quand même bien le dire, aujourd'hui la grande majorité des composants sont fabriqués en Chine.<br />
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
3pdt.com<br /><a href="http://3pdt.com/">3pdt.com</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://3pdt.com/"><img alt="3PDT logo" border="0" height="56" src="https://1.bp.blogspot.com/-Iyp1-HeusD4/WCsBjWLF15I/AAAAAAAAC6Y/HyXIDJXohDAE27vh0eHDTaSH7dWhoAHMgCLcB/s200/logo-3pdt.png" title="3PDT logo" width="200" /></a></div>
<br />
Vous voyez les 3PDT bleus que vous utilisez dans la plupart de vos effets ou qu'on trouve un peu partout à prix divers et variés ? Et bien <b>voici le fabricant original des switchs 3PDT bleus</b>, qui les vends aussi lui même <a href="http://www.3pdt.com/collections/3pdt-footswitch">à prix très compétitifs</a>. Ce n'est pas tout puisqu'ils vendent aussi des kits à faible coût (avec des composants bas de gamme cependant). Ils vendent aussi des boitiers bruts à bon prix. Les frais de ports sont fixés à 9,9 dollars, mais utilisent Fedex ou DHL, ce qui garantit des livraisons assez rapides mine de rien ! Cependant, vous vous exposez toujours aux risques de douane.
<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Fabricant original des 3PDT : prix bas et bonne traçabilité</li>
<li>Délais raisonnables pour la Chine</li>
<li>Kits abordables pour débuter</li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Attention aux douanes</li>
<li>Composants basse qualité</li>
<li>10 dollars de frais de port systématique, même pour les petites commandes</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Daier<br /><a href="http://fr.aliexpress.com/store/406327">fr.aliexpress.com/store/406327</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://fr.aliexpress.com/store/406327"><img alt="Daier logo" border="0" height="60" src="https://1.bp.blogspot.com/-T0Z5VE6CnyM/WCsGgQwejxI/AAAAAAAAC6o/81I7xmeZpnIr8wvhKz05e5rNOzT4FPOBgCLcB/s200/Daier-sc-electrical-lug-cable-shoe.jpg" title="Daier logo" width="200" /></a></div>
<br />
<b>Fabricant chinois dont les produits sont disponibles sur Aliexpress </b>(on en reparle après), ils fabriquent pas mal de clones de produits existant et les proposent à des prix bien compétitifs. Ils sont vraiment pratiques pour tout ce qui est électromécanique (switchs) ou décoratif (boutons de potentiomètres). Ils vendent aussi des boitiers en aluminium brut ou peints, soit en lots soit à l'unité, à des prix complètement délirants. Vous êtes directement chez le fabricant, donc produits faciles à sourcer, il manque des datasheets cependant... Les textes traduits par Google translate font vraiment peur, mais pas d'inquiétude, il s'agit d'un vendeur fiable (et ça peut donner des bons fous rires au passage). Les livraisons se font par China Post, ce qui fait que la durée de livraison est longue, il faut compter un bon mois pour recevoir ses produits. Il est possible d'utiliser des transporteurs plus classiques comme Fedex, DHL ou UPS, mais cela va vous coûter plus cher et vous faire payer la douane.
<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Prix bas : on achète directement au fabricant</li>
<li>Prix en lots complètement délirants</li>
<li>Clones de produits classiques</li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Douanes à payer</li>
<li>Délais de livraison d'un mois environ.</li>
<li>Qualité globalement basse voire très basse</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Aliexpress<br /><a href="http://fr.aliexpress.com/">fr.aliexpress.com</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://fr.aliexpress.com/"><img alt="fr.aliexpress.com" border="0" height="56" src="https://3.bp.blogspot.com/-1dT2KQ8c4ps/WCsKjK6HLsI/AAAAAAAAC60/hoY3JKBZkLo8-1vueC5EdwccDL9km7MHQCLcB/s200/ALI-EXPRESS-LOGO.png" title="Aliexpress logo" width="200" /></a></div>
<br />
