Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement participé à ma campagne de financement participatif sur Ulule en achetant un kit ou un circuit imprimé du Montagne Tremolo.
Alors, déjà, un grand merci pour votre confiance et votre patience ! Ca aura été long, mais enfin, vous avez votre kit et vous pouvez attaquer !
Mais patience, avant de vous jeter dans l'aventure, prenez le temps de suivre ce guide pas à pas.Vous vous êtes attaqué à un gros morceau avec ce trémolo :) Dans tous les cas, je vous déconseille fortement de commencer par ce kit. Si vous n'avez jamais assemblé de pédales d'effet, vous risquez d'avoir pas mal de difficultés et je vous conseille donc de vous faire la main avant d'attaquer celui ci.
Note : j'écris ce guide au fur et à mesure, et je le mettrais donc à jour étape par étape, ça vous permet de commencer sans attendre que j'ai fini d'écrire le guide complet !
Surtout n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires en bas de cette page :)
C'est parti !
Sommaire
Cliquez pour revenir à l'endroit où vous en êtes dans l'assemblage.- Introduction
- Contenu du kit
- Matériel nécessaire
- Circuit imprimé
- Les résistances
- Les diodes
- Les sockets
- Trimpot
- Le quartz
- Les condensateurs
- Le relay bypass
- Le relay bypass
- Optocoupleur
- Switch 1P6T
- Potentiomètres
- Jacks
- Mini Switch cenral
- Footswitchs
- Connecteur alimentation
- Test de l'effet
- Mise en boitier
- Souder la LED
- Réglage du trimpot et fin
Introduction
Le Montagne trémolo reproduit un des plus vieux effets disponibles pour guitare : le trémolo ! Il était au départ intégré directement dans les premiers amplis à lampes, et fonctionnait avec deux lampes. Un des premiers trémolos adopté par les bluesmen était le Dearmond Trémolo control (qui a par ailleurs donné son nom à l'effet), qui fonctionnait mécaniquement avec un moteur électrique !
Rassurez vous, pas d'engrenages ni de moteurs à assembler dans le Montagne Trémolo :)
Le trémolo a ensuite évolué pour être réduit au format pédale, comme le célèbre Boss TR2. Un peu plus tard, les tendances ont évoluées avec l'apparition du numérique. Ainsi, on a pu voir apparaitre les premiers trémolos avec tap tempo, comme le Diamond Tremolo. Le numérique a aussi permis d'avoir plusieurs formes d'ondes disponibles, pour aller un peu plus loin que les seules formes disponibles en analogique (sinusoïdes, carrée ou triangle).
Le Montagne trémolo est l'évolution logique de ces tendances : un trémolo analogique, contrôlé par du numérique avec un tap tempo, le tout dans un format réduit de taille Boss !
Parés à vous lancer ? Allez, c’est parti !
Contenu du kit
On va commencer par voir ensemble ce que contient votre kit. Ce sera l'occasion pour vous de vérifier que tout est là, et de voir ce qu'on met dans une pédale d'effet !Normalement, vous devriez avoir 13 petits sachets dans votre kit. Ces sachets sont groupés par "thème", évitez donc de les mélanger entre eux, ce sera plus simple !
Voici la liste des sachets avec le nombre de pièce qu'ils contiennent, à peu près dans l'ordre auquel on va les utiliser :
- Circuit imprimé (x1), avec 2 mini circuits imprimés pour les switchs (x2)
- Résistances (x33)
- Diodes (x2)
- Sockets (x8)
- Condensateurs (x14)
- Pièces pour le relay bypass et régulateurs de voltage (x5)
- Photocoupleur, quartz et trimpot (x3)
- Switchs 1P6T et potentiomètres (x6)
- Transistor, TAPLFO et TL072 (x3)
- LEDs, mini switch et LED bezel (x5)
- Câbles dénudés (x8)
- Pièces électromécaniques (contient les jacks, jack d'alimentation et les 2 footswitchs) (x5)
- Boutons (x6)
Matériel nécessaire
Pour réaliser ce kit, il vous faudra 2 choses en plus (rien de plus !) :- Un fer à souder : 30W minimum, avec un embout pointu (pas type recourbé style "électricien" surtout !). Voici un exemple de fer basique ou un fer plus avancé si vous voulez investir un peu plus dans de la qualité.
- De la soudure ! Il vous faut de la soudure 60% étain (Sn). Ca se trouve assez facilement en magasin de bricolage, sinon celle ci fera parfaitement l'affaire
- Une pince coupante. On devra retirer certaines parties à la pince, cela risque d'être difficile sans.
