Analyse du circuit du LPB1

Le LPB1 (Line Power Boost 1) est une pédale qui a été commercialisée en 1968 par Electroharmonix. Il s'agit d'un des premiers boost utilisant un transistor silicium, qui était aussi assez neutre musicalement comparé au Dallas Rangemaster treble booster, commercialisé auparavant, qui boostait plus les aigus avec son unique transistor germanium.
 

Le circuit est vraiment simpliste :
LPB1 schematic
On a donc un condensateur de liaison à l'entrée, qui va empêcher le passage d'un éventuel courant DC parasite. Avec la résistance R2, il va jouer le rôle d'un filtre passe haut : si on change sa valeur, on peut augmenter ou diminuer la quantité de basse qui peuvent passer au travers du circuit. Si on augmente sa valeur, on aura plus de basses et inversément.

Ensuite, on a 2 résistances qui forment un pont diviseur de tension (R1 et R2) pour biaser le transistor Q1 à la base. Ici, on fournit : 43/(430+43)*9=0,81V à la base du transistor.

Ensuite, on a un transistor câblé en emetteur commun qui va donc amplifier le signal. Les valeurs R4 et R3 définissent le degré d'amplification. Si on augmente R4, on augmente le gain. Si on augmente R3, on diminue le gain.

Enfin, un deuxième condensateur de liaison empêche le passage de courant continu vers la sortie, et un potentiomètre câblé en résistance variable va définir le volume final.

C'est assez marrant, si on regarde le circuit de la Big Muff, on a exactement le même circuit à la fin pour rebooster le signal !

Ce circuit peut en fait être utilisé un peu partout, et on peut notamment le rajouter à l'entrée d'une pédale de saturation / distorsion, pour obtenir un boost en amont pour avoir plus de saturation.
C'est vraiment sympa sur une Big Muff par exemple (la Musket fuzz en incorpore un), ou bien sur des pédales de saturation type Tube Screamer !
15 Commentaires
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Salut salut !

Super explication claire et sans fioriture !

Je te signale juste une petite coquille : quand tu parles du pont pour biaser la tension à la base du transistor, il s'agit de R1 et de R2 et non R3 comme tu l'as écrit (sans doute une faute de frappe ;) )

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J'avais aussi fait ce schéma si cela peut t'aider : http://3.bp.blogspot.com/-dMJ5gHklCog/Vk3SYVK8kHI/AAAAAAAAB-A/IXtfsP3hPZ8/s640/guide-circuit-LPB1.gif

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Enfin des tutos en français sur l'electronique audio !

Merci !

J'aurais deux questions, changer la valeur C2 changera-t-il qqch ? La deuxieme est qu'elle valeur min/max pour Q1 pour une basse ou une guitare (ça pourrait ête marrant de la remplacer par deux gyrateur switchable) ?

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Changer la valeur de C2 changera aussi la quantité de basses passant au travers du circuit. Sur du 1uF, à peu près tout passera, après libre à toi de tester différentes valeurs : plus tu vas vers des faibles valeurs, moins il y aura de basses (une façon simple de le transformer en treble booster !)

Pour Q1, tu peux le remplacer par n'importe quel type de transistor et voir ce que ça donne :) Tu auras plus ou moins de gain, et plus ou moins de bruit...
Tu peux aussi le remplacer par un germanium, mais il faudra alors ajuster le biasing.

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Bonjour,
en tout cas merci beaucoup pour la qualité du tutoriel. Je me jette sur ma barrette à souder pour en réaliser une.

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POur bien fignoler le tout, ça serait cool d'expliquer l'ensemble d'une pédale : la liaison footswitch et masses etc...

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Merci pour la super qualité de votre blog. Je suis novice et c'est un régal de trouver tout ces conseils.
A cette adresse il y un circuit de LPB-1 different qui comporte une diode 4001, pourquoi n'y en a t-il pas dans celui-ci?

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http://effectslayouts.blogspot.fr/2015/06/electro-harmonix-lpb-1-and-its-siblings.html

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Salut,
Une petite question, je pensais rajouter un LPB1 pour booster l'entrée d'un de mes montages. En regardant ton tuto sur le Dolmen Fuzz, j'ai remarqué quelques différences par rapport au schéma de la Civil War avec Power Boost
Une résistance de 20 k sur l'entrée (avant C14 - ou C1 sur ton schéma)
Une résistance de 10K sur la masse du potard
et C15 (C2 sur ton Schéma) a 0,047 uF contre .1uF sur le tiens

Ma question, si jamais tu as un moment a perdre : quelles sont les différences ... ;)

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Coucou !
Merci pour toutes ces explications c'est vraiment du gâteau !
J'ai recréé le circuit quasiment à l'identique (j'ai juste pris un autre transistor et fait un autre pont diviseur de tension avec les résistances que j'avais sous la main), ça marche vraiment bien !
J'expérimente le circuit à présent pour ajouter un potard Tone et Gain.
Je tiens à dire que ton blog est une véritable mine d'or pour les néophytes dans mon genre, ça butte à fond !
Merci pour tout !

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bonjour
à quoi sert de fournir une tension d'entrée avec R1 et R2 ? n'est-ce pas pour que le transistor travaille toujours avec une tension d'entrée positive ? et dans ce cas C2 permet de retrouver un signal centré sur 0V en éliminant la tension positive amenée par R1/R2 ? (ou je mélange tout ? )
et [C2+potentiomètre] est bien aussi un filtre RC (ce qui signifierait que la coupure évolue avec le volume ?
merci
VDB

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Super clair, bravo! Un mot sur l'explication plus bas dans les commentaires : techniquement, prendre un transistor avec un hFe plus haut ne changera pas grand chose car ce système de polarisation fait sortirle hFe de l'équation de polarisation :)

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Pour répondre à Yann : le pont diviseur R1/R2 rend le système indépendant du hFe et de fait, extrêmement stable quelle que soit la température de fonctionnement.

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Bonjour. Analyse super claire qui permet à un béotien comme moi d'avoir compris comment câbler un boost (la création de pédales diy, une nouvelle passion qui est en train de naître en moi). Ce commentaire vaut pour l'ensemble des articles du site !
Je me pose une question sur ce montage. Si j'ai bien compris Vout = - R4/R3 x Vin. Le signal est donc inversé en polarité (je ne sais pas si c'est le bon mot). Si j'ai en tête de mixe un dry avec un wet dont l'amplification finale se termine par un tel montage, ne risque-t-on pas d'avoir un souci de différence de phase ? potentiellement destructrice pour le signal.
Quel serait le montage à réaliser pour ré-inverser le signal après ce circuit ? J'imagine qu'un nouvel ampli, sans gain, marcherait mais ça rajoute de la conso de courant. Y'a-t-il une autre option passive ? Merci

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