<b>AliExpress est le Ebay / Amazon Chinois, destiné aux particuliers</b>. A noter qu'il existe une version destinée aux professionnels, Alibaba, mais qui nécessite des gros, gros volumes d'achat (type grossiste). Contrairement aux idées reçues qu'on peut voir ici ou ailleurs, le site est fiable et le système de paiement bien sécurisé. Les vendeurs peuvent recevoir du feedback comme sur Ebay et la plupart sont donc plutôt attentifs à vos besoins et problèmes. Cependant, comme sur Ebay, il y a vraiment de tout. Beaucoup de vendeurs vendent des contrefaçons (cherchez des guitares pour voir...), et il en est de même pour les composants. <b>Il est donc impératif de faire du tri parmi les vendeurs.</b> Sélectionnez les vendeurs avec des feedbacks parfaits, de nombreuses ventes, et les produits déjà notés et vendus plusieurs fois. Vérifiez qu'ils présentent la mention "Protection des acheteurs / Buyer's protection" qui est le système de protection d'aliexpress (qui fonctionne avec un système de litige à la Paypal). Faites des petites commandes pour vérifier les produits avant de lancer d'éventuelles grosses commandes. Les prix trop attractifs sont évidemment à prescrire. Enfin, les délais de livraison sont longs (la Chine), et là encore, les douanes peuvent sévir.<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Prix très intéressants</li>
<li>Choix très large</li>
<li>Contact parfois direct avec les fabricants</li>
<li>Fous rires en lisant les descriptions</li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Douanes</li>
<li>Délais de livraison longs, de un à deux mois</li>
<li>Composants bas de gamme</li>
<li>Aucune traçabilité des composants</li>
<li>Risques de contrefaçons et arnaques </li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<br />
<h3>
A part</h3>
Voici quelques "fournisseurs" un peu spéciaux, dont on peut avoir besoin de temps en temps. Pas toujours utiles, mais ils ont le mérite d'exister !<br />
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Ebay<br /><a href="http://www.ebay.fr/">www.ebay.fr</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.ebay.fr/"><img alt="www.ebay.fr" border="0" height="86" src="https://3.bp.blogspot.com/-9gv4-69uj8Y/WCsRqpOPUaI/AAAAAAAAC7M/Fn25mskxnTAd8OW1JR4ElhJkAGBxK-wQwCLcB/s200/ebay_logo_detail.gif" title="Ebay logo" width="200" /></a></div>
<br />
Ebay est une plate-forme de vente entre particuliers et professionnels internationale. Un des gros points positifs d'Ebay est qu'on peut utiliser Paypal, ce qui vous donne quand même pas mal de garanties en cas de souci. <b>Ebay est pratique pour deux choses : les petites commandes de dernières minute lorsqu'il vous manque un composant, et le NOS ("New Old Stock", composants vintage)</b>. En effet, on peut y trouver de nombreux petits vendeurs français, ce qui permet de recevoir ses commandes en quelques jours à peine, mais aussi des vendeurs possédant des vieux stocks. Les vendeurs russes ou anglais sont notamment supers pour récupérer de vieux transistors germanium, et on peut faire de bonnes affaires ! Cependant, tout dépend du vendeur, donc là aussi il faut faire un tri important en sélectionnant les vendeurs bien notés ayant déjà réalisé pas mal de transactions.<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Très bien pour du NOS (vendeurs russes) </li>
<li>Prix souvent intéressants</li>
<li>Choix très large</li>
<li>Idéal pour les petites commandes rapides</li>
<li>Possibilité d'utiliser Paypal</li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Tout va dépendre du vendeur</li>
<li>Risques de contrefaçons pour certains composants (Bucket Brigade par exemple) </li>
<li>Traçabilité des composants très faible voire nulle</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<h4 style="text-align: center;">
Amazon<br /><a href="http://www.amazon.fr/">www.amazon.fr</a></h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="112" src="https://3.bp.blogspot.com/-RTE5ZYPXD6o/WCsTlkWzilI/AAAAAAAAC7Y/tufzxOuFd7gAUm2IhHV401yOo3eyNZlTQCLcB/s200/amazon-logo.gif" width="200" /></div>
<br />
<b>Vous voulez utiliser des composants pas chers, mais vous avez peur de passer par AliExpress ? Amazon est fait pour vous !</b> Sur Amazon, vous pourrez trouver de nombreux composants chinois très peu chers, vendus en lots ou seuls (comme ce <a href="http://amzn.to/2fu3rym">lot de 1280 résistances</a>). Vous bénéficierez cependant de la sécurité associée à Amazon, et des nombreux feedbacks disponibles sur le site. Cela ne vous empêchera pas cependant d'avoir à attendre longtemps pour la livraison, ou d'échapper aux douanes.