Le circuit imprimé
On va voir chaque sachet un par un, en commençant par celui ci : le circuit imprimé (aussi appelé "PCB" pour "Printed Circuit Board"). C'est la pièce maitresse de toute pédale : c'est la pièce qui va connecter tous les composants entre eux et sur laquelle on va tous les souder !
Sur cette plaque, vous pouvez distinguer des pistes qui relient les différentes pastilles sur lesquelles on va souder les composants. Il y a des pistes des deux côtés : c'est un circuit imprimé double couche, ce qui permet d'avoir un circuit de taille raisonnable.
Le signal de votre guitare va donc suivre le chemin indiqué par les pistes, et traverser ces différents composants. Cela va transformer permettre de créer l'effet de trémolo ! Le circuit imprimé est en fait divisé en 2 parties, une partie numérique (au dessus du potentiomètre de volume) qui va créer les formes d'ondes, régler l'intensité et la vitesse du trémolo et gérer le tap tempo, et une partie analogique située juste en dessous qui va transformer votre signal guitare son clair en trémolo.
Les parties où on va souder les composants sont dorées car recouvertes d'une fine couche d'or. Ce n'est pas pour faire bling bling (même si c'est vrai que ça fait classe :) ), mais car l'or empêche l'oxydation du circuit imprimé, a une très bonne conductivité et permet d'avoir une surface bien plane qui facilite la soudure.
Sur la partie supérieure, chaque composant est dessiné en blanc, avec son nom marqué lui aussi. Voici les noms que vous pouvez y trouver :
- Tout ce qui commence par "R" : ce sont les résistances. Les résistances commençant par "RL" font partie du circuit numérique, "RT" du circuit analogique et "RA" de l'alimentation. A noter qu'il y a trois résistances qui s'appellent "LDR", "ROPT" et "RSW"
- Ce qui commence par "C": les condensateurs. Ils ont différentes formes et donc la forme du dessin sur le circuit imprimé varie aussi selon le type du condensateur à y mettre ! Là aussi, vous avez "CL" pour la partie numérique, "CT" pour la partie analogique et "CA" pour l'alimentation.
- D1 à D3, DA1 : les diodes et LED (qui sont aussi des diodes ;) )
- Range : un trimpot (résistance variable) qu'on ajustera à la fin.
- VACT1 : un vactrol, c'est une LED et une photorésistance, qui va permettre la communication entre la partie analogique et numérique du circuit. Inutile de vous dire que c'est une pièce hyper importante ! A un peu plus de 10€ pièce, c'est aussi le composant le plus cher du kit (hors boitier), faites y donc attention !
- QL5 : le transistor du circuit, à ne pas confondre avec...
- QL1 : c'est un quartz : cela permet de donner la notion du temps au microcontrôleur TAPLFO ;)
- ICT1 : ampli opérationnel qui va amplifier votre signal. On utilise un TL072, hyper transparent, aussi utilisé dans la Klon Centaur ;)
- PIC, TAPLFO : le microcontrôleur qui contrôle le relay bypass et celui qui contrôle la partie numérique du trémolo. Ce sont des sortes de micro-ordinateurs qui tiennent dans les tout petits composants que vous voyez sur le circuit imprimé !
C'est donc là dessus qu'on va souder les différents composants, et on va commencer par les résistances !
Les résistances
Comme leur nom l'indique, les résistances "résistent" au passage du courant ! Si vous voulez un peu plus de détails sur les résistances, vous pouvez lire mon article sur les résistances dans les pédales d'effets.Voici à quoi ressemble les résistances du kit du Montagne Trémolo :
Si vous avez déjà vu des résistances classiques, vous pouvez remarquer qu'elles ont un look un peu spécial pour des résistances : couleur marron au lieu du bleu classique, et pas de bandes colorées pour indiquer leur valeur... C'est quoi ce bazar ?