<br />
<table style="text-align: left; width: 100%;">
<tbody>
<tr><td align="top" width="50%"><b><span style="color: #6aa84f;"><span class="far fa-thumbs-up"></span> Les plus</span></b>
<br />
<ul>
<li>Pas cher</li>
<li>Choix très large</li>
<li>Sécurité liée à Amazon (feedback, vendeurs fiables)</li>
</ul>
</td>
<td><b><span style="color: #cc0000;"><span class="far fa-thumbs-down"></span> Les moins</span></b><br />
<ul>
<li>Délais de livraison classiques de la Chine</li>
<li>Frais liés à la douane</li>
<li>Traçabilité des composants très faible voire nulle</li>
</ul>
</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<br />
<br />
<h3>
Comment éviter la douane ?</h3>
Pour finir, un petit paragraphe sur les douanes ! En effet, on peut vite être rebuté par ce système qui, il faut le dire, nous fait quand même payer un sacré tarif... <b>Généralement il faut compter environ 25% du prix, plus des frais liés au transporteur (jusqu'à 15 euros par commande) !</b> Ca peut donc vite revenir très cher, ce qui peut être très frustrant pour des petites commandes.<br />
<br />
On peut donc vite être tenté d'éviter les douanes. <b>Je suis plutôt contre ce principe : d'une, vous serez dans l'illégalité complète, de deux, les douanes existent pour protéger notre économie d'acteurs qui n'ont pas les mêmes normes et conditions de travail que nous</b>. Typiquement, les composants fabriqués en Chine le sont souvent dans des conditions extrêmement négatives pour l'environnement. Enfin, il est de mon point de vue préférable de favoriser l'économie locale, même si dans le cas de la France, il faut malheureusement reconnaître que l'industrie en électronique est devenue inexistante... Après, il est vrai que pour les petites commandes, c'est quand même un problème minime.<b> Tout ceci n'est bien sûr que mon avis, c'est entièrement personnel et subjectif.</b><br />
<br />
De mon coté, je me simplifie la vie et j'inclus tout simplement les frais de douanes dans les tarifs (ajoutez 25% + 15 euros pour être large), et je compare ensuite les fournisseurs pour voir lequel est le plus avantageux dans ces conditions. Cette méthode est vraiment sympa, car lorsque vous ne paierez pas la douane, ce sera un bonus pour votre poche :)<br />
<br />
Si vous voulez éviter les douanes, il existe quelques principes que je vous donne ici, à vos risques et périls :<br />
<ul>
<li><b>Sous déclarer la valeur du colis lors de l'envoi</b>. C'est une pratique entièrement illégale, et qui responsabilise le vendeur. Dans la plupart des cas, ils refuseront.</li>
<li><b>Les colis de petite valeur ne passent généralement pas par les douanes</b>, et vous évitent du coup les frais. Donc pour des petites commandes de composants en Chine vous n'aurez typiquement pas de problème en dessous de 20 euros.</li>
<li><b>Les transporteurs commerciaux type TNT, Fedex, UPS ou DHL passent systématiquement par la douane.</b> Si vous voulez éviter la douane, préférez les colis sans suivi, par les postes locales (USPS, China Post...etc)</li>
<li><b>Déclarer le colis en "Gift"</b>. Certains vendeurs déclarent le colis comme un cadeau. Comme c'est devenu quasi systématique pour les colis en provenance de Chine, les douaniers ne sont pas dupes et cela ne vous protégera pas.</li>
</ul>
Voilà !<br />
<br />
Tout l'art est ensuite de savoir quels fournisseurs conviennent le mieux à votre usage, et à choisir le meilleur fournisseur pour chaque type de composant dont vous avez besoin.<br />
<br />
Pour la commande Ulule, je suis principalement passé par les grossistes type Mouser et Digikey, qui ont des tarifs très bons pour des commandes "intermédiaires" comme celle ci. J'ai aussi commandé quelques pièces chez les vendeurs spécialisés, et quelques autres en Chine.<br />
<br />
J'espère que cet article vous sera bien utile !<br />
<br />
Postez un commentaire si vous avez des remarques ou des choses à rajouter, et likez la <a href="http://www.facebook.com/codaeffects">page Facebook Coda Effects</a> pour vous tenir au courant de l'actualité du blog.Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com17tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-39555863989642891772016-11-03T07:24:00.000-07:002016-11-04T01:05:13.359-07:00Fin de la campagne de financement participatif... Et début de l'aventure !Et voilà, la campagne de financement participatif s'est terminée sur Ulule, avec un grand succès !
Merci à tous pour votre soutien, Coda Effects prends un sacré départ grâce à vous !<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img border="0" height="394" src="https://2.bp.blogspot.com/-jEpHyjE1UL4/WBxBJ7Lx24I/AAAAAAAAC28/TYb4xStFGY4OtlmM2B7eCWvdPeVWT0-ZgCLcB/s640/couverture-financement.jpg" width="640" /></div>
<br />
<br />
Je voulais donc faire un petit bilan de cette campagne en quelques chiffres pour vous montrer le coup de boost que ça été :
<br />
<ul>
<li><b>70 : le nombre de contributeurs</b> à la campagne. Pour comparaison,<b> </b>l'an dernier, j'ai eu 25 clients différents en tout !</li>
<li><b>2200 visiteurs sur la page de la campagne, dont plus de 50% provenaient de Facebook</b> : merci à tous pour vos partages et relais de la campagne !</li>
<li><b>4 articles de presse </b>dans différents blogs et sites internets : <a href="http://fr.audiofanzine.com/fuzz-guitare/coda-effects/dolmen-fuzz/news/a.play,n.34250.html">Audiofanzine</a>, <a href="http://www.guitarwink.com/fr/coda-effects-montagne-tremolo-dolmen-fuzz/">Guitar Wink</a>, <a href="http://www.leblogquigratte.fr/2016/09/28/et-si-vous-participiez-au-financement-de-2-nouvelles-pedales-deffets/">le Blog qui Gratte</a> et <a href="http://www.guitartoneoverload.com/fr/2016/09/28/financement-participatif-coda-effects-la-dolmen-fuzz-et-le-montagne-tremolo/">Guitar Tone Overloard !</a></li>
<li><b>73 likes</b> supplémentaires sur la <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects">page Facebook Coda Effects </a> </li>
<li><b>276 soutiens sur <a href="https://www.helloplay.fr/fr/projects/montagne-tremolo-et-dolmen-fuzz">Hello Play</a></b></li>
<li><b>Plus de 65 pédales à réaliser</b> : et oui, il va falloir travailler maintenant !</li>
</ul>
<br />
Je voulais dans cet article vous détailler un peu comment va se dérouler la réalisation de tout cela. Comme mentionné dans une news du projet, j'écrirai des articles sur le blog pour vous montrer les enjeux de la réalisation d'une série d'effets. Vous serez bien sûr tenus au courant par mail de l'avancée de la réalisation.<br />
<br />
Le processus va se dérouler en plusieurs étapes avec des étapes plus ou moins longues :
<br />
<ul>
<li><b>Réception de l'argent collecté (une à deux semaines) </b>: cela me permettra de voir combien je dispose une fois la commission Ulule, Paypal et les impôts prélevés. Et oui ! Les 9400 euros risquent déjà de prendre un sacré coup, puisqu'environ 23% du montant seront prélevés après ces différents processus ! (pas d'inquiétudes, j'en ai tenu compte dans mon calcul préléminaire à la campagne :) ) Le temps de rappatrier l'argent depuis paypal et Ulule sur mon compte pro, cela devrait prendre une à deux semaines environ.</li>
<li><b>Commande des PCBs, boitiers et composants (un à deux mois) </b>: l'étape la plus délicate ! Grâce aux prototypes et à mon expérience, j'ai déjà pu établir une liste de fournisseurs fiables. Le problème étant les délais qui peuvent varier selon leur localisation géographique (les PCBs sont fait en Chine par exemple, les boitiers aux USA, avec les problèmes de douane que cela engendre). C'est aussi l'étape où des "surprises" peuvent arriver et retarder la livraison des kits / PCB / pédales terminés... Normalement, au vu des fournisseurs que j'ai sélectionné attentivement, tout devrait bien se passer, et je table donc entre un à deux mois à cause des délais de livraison possibles.</li>
<li><b>Perçage des boitiers et réalisation des effets / kits (deux semaines à un mois) </b>: l'étape fun ! Je ferai de mon mieux pour que la réalisation soit effectuée rapidement, mais toujours qualitativement bien sûr. J'aurai 27 pédales assembler, le reste sera des kits (donc sans assemblage, ce qui me laisse que le perçage). J'ai déjà prévu des "tips" et outils pour accélérer la production en série, que je partagerai avec vous dans un article.</li>
<li><b>Réalisation des vidéos et guides d'assemblage pour les kits (une à deux semaines) </b>: avant d'envoyer les kits, je tiens absolument à réaliser des vidéos qui vous montreront comment réaliser vos effets étape par étape : cela vous évitera de faire des erreurs, et je pense que ça vaut bien un peu d'attente supplémentaire !</li>
<li><b>Envoi de tout ça (une semaine) </b>: je suis en train d'évaluer les transporteurs pour diminuer les coûs, mais aussi pour sécuriser l'envoi afin d'éviter les soucis. Pour l'instant, je privilégie la Poste pour le suivi des colis et la facilité pour les retirer à leurs bureaux (plutôt qu'UPS qui vous envoie en zone industrielle...)</li>
</ul>
Voilà ! Vous voyez que ça fait un sacré plan d'attaque. Si on prend la fourchette haute, on se retrouve avec 4 mois et demi d'attente, soit Février 2017... Je sais que ça fait long, mais je ferai vraiment tout mon possible pour vous envoyer tout ça le plus vite possible !<br />
<br />
Pour les gens qui ont commandé le PCB de Jan Ray, vous avez de la chance, ça devrait aller très très vite puisque je les ai déjà en stock :) Ne reste qu'à finir le document de montage et je vous enverrai tout ça !<br />
<br />
Vous serez tenu au courant de chacune de ces étapes.
Si vous avez des commentaires ou avis, n'hésitez pas à commenter ce post.