Vous avez entre vos main le top de la résistance en audio : des Vishay CMF55, qu'on peut trouver dans des amplis HiFi par exemple ! De plus, elles sont très pratiques pour les débutants, car leur valeur est écrite directement sur le coté. Voici une résistance de 10k par exemple :
PRENEZ VOTRE TEMPS ET VÉRIFIEZ A 2 FOIS AVANT DE SOUDER QUOI QUE CE SOIT. Les erreurs sont beaucoup plus dures à retrouver et à corriger par la suite. Voici les valeurs que vous devriez avoir et les numéros associés sur le circuit imprimé :
Par nom :
| Nom(s) | Valeur |
|---|---|
| RL1 | 10k |
| RL4 | 10k |
| RL5 | 10k |
| RL8 | 10k |
| RL10 | 1k |
| RL11 | 1k |
| RL12 | 1k |
| RL13 | 1k |
| RL15 | 100R |
| RL16 | 25k |
| RL17 | 10k |
| RL18 | 10k |
| RL19 | 10k |
| RL20 | 10k |
| RL21 | 10k |
| RL22 | 5k |
| RL23 | 5k |
| RL24 | 10k |
| RL25 | 10k |
| RL26 | 10k |
| RL27 | 10k |
| RL28 | 20k |
| RL29 | 5k |
| ROPT | 1.5k |
| RS1 | 10k |
| RS2 | 10k |
| RS3 | 10k |
| RT1 | 1M |
| RT2 | 100k |
| RT3 | 100k |
| RT4 | 1M |
| RA2 | 100k |
| RA3 | 100k |
Par valeur :
| Nom(s) | Valeur |
|---|---|
| RL1, RL4, RL5, RL8, RL17, RL18, RL19, RL20, RL21, RL24, RL25, RL26, RL27, RS1, RS2, RS3 | 10k |
| RL10, RL11, RL12, RL13 | 1k |
| RA2, RA3, RT2, RT3 | 100k |
| RL22, RL23, RL29 | 5k |
| RT1, RT4 | 1M |
| RL16 | 25k |
| RL28 | 20k |
| RL15 | 100R |
| ROPT | 1.5k |
C'est parti : vous allez pouvoir souder chacune de ces résistance dans l'emplacement correspondant du circuit. Il n'y a pas de "sens" pour les résistance, donc vous pouvez les souder comme vous voulez. Prenez votre temps, et vérifiez bien 2 fois avant de souder que vous ne vous êtes pas trompé !
Petit rappel : une bonne soudure est une soudure brillante (pas "terne"), ne mettez pas trop de soudure, juste ce qu'il faut pour faire un petit "volcan" au niveau de la patte. Si la soudure vous parait "collante" ou pas assez fluide, c'est que votre fer ne chauffe pas assez, ou que votre soudure n'est pas du 60% Sn, faites attention ! Surtout ne continuez pas si vous êtes dans cette situation : rachetez de la soudure ou un fer, vous risquez en effet de créer des faux contacts, des mauvaises soudures, et ça va être une vraie galère pour vous par la suite.
Je suis en train de réaliser une vidéo pour vous expliquer comment faire une belle soudure.
Voici à quoi devrait ressembler le PCB une fois les résistances mises en place :
On peut maintenant passer aux diodes.
Les diodes
Les diodes sont ce qu'on appelle des "semiconducteurs". Elles ont la particularité de ne laisser passer le courant que dans un sens, pratique pour éviter les inversions de polarité ! C'est le rôle de DA1 et D2.Dans votre kit, vous avez 2 diodes 1n4001 : elles sont très cylindriques et noires. Ce sont des diodes classique qui peuvent encaisser pas mal de courant (1A, mais peuvent encaisser des pics de 30 Ampères !)
| Nom(s) | Valeur |
|---|---|
| DA1, D2 | 1n4001 |
Attention !
Les diodes sont des composants polarisés, il faut donc les souder dans
le bon sens ! Une bande noire (ou blanche sur les 1n4001) vous indique
la cathode de la diode, que vous retrouvez sur le circuit imprimé. Voici
un petit schéma explicatif :
Ne vous trompez donc pas !
Voilà, on a déjà bien avancé mine de rien !
Les sockets
Les sockets permettent d'éviter d'avoir à souder des composants un peu plus sensibles à la chaleur comme le microcontrôleur ou les transistors. Ca permet aussi de tester facilement différents types de transistors facilement !Normalement, vous devez avoir 3 sockets pour transistors et régulateurs de tension (3 trous en ligne), un pour le PIC et le TL072 (8 pattes) et un pour le TAPLFO (14 pattes). Il y a aussi 2 adaptateurs à 7 pattes, qui vont être utile pour souder les switchs 1P6T. Laissez les de côté pour l'instant.
Il faut souder chacun des sockets au niveau du transistor QL5, des régulateurs de voltage (qui ont la même forme qu'un transistor, à coté de GND et de RT4), sur l'emplacement ICT1, du PIC et du TAPLFO.
Astuce :
Pour les sockets des transistors, voici une technique qui marche très
bien que j'utilise. Commencez par mettre un point de soudure sur une des
pastilles d'un socket :
Ensuite, placez le socket dans les 2 autres trous, et faites fondre le point de soudure au fer :
Appuyez un peu sur le socket pour l'enfoncer et le mettre à peu près droit (attention à ne pas vous brûler), puis retournez le PCB et soudez les pattes de l'autre coté. Commencez par les pattes non soudées.