Enfin, <b>pour suivre au jour le jour les infos sur le projet, likez la<a href="https://www.facebook.com/Codaeffects/"> page Facebook Coda Effects</a>, ou suivez Coda Effects sur <a href="https://www.instagram.com/codaeffects/">Instagram </a>ou <a href="https://twitter.com/CodaEffects">Twitter</a>.</b>Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-17734898048598764572016-10-09T05:06:00.000-07:002018-01-28T13:53:34.533-08:00Tonebender MKIII (Aion Electronics Phobos)<script src="https://chec-cdn.s3.amazonaws.com/js/embed.js"></script>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Voici ma dernière réalisation : un clone de Tonebender MKIII ! La Tonebender a connu de nombreux changement au cours de son existence. <b>Au départ, c'était une fuzz très proche de la Fuzz Face, avec un son plus proche d'une distorsion que d'une fuzz </b>(lisez mon post sur <a href="http://www.coda-effects.fr/2015/08/les-differents-types-de-fuzz.html">les différents types de fuzz</a>). Elle est devenue rapidement populaire car utilisée par des stars de l'époque, comme Jimmy Page ou encore Jeff Beck.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
La version MKII utilisait 2 transistors pour produire un son bien fuzzy. Cependant, la qualité de la fuzz dépendait beaucoup des caractéristiques des transistors germanium utilisés, comme chez la Fuzz Face. Pour éviter l'étape de sélection des transistors (où souvent seul un transistor sur 10 est correct - quand on a de la chance), <b>la version MKIII utilise 3 transistors pour que la qualité du son soit moins dépendante des transistors utilisés</b>.</div>
<br />
Voici ma version :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Tonebender MKIII clone Aion Electronics Phobos" border="0" height="498" src="https://3.bp.blogspot.com/-sFBut0sFnd8/VkMlGELbi0I/AAAAAAAAB7A/gWD_TbJeqiQ/s640/tonebender2.jpg" title="Tonebender MKIII clone Aion Electronics Phobos" width="640" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
J'ai utilisé un boitier pré peint et un simple autocollant acheté à Londres il y a un bout de temps qui représente un sympathique power trio :) J'ai utilisé les mêmes boutons que sur la version MKIII originale, et la couleur bleue de la Park Fuzz :</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Tonebender MKIII clone Aion Electronics Phobos" border="0" height="640" src="https://4.bp.blogspot.com/-_-8_aHpvHN8/VkMlJU9CyGI/AAAAAAAAB7c/W3nl06WTxIg/s640/tonebender6.jpg" title="Tonebender MKIII clone Aion Electronics Phobos" width="478" /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Et bien sûr, mon logo gravé au laser :</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Tonebender MKIII Aion Electronics Phobos" border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-BS19D_sPDFc/VkMlIG3SV5I/AAAAAAAAB7U/WdAtTf1WsCQ/s640/tonebender5.jpg" title="Tonebender MKIII Aion Electronics Phobos" width="640" /></div>
<br />
<br />
<br />
A l'intérieur,<b> j'ai utilisé un circuit imprimé <a href="https://aionelectronics.com/project/phobos-tonebender-mk-iii-buzzaround/">"Phobos" de chez Aion Electronics</a>.</b> C'est un super PCB (comme la plupart des PCB de chez Aion Electronics, avec pas mal d'options qui permettent de la changer en Baldwins Buzzaround, en Vox Tonebener MKIII, en Park Fuzz ou en Prescription Electronics Yard Box! J'ai câblé en rouge et bleu pour que ça colle avec le schéma de couleur global ! <br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Tonebender MKIII clone Aion Electronics Phobos" border="0" height="640" src="https://3.bp.blogspot.com/-ws2mVE-tC5c/VkMlFAdUOSI/AAAAAAAAB60/SNiXvo2848k/s640/tonebender3.jpg" title="Tonebender MKIII clone Aion Electronics Phobos" width="482" /></div>
<br />
J'ai utilisé <b>3 transistors germanium Telefunken, des AC116</b>. Leur gain est parfait pour ce genre de fuzz, et en plus ils sont plus faciles à trouver et moins chers que des AC128 qui sont pas mal utilisés pour les Fuzz Face. Ils ont aussi une forme sympa, faite pour gérer les changements de température.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Tonebender MKIII germanium transistors" border="0" height="480" src="https://3.bp.blogspot.com/-iGk4XOlk3Kc/VkMlHFABn-I/AAAAAAAAB7M/ymRLQd_4bfk/s640/tonebender4.jpg" title="Tonebender MKIII germanium transistors" width="640" /></div>
<br />
<br />
<span style="color: #0b5394;"><b>Comment ça sonne ?</b></span><br />
<br />
J'ai fait une vidéo rapide :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/JNesUH0b8lk/0.jpg" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/JNesUH0b8lk?feature=player_embedded" width="720"></iframe></div>