Ensuite, placez le socket dans les 2 autres trous, et faites fondre le point de soudure au fer :
Appuyez un peu sur le socket pour l'enfoncer et le mettre à peu près droit (attention à ne pas vous brûler), puis retournez le PCB et soudez les pattes de l'autre coté. Commencez par les pattes non soudées.
Attention : le
socket du PIC et du TAPLFO ont un sens. Il y a une encoche sur le haut qu'il faut bien
faire correspondre avec l'encoche dessinée sur le circuit imprimé
On y placera les composants après, pour l'instant, on laisse les sockets vides.
Voici à quoi devrait ressembler votre PCB maintenant:
Ca commence à ressembler à quelque chose !
Trimpot
On va ensuite placer le trimpot, qui doit être dans le sachet avec le photocoupleur et le quartz. Il ressemble à un petit carré bleu, vous pouvez pas le louper.On va le souder au niveau de "range". Attention à ne pas trop trop le chauffer.
Votre PCB devrait maintenant ressembler à cela :
Le quartz
Le quartz est dans le même sachet que le trimpot, il resemble à... hum... Un truc argenté avec 2 pattes !Vous pouvez voir que dessus est écrit "20.000", c'est la fréquence du quartz, 20MHz. Lorsqu'il est stimulé électriquement, il va donc osciller à cette fréquence de manière très précise. Le TAPLFO va capter cela, et va pouvoir ainsi avoir la notion du temps ! Cela va donc permettre de régler précisément le tempo de la forme d'onde du trémolo par exemple ! C'est un composant que l'on retrouve partout dans les circuits où la notion du temps est importante (comme dans les montres numériques par exemple)
Placez le en QL1 (pas de polarité particulière), et soudez le, sans le chauffer trop longtemps si possible. (mais assez pour faire une belle soudure ;) )
Voici à quoi il devrait ressembler une fois soudé :
On va maintenant passer aux condensateurs !
Condensateurs
Le Montagne Trémolo utilise des condensateurs de type différents. Normalement, dans votre sachet, vous devriez avoir 4 types de condensateurs : 8 condensateurs de type "film" Wima (les cubes rouges), 2 condensateur électrolytique (cylindrique, violet et doré) 1 condensateur silver-mica, le top pour l'audio (noir et assez gros) et 3 condensateurs céramiques (petits et orangés).Pour plus d'infos sur les différents types de condensateurs, lisez mon article : condensateurs : que choisir ?
Je vous conseille de commencer par les condensateurs céramiques. Ils ne sont pas polarisés. Normalement, vous en avez 2 types : 2 de 22pF et un de 0.1uF. Celui de 0.1uF est plus gros, et a écrit "104" sur le coté.
| Nom(s) | Valeur |
|---|---|
| CL3, CL2 (au dessus de QL1) | 22pF |
| CL1 | 0.1uF |
(le 0.1uF est situé au dessus du socket).
On peut maintenant passer aux autres condensateurs, en commençant par les Wima.
Attention : Les condensateurs électrolytiques sont polarisés. Ne vous trompez pas de sens en le soudant :
Les condensateurs film, céramiques et silver-mica ne sont pas polarisés par contre.
Commencez par les condensateurs les moins hauts : placez les dans le trou correspondant, puis retournez le PCB, et soudez ! La valeur du condensateur est écrite sur le coté directement.
Voici les différentes valeurs des condensateurs :
Par nom :
| Nom(s) | Valeur |
|---|---|
| CA1 | 0.1uF (Wima) |
| CA3 | 100uF |
| CA4 | 0.1uF (Wima) |
| CA5 | 100uF |
| CL1 | 0.1uF (Ceramic) |
| CL2 | 22pF (Ceramic) |
| CL3 | 22pF (Ceramic) |
| C10 | 0.1uF (Wima) |
| C11 | 0.1uF (Wima) |
| C12 | 0.1uF (Wima) |
| C13 | 0.1uF (Wima) |
| CT1 | 1uF (Wima) |
| CT2 | 22pF (Silver-mica) |
| CT3 | 1uF (Wima) |
Par valeur :
| Nom(s) | Valeur |
|---|---|
| CA1, CA4, CL10, CL11, CL12, CL13 | 0.1uF (Wima) |
| CT1, CT3 | 1uF (Wima) |
| CT2 | 22pF (Silver-mica) |
| CL1 | 0.1uF (Ceramic) |
| CL2, CL3 | 22pF (Ceramic) |
| CA3, CA5 | 100uF (Electrolytic) |
N'oubliez pas de retirer les pattes qui dépassent de l'autre coté à la pince. Voici à quoi devrait ressembler votre PCB maintenant :
Le relay bypass
Le système de relay bypass est un système True Bypass complètement silencieux, avec un switch "soft". C'est beaucoup plus résistant dans le temps qu'un système classique, et ça ne fera jamais de gros bruit de "pop".Dans votre sachet, vous devez avoir 4 composants : le relai (NA5WK), le photo-FET (qui permet d'éviter les vilains pop), le PIC et deux composants qui ressemblent à un transistor, mais qui sont en fait un régulateur de voltage ! Il permet de convertir les 9V que reçoit votre pédale en 5V pour alimenter correctement le PIC et le TAPLFO (qui auraient du mal à supporter 9V !). Il s'appellent 78L05.
Pour l'instant, on va laisser le PIC et les régulateurs de voltage de côté (on les placera sur leur socket à la fin), et on va souder le relai et le photoFET sur leur emplacement.
Le relai se place sur K1, et le photoFET sur OPTO, en bas du circuit.
Attention : le
photoFET est polarisé, ne vous trompez pas dans l'orientation ! Il y a
un point imprimé sur le photoFET pour signaler le sens du composant, et
une encoche l'indique sur le circuit imprimé.
Le relai est aussi polarisé, mais vous ne pourrez pas vous tromper car les pattes sont polarisées aussi ;)
Voici à quoi devrait ressembler votre circuit imprimé maintenant :
Bon on a plutôt bien avancé !
L'optocoupleur
L'optocoupleur (ou vactrol) est un composant hyper important pour ce build. Il permet la communication entre la partie numérique et analogique du circuit. Il est composé d'une LED et d'une photorésistance. Le TAPLFO va émettre la forme d'onde (ajustée en depth, tap tempo...etc) via la LED, et la photorésistance va la "traduire" sur le signal de votre guitare, de manière analogique.
Tous les optocoupleurs ne se valent pas : là où certains fabricants les assemblent eux même pour quelques dizaines de centimes, celui que vous avez entre les mains vaut plus de 10 euros ! En effet, il est caractérisé par des temps de réaction très courts (vous pouvez donc utiliser des tempos rapides et très rapides pour avoir des effets type "ring modulator") et une très grande amplitude de variation de 105Db (avec le "depth" à fond, vous allez donc réellement "couper" le signal) !
Ce composant n'est plus fabriqué, mais j'ai profité de la campagne pour me faire un bon stock.
Attention : l'optocoupleur est polarisé ! Vous avez le coté de la LED, et le coté de la photorésistance. De plus la LED est elle même polarisée et il ne faut surtout pas vous tromper. Les fabricants ont quand même eu le bon goût de marquer la polarité sur le composant. Voici un schéma :
Il faudra le souder sur la partie du PCB qui sera la partie supérieure de la pédale.
Il faudra le souder sur la partie du PCB qui sera la partie supérieure de la pédale.
Si vous regardez l'autre côté du circuit imprimé, vous pouvez voir qu'il faut donc placer le composant "à l'envers" (LED à droite, marquage face au circuit imprimé). Pliez les pattes, placez le, puis soudez le de l'autre côté, en faisant attention à ne pas brûler les composants avoisinants.
Vous pouvez ensuite enlever les pattes de l'autre côté en les tordant.
Les switchs 1P6T
Dans votre sachet "potentiomètres", vous avez aussi deux switchs rotatif 6 positions. Ils nous permettent de choisir la forme d'onde et ratio entre le tempo de l'effet et celui tapé au pieds via le tap tempo. C'est plus agréable à utiliser que des potentiomètres où on a rarement idée de la position sur laquelle on est !Cependant, pour pouvoir les placer sur le circuit imprimé, on va utiliser des adaptateurs qui sont les 2 petits circuits imprimés supplémentaires. On donc les souder étape par étape :
Déjà, il y a un sens ! La face du circuit imprimé où il y a écrit "1P6T Alpha 9mm" doit être contre le switch :
Vous pouvez maintenant commencer à souder le switch :
Profitez de cette première soudure pour bien positionner le switch. Il faut qu'il soit vraiment parallèle ave le petit circuit imprimé, et bien enfoncé au maximum. Vous pouvez ensuite finir de le souder :
Faites cela pour les 2 switchs 1P6T. Ensuite, on va souder les adaptateurs. Là aussi, il y a un sens à respecter. Les longues pattes doivent être contre l'adaptateur, et les pattes courtes vers le bas :
Vous pouvez alors appliquer un peu de soudure sur une des pattes, juste pour bien maintenir l'adaptateur. Profitez en pour bien l'ajuster, afin que les pattes du bas soit bien parallèle au circuit imprimé (pour que le tout soit le plus vertical possible par la suite).