<br />
Comme les Fuzz Face, c'est une fuzz qui marche super bien sur un ampli déjà un peu en saturation, et qui est assez chaleureuse avec pas mal de basses. Elle réagit aussi pas mal au volume de la guitare (moins que la Fuzz Face ceci dit, à cause du premier étage de saturation avec 2 transistors)<br />
<br />
<br />
<h3>
<span style="color: #0b5394;">Comment ça marche ?</span></h3>
Finalement, c'est un schéma de fuzz assez similaire à celui de<a href="http://www.coda-effects.fr/p/analyse-du-circuit-de-la-sunface-fuzz.html"> la Fuzz Face </a>: u<b>n premier étage de gain amplifie le signal, qui va faire saturer le dernier transistor : et voilà la fuzz !</b> La principale différence entre les deux circuit est que la Tonebender MKIII possède deux transistors dans son premier étage d'amplification, ce qui amplifie le signal énormément, et il n'y a donc pas besoin de boucle de feedback pour faire saturer le dernier transistor. <br />
Voyons cela plus en détail.<br />
<br />
Voici le schéma de la Tonebender MKIII :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-VsQXM6P00Kk/V_S61zJELnI/AAAAAAAACwM/tKACBLcxtnEAJlUHBel9SRP5xUu1FxZXgCLcB/s1600/schematic.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Tonebender MKIII schematic" border="0" height="278" src="https://4.bp.blogspot.com/-VsQXM6P00Kk/V_S61zJELnI/AAAAAAAACwM/tKACBLcxtnEAJlUHBel9SRP5xUu1FxZXgCLcB/s640/schematic.png" title="Tonebender MKIII schematic" width="640" /></a></div>
<br />
Et comme d'habitude, le schéma divisé en plusieurs parties :<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-bZVO5I8m04Y/V_S8L6sUwJI/AAAAAAAACwU/CdLX4RGPhYoYb0k2mNfeJ5fh7RlxgWAHgCLcB/s1600/Schematicanalysis.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Tonebender MKIII schematic" border="0" height="336" src="https://2.bp.blogspot.com/-bZVO5I8m04Y/V_S8L6sUwJI/AAAAAAAACwU/CdLX4RGPhYoYb0k2mNfeJ5fh7RlxgWAHgCLcB/s640/Schematicanalysis.png" title="Tonebender MKIII schematic" width="640" /></a></div>
Le premier étage d'amplification amplifie le signal, et va faire saturer le transistor Q3 dans l'étage de saturation. Ensuite, un contrôle de tonalité va permettre de diminuer les aigus pour enlever un peu le côté "rapeux" de la fuzz, et un étage final permet de régler le volume sonore de la fuzz. <br />
Vous pouvez remarquer que <b>le circuit est en polarité inversée </b>car les transistors utilisés sont de types PNP. Analysons chacune de ces parties.<br />
<br />
<span style="color: #0b5394;"><b>Premier étage d'amplification</b></span><br />
Le signal passe au travers d'un premier condensateur de couplage C1, ce qui empêche le passage d'un éventuel courant continu qui pourrait créer du bruit. R1 et R2 forment un pont diviseur de tension qui va permettre de biaser le transistor Q1.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Tonebender MKIII schematic" border="0" height="271" src="https://4.bp.blogspot.com/-iV-S8aaFkd8/V_S9jZ3TCLI/AAAAAAAACwg/W81y5Ph9QcIchyoqD3q_6pbKW7whV69CACLcB/s400/1ststage.png" title="Tonebender MKIII schematic" width="400" /></div>
Vous pouvez remarquer que Q1 et Q2 sont placés l'un après autre.<b> Cette configuration est appelée configuration Darlington, et permet d'amplifier le signal très fortement !</b> Q1 permet une première amplification, puis Q2 ré-amplifie le signal. Ainsi, on a une amplification très forte, même avec des transistors germanium possédant peu de gain. Cela nous permet d'éviter le boulot de tri des transistors qui est un des problèmes majeurs lié à l'utilisation de transistors germanium, dont la production est très variable et capricieuse. Un hfe de 60 est largement suffisant pour chacun de ces 2 transistors.<br />
<br />
Après cet étage d'amplification "double", on trouve encore un condensateur de couplage, suivi par le potentiomètre de Fuzz, qui va réduire le signal amplifié. Quand on tourne le potentiomètre, la résistance augmente, ce qui diminue l'amplitude du signal et diminue donc la saturation du transistor Q3.<br />
<br />
<br />
<span style="color: #0b5394;"><b>L'étage de saturation</b></span><br />
Maintenant que le signal a été amplifié, il va rencontrer le transistor Q3 et va le faire saturer, créant ainsi une super saturation fuzzy qu'on adore !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Tonebender MKIII schematic" border="0" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-J8FZjIVYcrM/V_e_bwIku9I/AAAAAAAACww/BwnqD0PvNGUJ-K9ClC2dScLLATsD4uRlgCLcB/s320/2ndstage.png" title="Tonebender MKIII schematic" width="74" /></div>
La diode germanium permet d'éviter les problèmes liés aux variations de température. En effet, les transistors germanium sont assez sensibles à la température. Quand la température change, les caractéristiques de la diode vont aussi changer, et vont compenser cela, évitant ainsi les problèmes de biasing du transistor en envoyant une partie du courant vers la masse. Je ne suis pas complètement sûr du mode de fonctionnement de ce système ceci dit, donc si vous avez des pistes permettant d'expliquer cela plus en détail, je prends !<br />
<br />
<br />
<span style="color: #0b5394;"><b>Circuit de tonalité</b></span><br />
A la différence de la Fuzz Face, la Tonebender MKIII comporte un réglage de tonalité qui permet d'enlever un peu d'aigus. C'est vraiment utile et donne un peu plus de versatilité à la fuzz !<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Tonebender MKIII schematic" border="0" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-dAE-mHj0t0Q/V_fFT_S5MYI/AAAAAAAACxA/p16cyYtdEWsz2CNQwrpJ6xEwRZYDToAXQCLcB/s320/tonestage.png" title="Tonebender MKIII schematic" width="138" /></div>
<b>Le circuit de tonalité est composé de deux filtres passe bas. </b>Un va couper les fréquences sous 7kHz (laisse passer les aigus en gros), et l'autre coupe à 159 Hz (filtre les aigus et les enlève). Le potentiomètre de tonalité mixe ces deux filtres et va donc permettre d'enlever plus ou moins d'aigus. Plus on tourne le potentiomètre vers la droite, plus le filtre de 159Hz est important et plus on enlève d'aigus.<br />
C'est un circuit tout simple qui marche assez bien ! <br />
<br />
<br />
<span style="color: #0b5394;"><b>Réglage du volume</b></span><br />
C'est un circuit tout simple qui ressemble fortement à celui présent dans la Fuzz Face.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Tonebender MKIII schematic" border="0" height="320" src="https://4.bp.blogspot.com/-N3Nzz3NTaiE/V_fRaxa5TXI/AAAAAAAACxQ/oWpe9XLNJEYylRoLyZ4LTuS3Bblf0xW8QCLcB/s320/outputstage.png" title="Tonebender MKIII schematic" width="148" /></div>
<br />
Une première résistance diminue le signal, et un potentiomètre de 100k permet d'envoyer plus ou moins de signal vers la masse, et donc de régler le volume final de la fuzz !<br />
<br />
<br />
Et voilà ! J'espère que ça vous a plu !<br />
Si cet article vous a été utile, n'hésitez pas à me remercier en likant la <a href="https://www.facebook.com/Codaeffects/">page facebook Coda Effects</a> !<br />
<br />
<br />
<span style="color: #0b5394;"><b>Pour aller plus loin (en anglais) :</b></span><br />
<ul>
<li><a href="http://www.stompboxes.co.uk/History.html">Histoire des Tonebenders</a> par D*A*M stompboxes</li>
<li><a href="http://www.bigmuffpage.com/The_Tonebender_Timeline.html">Historique de la Tonebender</a> sur la Big Muff page: histoire très détaillée des différentes versions de la Tonebender</li>
<li><a href="https://aionelectronics.com/project/phobos-tonebender-mk-iii-buzzaround/">Aion Electornics Phobos</a> page du projet</li>
<li><a href="http://fuzzcentral.ssguitar.com/3knob.php">Article de Fuzz Central</a> sur la Tonebender MKIII</li>
</ul>
<br />Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-86288586222699619852016-09-22T13:35:00.000-07:002016-09-22T13:35:07.946-07:00Montagne Tremolo et Dolmen Fuzz : soutenez la campagne sur Ulule !<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">Ma campagne de financement participatif pour le Montagne Tremolo et la Dolmen Fuzz est (enfin) en ligne !</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b>Le Montagne Tremolo est ma version finale du prototype de trémolo avec tap tempo</b> dont je vous avais parlé dans un précédent post. C'est un trémolo analogique, optique, mais contrôlé par du numérique, ce qui permet d'avoir un tap tempo ou 6 formes d'ondes différentes. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">La Dolmen Fuzz a bénéficié de mon amour inconditionnel pour les Big Muff, <b>et particulièrement la version "Russian" que j'ai ici modernisée</b>. J'ai essayé pas mal de protos différents, et elle est (relativement) proche d'un précédent build.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" height="476" src="https://1.bp.blogspot.com/-VF-JfV1G_yE/V-RAYMakxwI/AAAAAAAACvU/bAPCVa4nfVMp9CYr0ERd3PrcpAT6KztJACLcB/s1000/couverture3.jpg" width="640" /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>J'ai décidé de rendre ces pédales disponibles sous différents formats : soit la pédale assemblée, un kit complet comprenant notamment le boitier peint, prépercé et sérigraphié, ou le PCB seul. La campagne va me permettre de produire une petite série de chacune de ces pédales, et de faire baisser le prix des composants, PCBs et boitiers.<br />