Vous devriez obtenir quelque chose comme cela :
Vous pouvez alors le retourner et finir de souder les autres pattes. Attention à ne pas mettre trop soudure pour éviter les faux contacts ! Une fois que vous avez fini de tout souder, coupez les pattes de l'adaptateur à la pince, le plus court possible !
Faites bien cela pour les deux 1P6T. On va maintenant pouvoir les souder sur le circuit imprimé, du coté des potentiomètres. Pour cela, on va utiliser une technique un peu similaire à celle utilisée pour les sockets de transistors. Commencez par appliquer un point de soudure sur un des pads du coté du circuit imprimé qui sera la partie supérieure de la pédale :
Puis placez le switch avec les adaptateurs, et faites fondre le point de soudure avec le fer pour bien positionner le switch. Essayez de le placer le plus verticalement possible par rapport au circuit imprimé :
Retournez ensuite le circuit imprimé et soudez chacune des pattes de l'autre coté. Faites cela pour les deux switchs, et votre PCB devrait ressembler à cela :
Et de l'autre côté :
On a bien avancé là ! Reste les pontentiomètres et jacks avant les premiers tests !
Potentiomètres
Pendant cette étape, on va souder les potentiomètres. Les potentiomètres sont des résistances variables qui vous permettent d'ajuster les réglages de votre trémolo Si vous voulez en savoir un peu plus, lisez mon article sur les potentiomètres.Le Montagne Trémolo comprends 4 potentiomètres. Les potentiomètres de Depth, Rate et Symmetry sont rattachés à la partie numérique du circuit, tandis que le potentiomètre de volume est sur le circuit analogique.
| Nom(s) | Valeur |
|---|---|
| Depth, Rate, Symmetry | B10k |
| Volume | B100k |
Il faudra les souder sur la partie du PCB qui sera la partie supérieure de la pédale.
Astuce :
Pour souder les potentiomètres, j'utilise une technique qui ressemble
pas mal à celle que j'utilise pour les sockets. On commence donc par
mettre un point de soudure sur une partie du PCB :
Ensuite, placez le potentiomètre, et faites fondre le point de soudure au fer :
Ensuite, placez le potentiomètre, et faites fondre le point de soudure au fer :
Enfoncez
un peu le potentiomètre, puis soudez le potentiomètre de l'autre coté.Vous pouvez enfoncer complètement le potentiomètre.
Une fois que vous avez soudé tous les potentiomètres, votre PCB devrait ressembler à cela :
Encore quelques soudures et on pourra déjà tester tout ça !
Jacks
Il nous reste encore quelques composants à souder, notamment les jacks.
Vous avez dans un sachet les jacks d'entrée et sortie, qui sont des Neutrik haute qualité, qui sont pas près de vous lâcher ! Enfin, vous avez aussi un jack d'entrée pour l'alimentation, dont on s’occupera un peu plus tard.
Il faut les souder du même coté que les potentiomètres.
N'hésitez
pas à mettre de la soudure, il faut vraiment remplir chacun des trous.
N'oubliez pas de bien chauffer les pads et pattes des composants, afin
d'obtenir une soudure bien brillante.
Le mini switch central
Le Montagne Trémolo a un switch qui vous permet de sélectionner entre un bypass "normal" ou "temporaire". C'est le moment de le connecter !
Dans votre sachet avec les fils dénudés, récupérez les 2 plus courts, qu'on va souder sur le switch. Pour cela, tordez le bout et placez le sur une borne du switch :
Ensuite, soudez le câble :
Vous devriez obtenir une belle soudure comme celle ci :
Faites de même pour la borne centrale du switch. Pas besoin de souder l'autre borne, deux suffisent !
Ensuite, tordez les câbles (généralement, je les entortille entre eux en tournant), puis vous pouvez les souder sur le circuit imprimé, au niveau de "SW2", à côté du PIC. Il n'y a pas de polarité à respecter. Le switch doit bien évidemment être situé du coté des potentiomètres. Attention à ne pas créer de faux contact !
Essayez de tordre ensuite les fils pour placer le switch le plus centralement possible de l'autre coté. Cela devrait vous faire quelquechose de ce style là :
On commence à bien deviner le Montagne Trémolo là non ?
A ce stade, je remplis les sockets. Vous pouvez placer le PIC et le TAPLFO dans leurs emplacements respectifs. Le TL072 se place au niveau de "ICT1". Le transistor MPSA18 se place au niveau de "QL5" au dessus de "Range", et les régulateurs dans les emplacements restants.