<br />
Pour plus d'infos ou pour soutenir la campagne, <a href="https://www.ulule.com/codaeffects/">visitez la page Ulule</a>:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.ulule.com/codaeffects/"><img alt="https://www.ulule.com/codaeffects/" border="0" src="https://d1yggf0lcx0ykm.cloudfront.net/site/identity/logos/ulule-blue.33a0c9d14673.png" /></a></div><br />
Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-1891993558246069466.post-7140019164564169012016-09-16T02:23:00.000-07:002016-09-16T02:33:49.614-07:00Tap tempo DIY pour pédale Boss<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Voici ma dernière réalisation,<b> un simple tap tempo externe pour un Boss DD7 </b>(ou n'importe quelle autre pédale Boss avec un tap tempo). C'est vraiment hyper simple : un jack mono, un switch "momentary" SPST, et c'est parti ! Le build parfait pour les débutants. Pour moi, le tap tempo est indispensable en jouant en groupe, surtout avec des effets bien rythmiques comme le delay. C'est vraiment une façon très simple d'améliorer votre DD7, et en plus ça vous coutera pas très cher !</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
J'ai utilisé un boitier Hammond 1590LB, qui sont vraiment tout petits, mais du coup parfaits pour ce genre de projet. C'est le même type de boitier que j'ai uilisé sur <a href="http://www.coda-effects.fr/2015/02/strymon-favorite-switch-diy.html">mon Strymon favorite switch</a>. Je n'ai pas centré le switch, mais à postériori, j'ai réalisé que c'était peut être possible.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Boss tap tempo" border="0" height="466" src="https://2.bp.blogspot.com/-B9fIvGB3fOg/V76WSAF1KXI/AAAAAAAACtE/jyYZZNZVr0IYIPXXNu3mpkIIgGAlP7BVwCLcB/s640/Image1.jpg" title="Boss tap tempo" width="640" /></div>
<b>Le seul défaut de ces boitiers est qu'ils ne sont pas disponibles sous forme "prépeinte",</b> j'ai donc du le peindre moi même. Je n'aime pas peindre moi même mes boitiers, <a href="http://www.coda-effects.fr/2016/05/pourquoi-il-ne-faut-pas-peindre-ses.html">pour diverses raisons</a>. J'ai donc appliqué 3 couches de peinture noire (de chez <a href="https://www.games-workshop.com/en-CA/Chaos-Black-Spray-CAN">Games workshop</a> ^^). Cette peinture fonctionne en fait assez bien car très fine et faite pour l'alu. On verra combien de temps ça durera ! J'ai aussi appliqué 3 couches de vernis mat pour protéger l'ensemble.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Boss tap tempo" border="0" height="480" src="https://4.bp.blogspot.com/-ZkIJlwpgDi4/V76WSwkoR0I/AAAAAAAACtI/GL6V-RtefQsb4n1QX5kM6XbeYldxCjVZwCLcB/s640/Image2.jpg" title="Boss tap tempo" width="640" /></div>
<br />
<h3>
</h3>
<h3>
<span style="color: #0b5394;">Comment ça marche ?</span></h3>
<br />
Attention, schéma hyper complexe... ou pas :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Boss tap tempo schematic" border="0" height="320" src="https://4.bp.blogspot.com/--YFjMVuNslo/V784LUM4vaI/AAAAAAAACto/wiD2asD3FwI0z1dPOqGfdUv45PsItX2MwCLcB/s320/taptemposchematic.jpg" title="Boss tap tempo schematic" width="194" /></div>
<br />
Pas de polarité ou quoi que ce soit ici. Seul chose à surveiller : si <b>la plupart des fabricants utilisent des switchs "normally open", Boss utilise des switchs "normally closed"</b>. Donc attention à ce point.<br />
<br />
Ce switch connecte tout simplement les 2 bornes du jack. Habituellement, le tap tempo est détecté par un microcontrôleur qui va détecter un changement de voltage induit par le switch qui va par exemple connecter 5V à la masse lorsqu'on appuie dessus: <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="tap tempo schematic" border="0" height="206" src="https://4.bp.blogspot.com/-pBPLsasJj_g/V77nXIomccI/AAAAAAAACtY/jqWf541MkPoqJTcV_hv4BRwI4Y8kV3TiQCLcB/s400/Capture%2Bd%25E2%2580%2599e%25CC%2581cran%2B2016-08-25%2Ba%25CC%2580%2B14.40.39.png" title="tap tempo schematic" width="400" /></div>
<br />
Ainsi, le chip numérique peut calculer le temps entre chaque 0V et ajuster le tempo de l'effet en fonction ! C'est exactement ce système que j'utilise sur <a href="http://www.coda-effects.fr/2016/05/tremolo-avec-tap-tempo-diy-un-projet.html">mon trémolo avec tap tempo, le Montagne Tremolo. </a>Coda Effectshttp://www.blogger.com/profile/11269924772680602439noreply@blogger.com6