Pour rappel :
Ne vous trompez pas au niveau des polarités des circuits intégrés (encoche toujours vers le haut) et des transistors / régulateurs ! Voici ce que vous devriez avoir :
Généralement, je rajoute un point de soudure sur chaque socket afin d'éviter que les transistors ne bougent. Ne les chauffez pas trop, juste assez pour rajouter un point de soudure comme cela :
Les footswitchs
On a un premier switch pour le bypass, et un switch pour le tap tempo. Ce sont des footswitchs de haute qualité, silencieux et solides !
Pour souder les switchs, je fais ça en 3 étapes, un peu comme le switch ci dessus.
Tout
d'abord, tordez un peu le bout dénudé d'un câble et placez le dans un
"anneau" du swich, de manière à ce que le câble tienne à peu près :
Ensuite, soudez le câble. N'hésitez pas à bien chauffer pour que tout cela tienne bien. De mon côté, j'augmente un peu la température de mon fer à 370°C pour cette étape. Sinon, appliquez le fer un peu plus longtemps ;) Mettez assez de soudure pour remplir le trou.
Vous
devriez obtenir une soudure bien brillante qui remplit bien le trou. Si
ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à appliquer plus de soudure :
Répétez l'opération pour les 4 parties à souder du switch, et on est partis pour la suite !
Vous pouvez alors souder la partie "libre" des câbles au circuit imprimé sur
les pads situés en bas au centre du PCB qui s'appellent "TAP" et "SW1".
Il n'y a pas de polarité, vous pouvez donc souder comme vous voulez :)
Attention à ne pas mettre trop de soudure, il faut absolument que ces 2 parties ne se touchent pas !
Vous voyez, attention à la soudure pour ne pas que cela se touche, c'est hyper important pour que votre pédale fonctionne ! Si vous avez un multimètre, vous pouvez vérifier au multimètre que vous n'avez pas une résistance de 0.
Super ! On est bientôt à la fin là !
Connecteur alimentation
On va maintenant souder le connecteur pour alimentation avant de mettre tout cela en boite. Cela va nous permettre d'effectuer une petite batterie de tests afin de vérifier que tout fonctionne.
Il faut donc relier le connecteur aux 2 pads "GND" (masse) et "9V" sur le haut du PCB. Voici un petit schéma pour vous expliquer :
Vous devriez avoir ça du coup :
Test de l'effet
Avant d'aller plus loin vers la mise en boitier, il faut qu'on fasse des tests pour vérifier que tout fonctionne ! Il peut arriver que l'effet ne fonctionne pas à cette étape, et ce sera beaucoup plus facile à réparer maintenant que plus tard une fois que tout est dans le boitier.On va tout d'abord placer les LED dans leur emplacement (elles vont nous permettre de checker tout cela), sans les souder. Vous avez deux LED transparentes de 5mm dans votre sachet LED. Placez les sur la partie supérieure du PCB, au niveau de D1 et D3
Attention : par rapport au cas normal des LEDs, on a une inversion ! Le pad carré est ici le "-" de la LED, et le rond pour le "+" ! Ne vous trompez pas.
Glissez donc les 2 LEDs, et on peut alors commencer les tests.
Voici ce que vous devez faire :
- Branchez votre pédale sur une alimentation 9V
- Vérifiez que la LED de tempo clignote bien
- Vérifiez que l'intensité de la LED varie lorsque vous faites tourner le pontentiomètre de Depth (mettez le à fond pour la suite)
- Vérifiez que le rythme de clignotement de la LED accélère lorsque vous tournez le potentiomètre de Rate vers la doite
- Vérifiez que le clignotement change quand vous tournez le potentiomètre Symmetry (cela va plus se voir sur une forme d'onde type sinusoïde)
- Vérifiez que la forme d'onde change bien quand vous tournez le switch de forme d'onde : la LED de tempo doit clignoter différemment.
- Vérifiez que le switch de ratio fonctionne bien : plus vous tournez vers la gauche, plus le tempo de la LED accélère.
- Vérifiez que le tap tempo fonctionne
- Vérifiez que le bypass fonctionne : la LED doit s'allumer quand vous pressez le switch
- Vérifiez que le mini-switch change bien le mode d'activation du bypass
Ici tout fonctionne parfaitement. Si c'est le cas chez vous, on peut passer à la mise en boitier !
Mise en boitier
Allez, on attaque la phase finale : la mise en boite ! Commencez par dessouder le jack d'alimentation. (et oui...)
Enlevez tous les écrous et les rondelles sur les potentiomètres et les switchs. Enlevez bien les deux écrous sur les footswitchs et le mini switch central.
N'oubliez pas de dévisser aussi les écrous et rondelles sur les jacks.
Laissez les 2 LEDs que vous avez placé dans leur trous respectifs.
Voici à quoi devrait ressembler votre circuit maintenant, avec les LED non soudées :
On les soudera plus tard, c'est important qu'elles restent mobiles pour l'instant.
Vous allez pouvoir maintenant placer tout cela dans le boitier pré-percé. Dévissez la plaque arrière du boitier, puis placez dans les trous correspondant aux LED les 2 pièces en plastique noir dans lesquelles elles vont s'insérer.
Ensuite, on va insérer tout le circuit dans le boitier. Pour cela essayez de placer d'abord les gros footswitch au niveau des 2 trous en bas, puis faites rentrer le petit switch central et les LED, puis potentiomètres dans la partie supérieure. Essayez de ne pas trop forcer lors de l'insertion, pour ne pas tordre les LED, cela risque d'être bien compliqué sinon.
N'hésitez pas à "tordre" un peu les potentiomètres s'ils ne sont pas tout à fait alignés avec les trous, normalement, vous devriez avoir de la marge, et donce cela devrait rentrer sans trop de souci. Il faut que les potentiomètres touchent vraiment la partie supérieure du boitier. Voici à quoi cela devrait ressembler (j'ai vissé un potentiomètre pour pouvoir prendre la photo) :
Une fois que vous avez vérifié cela, vissez donc les potentiomètres et les switchs. Serrez bien les potentiomètres et switchs. Par contre ne serrez pas trop les switchs 1P6T ! Serrez juste assez pour que cela tienne, sinon vous pourriez rencontrer des difficultés pour les tourner par la suite (contraintes mécaniques trop fortes)...
Vérifiez que les footswitchs ne créent pas de faux contacts : ils ne doivent pas se toucher entre eux, ni toucher le boitier. Cela pourrait rendre votre tap tempo inefficace ou empêcher le bypass de fonctionner. Vous devriez avoir quelquechose comme ça :
Vous pouvez visser les jacks sur le coté. Là aussi, rien de sert de trop serrer, le but c'est juste que cela tienne et ne bouge pas. N'hésitez pas à déplacer un peu le PCB manuellement pour que cela soit assez aligné pour pouvoir bien visser.
Souder les LEDs
On va souder les LEDs pour qu'elles restent en place.Pour cela,appuyez légérement sur les LED pour qu'elles soient à hauteur de la pièce en plastique :
N'essayez pas d'appuyer jusqu'au "clic", c'est très dur à faire. Vous risquez de vous blesser, ou pire, de tordre la LED ! Une fois que les LED sont bien positionnées, retournez la pédale et soudez les pattes de la LED.
Une fois cela fait, enfoncez la pièce en plastique, en maintenant la LED, jusqu'à entendre un "clic". La LED sera alors "coincée" dans la pièce rouge.
On va pouvoir ainsi la souder. Commencez par mettre un petit bout de scotch ou patafix pour mainteainir la pièce rouge enfoncée au maximum (et éviter qu'elle retombe quand vous retournerez la pédale pour souder la LED...)
Là aussi, il est important de ne pas mettre trop de soudure pour ne pas faire de faux contacts... Essayez de ne pas cramer les composants autour... Courage, c'est la dernière soudure !
Vous devriez avoir quelque-chose comme cela :
Vous pouvez tordre les pattes pour les retirer.
Trimpot et fin
Alors, ce n'est pas encore fini :)Vous pouvez déjà visser les boutons sur les potentiomètres. Sur les switchs 1P6T, veillez à ne pas visser les potentiomètre tout en bas, mais à les remonter un peu (1 ou 2mm), sinon cela pourrait gêner mécaniquement et vous empêcher de tourner les switchs.
Alors, ce n'est toujours pas fini ! Il faut maintenant régler le trimpot.
Pour cela, branchez la pédale, et mettez Depth à 0, le volume au milieu à peu près et le mode d'activation en temporaire :
Lorsque vous enclenchez la pédale vous devriez avoir une variation de volume (plus ou moins de volume par rapport au bypass). Tournez le trimpot au tournevis jusqu'à avoir à peu près le même volume :
Une fois que vous avez fait cela, votre pédale est prête !!
Vissez le couvercle, et vous êtes prêt à "trémoler" comme un pro :)
Bravo pour être arrivé jusque là, c'est un effet bien difficile à assembler ! Si vous avez réussi, vous êtes prêt pour n'importe quel kit !
Si vous avez des questions, vous pouvez poster un commentaire ci dessous !
0 Commentaires